Sveiki visi. Apžvalga yra ne tiek apie baterijas (kurios, beje, pasirodė Mysku dėka), kiek apie atsuktuvo konvertavimo variantą. Baterijos kokybiškos, talpa atitinka, jų implantacija vietoj nikelio-kadmio pavyko

Dalyvių apžvalga:

LG HE4 didelės srovės baterijos su Gearbest:
Baterijos geros, jų talpą patikrino draugas naudodamas Opus įkroviklį, talpa tinkama. Daugiau specialių tyrimų neatlikta.

Trijų kanalų įkroviklis Imax B3:
Tai jau antras bandymas pirkti tokį įkroviklį, pirmą kartą užsakymas neatėjo, pinigai buvo grąžinti. Pardavėjo per aukščiau esančią nuorodą užsakytas pakrovėjas atkeliavo, veikia, yra su 40cm ilgio maitinimo laidu, nuotraukoje laidas aiškiai skiriasi. Komplekte niekur nebuvo laido įkrovimui prijungti.

Trys 18650 baterijų laikikliai:
Pardavėjo nuotraukoje šis trijų 18650-ųjų laikiklio variantas turėjo kaiščius litavimui į spausdintinę plokštę, bet pas mane atsirado visai kitoks variantas, ne tik ne spausdinimui, bet ir su lituotais kolūkio džemperiais, jungiančiais visus tris. baterijas lygiagrečiai.

Gavo dalinį pinigų grąžinimą. Išlitavau džemperius ir panaudojau, nors ir ne taip, kaip iš pradžių planuota.

Fonas.
Mano Interskol DA-12ER-01 atsuktuvui beveik 10 metų. Daugiausia „gaudavo“ per remontą savo bute maždaug prieš 6 metus, tačiau dažniausiai didžiąją metų dalį ilsėjosi, vasaromis šiek tiek padirbėjo vasarnamyje, atliko smulkius darbus: amatai, rinko baldus ir pan. Problemos su baterijomis prasidėjo prieš porą metų, vienas akumuliatorius nustojo krauti, antras veikė visai normaliai. Tada išardžiau sugedusį akumuliatorių, identifikavau du labiausiai pažeistus elementus ir bandžiau juos pakeisti panašiais, pirktais eBay. Tačiau įdiegęs naujus elementus sužinojau, kad likę elementai, kuriuos laikiau gyvais, taip pat buvo kandidatai į šiukšlių dėžę: esant apkrovai, jų įtampa pakeitė poliškumą. Nebuvo prasmės keisti visų elementų, todėl šią bateriją paverčiau savotišku adapteriu atsuktuvui prijungti prie automobilio cigarečių degiklio.

Bet ketinau jį jungti ne prie automobilio borto maitinimo šaltinio, o prie seno 12V 7ah švino baterijos iš halogeninės lemputės vaizdo kamerai, kurios lizdas buvo panašus į automobilio cigarečių žiebtuvėlio lizdą. Jau senokai turiu LED lemputes video kameroms, maitinamus ličio baterijomis, bet dar turiu 12V bateriją, tad atsuktuvui pravertė, nors naudotas vos porą kartų. Štai šis super mega adapteris:

Bet kadangi 12V 7AH akumuliatoriui jau buvo daugiau nei 8 metai, jis nustojo krauti, jo atkurti nepavyko ir buvau priverstas parduoti į metalo laužą. Taigi greičiausiai išardysiu cigarečių žiebtuvėlio „adapterį“; nematau prasmės jungti „Shurik“ prie automobilio.

Šią vasarą pagaliau pasidavė antrasis atsuktuvo akumuliatorius, jis pradėjo taip greitai išsikrauti, kad rimto darbo su ja atlikti tapo neįmanoma. Pavasarį dar kažkaip veikė, bet iki rudens keliolika vidutiniškų savisriegių viename įkrovime tapo jo riba.

Bet vis dėlto manau, kad originalios atsuktuvo baterijos veikė labai gerai - man jos tarnavo 8 ir 10 metų, o mano draugai mirė ir 3-iais, ir 5-aisiais, su maždaug tokiu pat neprofesionaliu naudojimo būdu.

Nusipirkti net vieną naują nikelio-kadmio bateriją yra nepaprasta, tai 50-60% panašaus atsuktuvo kainos (taip, jie vis dar parduodami) su dviem tokiomis baterijomis. Taip pat atmečiau variantą pirkti jau surinktą nikelio-kadmio baterijų akumuliatorių iš Ali ar Ebay, paruoštą montuoti pasenusio akumuliatoriaus atveju: pigiau, bet šių baterijų kokybė abejotina, pvz. Ebay pirktų elementų talpa buvo pakankamai didelė, o kiek viskas pasiteisins, nežinia. Be to, nusprendžiau visiškai ir negrįžtamai atsisakyti nikelio-kadmio: nuo akumuliatorinio atsuktuvo konvertavimo į litį, ką padariau prieš pusmetį, įspūdžiai buvo patys teigiamiausi.

Apskritai, žinoma, mano atsuktuvas jau senas ir aptriušęs, todėl galvojau nusipirkti naują, modernų su ličio baterija, kad jį pakeisčiau. Tačiau mechaninė dalis vis dar nepriekaištinga, o šiuolaikiniai nebrangūs Šurikai pasižymi itin silpna mechanika: tie, kurie buvo laikomi rankoje, po nepadoriai trumpo laiko tiesiog nepadoriai žaisdavo kasetės guoliuose. Tačiau nėra prasmės pirkti profesionalų brangų atsuktuvą, jis beveik visus metus gulės spintoje.

Bet svarbiausia, kad rankos niežėjo pačiam pakeisti atsuktuvą į litį. Tuo pačiu metu kilo tam tikrų abejonių: baterijų, apsaugos plokštės ir įkrovos išlyginimo kaina buvo artima paprastam ličio Shurik iš Leroy-Merlin su vienerių metų garantija. Tačiau noras lituoti ir tinkuoti nugalėjo abejones, kad atsiųs ne tas baterijas, ar kas nors nesuges ir pan.

Iš pradžių norėjau viską daryti pagal klasikinę schemą, tai yra paimti tris didelės srovės 18650 baterijas, pridėti prie jų 3S apsaugos ir įkrovos išlyginimo plokštę ir atitinkamai konvertuoti įkroviklį į litį. Bet tada nusprendžiau tai padaryti paprasčiau ir, mano nuomone, daug patogiau.

Remdamasis patirtimi su baterijomis vaizdo kameroms VBG6, F550, F770 ir kt., kur nuosekliai sujungtos dvi 18650 baterijos, jau seniai padariau išvadą, kad akumuliatoriai miršta daugiausia dėl to, kad įkrovos išlyginimo grandinė nesusitvarko su savo užduotis. Dėl to vienas akumuliatorius nuolat perkraunamas, antrasis per mažai įkraunamas ir labai greitai baterija patenka į šiukšliadėžę. Net negyvų elementų pakeitimas originaliais Sanyo, kurių parametrai daug stabilesni, nesuteikė efekto tiek, kiek norėtume, pora metų ir viskas...

O atsuktuve baterija bus iš trijų elementų, srovės apkrovos daug didesnės, greičiau atsiras elementų talpos disbalansas, todėl labai abejoju, kad įkrovos išlyginimo/balansavimo lenta padės baterijomis nemirti per anksti. Todėl nusprendžiau atsisakyti visų baterijų įkrovimo vienu metu iš vieno šaltinio ir krauti kiekvieną atskirai. Trijų kanalų įkrovikliui nusprendžiau paimti jau paruoštą, plačiai žinomą Imax B3, kuris, mano nuomone, bet kokiu atveju efektyvesnis už balansavimo lentą, be to, labai kompaktiškas ir lengvas.

Nusprendžiau visiškai atsisakyti apsaugos nuo perkrovimo/perkrovimo plokštės; ant atsuktuvo yra akumuliatoriaus įtampos indikatorius; pagal jį galite nustatyti, kiek išsikrovęs akumuliatorius. Na, jei vienas iš trijų baterijų „sugestų“ ir kenčia kartu su visais kitais (apsauga nuo žemos įtampos jau seniai būtų išjungusi visą bateriją)... žinote, toks jo likimas, jam niekuo nepadėti, bet baterija neišsijungs anksčiau laiko.

Sugalvojęs, kad į akumuliatoriaus korpusą įdėjus tris 18650 elementus, jame dar liks nemažai laisvos vietos, nusprendžiau ten įkišti ir patį Imax B3 įkroviklį. Tokiu atveju, norint įkrauti baterijas, pakaks tiesiog prijungti 220 V laidą prie atsuktuvo. Ir tikrai patogu: jokių išorinių įkrovimų, atsuktuvas tik su 220V laidu, o laidas universalus, tinka net imtuvui/spausdintuvui/muzikiniam centrui.

Ne anksčiau pasakyta, nei padaryta. Akumuliatoriai su GB atkeliavo pas mane pirmiausia, iš pradžių bandžiau juos išbandyti pats, dėdamas po vieną į savo turimą maitinimo bloką, duodamas 1A apkrovą, o talpą skaičiuodamas pagal veikimo laiką prieš išjungdamas. Nepaisant to, kad perskaičiavau talpą nuo 5 V įtampos į 3,7 V, mano rezultatai pasirodė labai neįvertinti, apie 1,5 Ah, todėl paprašiau draugo patikrinti šias baterijas pilnai „Opus“ bandomuoju įkrovimu. modelio nepamenu, ir jis mane nuramino , visų baterijų talpa pasirodė normali, nors ne 2,5ah, o 2,3ah, kas man visai neblogai tiko.

Iš pradžių norėjau jungti baterijas taškinio suvirinimo būdu, tam net nusipirkau nikelio juostą, bet taškinio suvirinimo agregato taip ir nebaigiau. Todėl nusprendžiau naudoti paruoštą trijų 18650 elementų laikiklį, tačiau užsakytą visiškai kitam amatui. Neatitiko pardavėjo aprašymo, bet šiek tiek pakeitus tiko visai neblogai, juolab kad baterijos labai tvirtai telpa, kontaktai gana stori ir standūs. Net ir labai dinamiškai kratant, baterijos neiššoko iš laikiklio.

Paskutinis dalykas, kuris man pasirodė, buvo „Imax B3“ įkroviklis. Patikrinau – veikia, tada pradėjau atsuktuvo konvertavimo į litį procesą.

Originalus akumuliatorius buvo išdarytas, prie kontaktų grupės prilitavau laidus, varžtais pritvirtinau baterijos skyrių prie korpuso pagrindo ir prie jo prilitavau laidus. Sumontavau 10A saugiklį, bet pakabinau ant gnybtų: automobilio laikiklis netilpo į korpusą. Beje, vienas iš nikelio-kadmio elementų palaiko kontaktinę grupę, jis yra tik tinkamo ilgio. Vairavau atsuktuvą naudodamas ličio baterijas ir nustebau, kaip galingai jis dabar sukasi.

Tada į akumuliatoriaus dangtelį įdėjau įkroviklį Imax B3, o dangtelio šoninėje sienelėje įdėjau įkrovimo jungtį (neoriginalią). Nuėmiau indikatorių LED stovus ir išnešiau į korpuse esančias skylutes, kad dabar visą įkrovimo procesą būtų galima stebėti per tris švytinčias „akis“. Natūralu, kad raudona lemputė reiškia įkrovimą, žalia – įkrautą.

Tada prijungiau įkroviklį prie baterijų, šiek tiek pasukau atsuktuvą ir įjungiau. Ir čia iškilo problema, apie kurią jau buvau skaičiusi ir kurios iš principo nebuvo įmanoma išvengti. TP4056 įkrovimo valdiklio lustai pradėjo pašėlusiai kaisti. Na, o jei tik neįkaistų, tai įkrovimo srovė (vertinant pagal srovę nustatantį rezistorių, kurio varža 1,8k) yra apie 600 mA, įėjime apie 6V. Be to, turėjau beveik visiškai įkrautas baterijas, kurių įtampa įkrovimo metu buvo apie 4,15 V, o kiekvienos mikroschemos išsklaidyta galia buvo apie 1,1 W. To visiškai pakanka, kad iš tikrųjų iškeptų trys mikroschemos ant mažos plokštės ir net uždarame tūryje. Jei baterijas tektų krauti nuo nulio, tai dar daugiau galios būtų išsklaidytos ant mikroschemų.

Taigi pakeičiau srovės nustatymo rezistorius, padidindamas juos nuo 1,8k iki 4,7k, taip sumažindamas įkrovimo srovę iki maždaug 270mA. Bet net ir tokiu atveju mikroschemos sudegino mano pirštus. Žinoma, šiuo režimu nieko blogo nenutiko, baterijos buvo įkrautos normaliai, o žalios šviesos diodai užsidegė beveik vienu metu. Tačiau vis tiek esant dideliam karščiui įkroviklis gali perkaisti, dėklas nebuvo uždarytas bandymų metu. Na įkrovimo srovė kažkaip per maža.

Todėl ant mikroschemų sumontavau nedidelį radiatorių (per nomacon), vėl pakeitęs srovės nustatymo rezistorius į 2,2k - įkrovimo srovė apie 500 mA. Įkrovęs šiuo režimu, neaptikau rimto radiatoriaus įkaitimo ir esu tikras, kad net karštą dieną temperatūra uždarytame akumuliatoriaus korpuse bus normali.

Vienintelis dalykas, kuris mane trikdo, yra maksimali akumuliatorių įtampa įkrovimo pabaigoje: 4,20 4,23 4,21 V. Ar tai ne per daug? Bet neįmanoma paveikti šios įtampos, nebent pakeičiant mikroschemas.

Apskritai aš pagaliau surinkau naują bateriją. Vietoj ankstesnio 1,5 AH, jo talpa yra 2,3 AH ir be atminties efekto. Neigiama yra tai, kad jūs negalite jo palikti dideliame šaltyje, bet niekas jūsų neverčia to daryti.

Na, man patinka, kaip atsuktuvas veikia iš naujos baterijos.

Dabar šiek tiek apie atsuktuvo įkroviklį:

Įkroviklis puikiai veikė 10 metų, nepaisant to, kad įkaisdavo kaip lygintuvas. Keista, bet po 10 metų iš jo niekur nedingo aitrus plastiko ir deginto hetinakso kvapas. Dabar nebėra kur jo panaudoti, todėl nusprendžiau išdarinėti:

Visi „Interskol“ įmonės gaminiai, su kuriais aš kada nors susidūriau, kėlė didelių abejonių, kad jie pagaminti mūsų šalyje, kaip teigia pati „Interskol“. Viskas, ką jie daro, yra pernelyg „kiniška“, įskaitant spausdinimą, surinkimą ir išskirtinai importuojamus komponentus. Taip pat su įkrovikliu tiesiog nulis „savo“. Esu susipažinęs su vietine gamyba, tiek plataus vartojimo prekėmis, tiek karine įranga, ir manau, kad šiuo atveju viskas buvo padaryta „ne mūsų būdu“. Manau, kad „Interskol“ tik klijavo savo etiketes.

Bet kadangi įkroviklis eis perniek, nusprendžiau iš jo pasiskolinti kontaktinę grupę, kuri buvo prijungta prie akumuliatoriaus. Išardžiau lentą ir nupjoviau, palikdamas gabalėlį su kontaktais:

Kyla klausimas, kodėl? Taip, kad prie akumuliatoriaus būtų galima prijungti išorinę apkrovą, o ne atsuktuvą. Anksčiau kaip „kempingo“ įtampos šaltinį turėjau 12V 7AH bateriją, bet ji numirė, todėl buvo logiška vietoj to naudoti bateriją atsuktuvui. Taigi iš įkroviklio ir kitų po ranka pasitaikiusių medžiagų pagaminau specialų adapterį.

Šio adapterio su cigarečių žiebtuvėlio kištuku ant laidų paskirtis – maitinti automobilio borto tinklą, kai išimamas starterio akumuliatorius įkrauti arba keičiamas kitu akumuliatoriumi (jų turiu du). Tikrai nenoriu atkurti radijo ir kitų įrenginių nustatymų po to, kai nutrūksta maitinimas. Prijunkite kištuką į cigarečių žiebtuvėlį – ir dirbkite savo darbą, taip pat galėsite įjungti matmenis ir avarines lemputes, o visi nustatymai bus išsaugoti. Gaila tik, kad po gaubtu nėra lempų... Nerekomenduojama užvesti variklio su prijungtu išoriniu akumuliatoriumi, nėra akumuliatoriaus įkrovimo srovės ribotuvo, bet jei kas atsitiks, perdegs kištuko 5A saugiklis .

Planuojama adapterį padaryti universalų, kad būtų galima sujungti įvairius įrenginius, bet neradau tinkamos jungties, vėliau perdarysiu.

Apskritai atsuktuvo modifikacija esu patenkinta. Man kainavo apie 1100 rublių, plius trys vakarai po darbo perdirbimui. Mano nuomone, jis pasirodė patogus, bet, žinoma, ne be trūkumų. Turite stebėti akumuliatoriaus išsikrovimą, kad nesugadintumėte baterijų, ir geriau neperduoti konvertuoto Shurik į netinkamas rankas. Bet aš pats dar tiksliai nežinau, kaip elgsis atsuktuvas visiškai išsikrovus akumuliatoriui, kiek sumažės jo galia ir ką rodys indikatorius. Taigi dirbdami su atsuktuvu turėsite stebėti atsuktuvą.

Planuoju pirkti +57 Įtraukti į adresyną Man patiko apžvalga +61 +114

Ličio jonų akumuliatorių tipai, žymėjimai ir charakteristikos 18650

Sulaukėme nemažai skaitytojų klausimų apie 18650 ličio jonų akumuliatorių, todėl nusprendėme parašyti nedidelį DUK apie šio tipo ličio baterijas. 18650 baterijų elementų yra paklausūs šiuolaikinėje rinkoje. Jie naudojami nešiojamųjų kompiuterių baterijose, įvairiuose žibintuvėliuose, maitinimo blokuose ir kai kurių tipų elektriniuose įrankiuose. Šioje pastaboje apžvelgsime pagrindines problemas, kurios labiausiai domina žmones. Būtent 18650 elementų tipai, klausimai, susiję su jų ženklinimu, apsauga, privalumai, trūkumai ir kaina.

Pirmiausia verta paminėti pagrindinius 18650 baterijų tipus, kurie skiriasi katodo medžiaga. Nuo to labai priklauso baterijų savybės, tokios kaip talpa ir didžiausia leistina iškrovimo srovė.

LiCoO 2 (litis─kobaltas). Šios baterijos yra labiausiai paplitusios ir turi didžiausias talpos vertes tarp modelių, pagamintų naudojant Li─Ion technologiją;
LiMnO 2 arba LiMn 2 O 4 arba LiNiMnCoO 2 (ličio-mangano grupė). Pagal savo talpą jie nusileidžia pirmajai grupei, tačiau turi didelę iškrovos srovę (5─7*C);
LiFePO 4 (ličio ferofosfatas). Šie akumuliatoriaus elementai daugeliu atžvilgių yra pranašesni už ankstesnius, tačiau prastesnės talpos ir įtampos. Jų tarnavimo laikas yra iki 1 tūkstančio įkrovimo-iškrovimo ciklų ir įkraunama greičiau nei per 1 valandą.

Dabar apskritai baterijų yra apie 18650. Tai cilindriniai elementai, savo forma primenantys AA („pirštų“) ir AAA („rožinės spalvos“) tipo baterijas. Tačiau 18650 viršija juos savo dydžiu. Ilgis 66,5, skersmuo ─ 18 milimetrų. Palyginimui, pirštams šios vertės yra 50 ir 14 mm.

18650 akumuliatoriaus išėjimo įtampa yra 3,78 volto. Dažniausiai naudojamų baterijų talpa yra 2000-3200 mAh diapazone. Mažiau paplitę yra 1000, 1100, 1500 mAh talpos bankai.

18650 baterijos plačiai naudojamos įrenginiuose, kuriems reikalinga didelė talpa. Tai LED lemputės, nešiojamųjų kompiuterių baterijos, maitinimo blokai įvairiems mobiliesiems įtaisams įkrauti ir kt.

Kaip iššifruoti 18650 baterijų žymes?

Pažvelkime į 18650 ličio jonų elementų žymėjimą naudodami šį pavyzdį: ICR18650-26F M.

Pirmoji raidė I rodo, kad baterija pagaminta naudojant ličio jonų technologiją. Antroji raidė nurodo katodo medžiagą. Mūsų atveju kobaltas. Galimos šios parinktys:

C ─ kobaltas;
M ─ manganas;
F ─ geležies fosfatas.

Formos koeficientas	Paaiškinimas
Formos koeficientas	Paaiškinimas
10440	"rožinis"
14500	"pirštas"
16340	analoginis CR123
17335
18500	nėra plačiai naudojamas
18650	svarstomi elementai
18670, 18700	su apsauginėmis plokštėmis
26650	negabaritinių ferofosfatų baterijų, pagamintų A123 Systems
32650	turi didžiausią dydį ir sveria apie 150 gramų

O žymėjimo pabaigoje yra talpos žymėjimas. Šiame pavyzdyje talpa yra 2600 mAh. Tačiau paprastai ženklinimo pabaiga labai skiriasi priklausomai nuo gamintojo. Čia beveik kiekvienas gali turėti savo versiją.

18650 akumuliatoriaus apsauga

Pagal saugos reikalavimus, 18650 ličio jonų akumuliatorių įtampa eksploatacijos metu turi būti 2,5-4,2 volto ribose. Kad atitiktų šį reikalavimą, kai kurie 18650 akumuliatoriai turi apsaugą. Tai maža spausdintinė plokštė.

Ši plokštė yra prilituota prie elemento gnybtų naudojant plieninę arba aliuminio juostą. Paprastai dideli gamintojai negamina tokių saugomų elementų masinėje gamyboje. Jie gamina neapsaugotus elementus, kurie naudojami įrenginiuose su įkrovimo-iškrovimo valdikliais. Pavyzdys galėtų būti nešiojamojo kompiuterio baterija arba atsuktuvas.

Paprastai Kinijoje mažomis partijomis gaminami apsaugoti 18650 ličio jonų elementai. Prie neapsaugoto akumuliatoriaus prilituojama apsauginė plokštė, o visa konstrukcija apvyniojama termo apsaugine plėvele. Perkant tokį elementą reikia atsižvelgti į tai, kad jo ilgis bus šiek tiek ilgesnis (1,5─2 mm).

Apsaugotos 18650 baterijos naudojamos visuose įrenginiuose, kuriuose nėra ličio jonų elementų įkrovimo-iškrovimo valdiklio. Dažniausias tokių elementų naudojimo pavyzdys yra LED lemputės. Kad žibintuvėlyje esantys ličio elementai nenukristų iki nulio, ant jų uždedama apsauga.

Verta manyti, kad ličio jonų 18650 apsauga padidina elemento ilgį. O kai jų yra keletas, šis padidėjimas sumuojamas. Dėl to tokių elementų rinkinys gali tiesiog netilpti į žibintuvėlio korpusą arba trukdyti uždaryti dangtelį, kuris dažniausiai daromas esant neigiamam kontaktui.

Reikia atsiminti, kad 18650 elemento apsauga neapsaugos įrenginio ir baterijų nuo perkaitimo. Jo vaidmuo yra suvaldyti įtampą. Daugelis žmonių naudoja 18650 baterijas žibintuvėliuose be apsaugos. Tai galima padaryti gana saugiai, jei žibinte yra 1 elementas. Kai sumontuoti keli elementai, jie turi būti apsaugoti.

Užduotis yra labai paprasta: padaryti akumuliatorių taip, kad jį būtų gana lengva įkrauti ir pakeisti viduje esančius elementus naudojant paprastas manipuliacijas.

Pirmiausia pažvelkime į įprasto atsuktuvo akumuliatoriaus vidų. Daugumos atsuktuvų viduje yra daug 1,2 volto „skardinių“, pagamintų naudojant Ni-Cd arba Ni-MH technologiją. Viršuje esančiame atsuktuve yra 12 tokių skardinių, t.y. galutinė akumuliatoriaus įtampa yra maždaug 12*1,2=14,4 V. Našumas neviršija 1,5 A/h. Pačios baterijos tarnauja gana ilgai, tačiau tarp 12 vienetų dažnai būna 1-2, kurios nustoja veikti daug anksčiau nei jų kolegos. Pasirodo, po kurio laiko akumuliatorius miršta dėl nedidelės jo vidų dalies. Yra receptas: pakeiskite neveikiantį stiklainį, o likusį palikite nepakeistą. Tačiau tuo pačiu metu šiuos bankus sunku rasti ir jei juos pakeisite, tada viskas bus geriau. Kitas pliusas, kad juos lituoti labai sunku, reikia turėti suvirinimo aparatą. Dėl to aš padariau tokias išvadas:

Norint rečiau krauti, būtina turėti didesnę baterijos talpą

Skardinės buvo pakeistos per porą minučių

Nepirkite įkroviklio

Įgyvendinimas

Šiuolaikinė baterijų technologija, kuri naudojama visur, yra ličio (Li-Ion). Jis naudojamas telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, grotuvuose, žibintuvėliuose ir dar daugiau. Įperkamas sprendimas yra baterija 18650. Jei išardysite įprastą nešiojamojo kompiuterio akumuliatorių, juos rasite ten:

Šias baterijas galima nusipirkti arba paimti iš seno nešiojamojo kompiuterio. Jei perkate, rekomenduoju „Sanyo 2400 Ma/h red“ pagal kainos ir kokybės santykį. Atminkite, kad jie turi būti neapsaugoti. Priešingu atveju jie išsijungs, kai atsiras 2A srovė, kuri dažnai atsitinka atsuktuve. Neseniai nusipirkau jų krūvą ebay, deja, mano pardavėjo nebėra, nes... Aš nepateikiu nuorodos.

Kad juos būtų patogu keisti, mums taip pat reikės vadinamojo spyruoklinio laikiklio 18650:

Daugelis jų buvo pastebėti naudojant įprastas AA baterijas. Yra 1-4 baterijos. Keista tai, kad juos sunku rasti radijo parduotuvėje ar turguje; lengviau užsisakyti internetu svetainėse, kuriose yra pigių kiniškų prekių, naudojant užklausą „18650 laikiklis“. Pastarojo kaina yra apie 1-2 USD.

Paskutinis svarbus naminės baterijos dalykas yra protingas įkrovimas. Turėjau vieną šalia, labai rekomenduoju „Imax B6“ arba analogus:

Dabar yra du prisijungimo būdai:

1) Visas baterijas tiesiog nuosekliai sujungiame naudodami laikiklius ir prie galų sujungiame išmaniojo įkroviklio gnybtus. Šios sistemos pranašumas yra jos paprastumas. Minusas: stiklainiai turi būti vienodi, kitaip viskas gali sugesti. Faktas yra tas, kad jei bet kurio 18650 banko įtampa nukrenta žemiau 3 voltų, jis netrukus gali būti išmestas. Jei jūsų baterijos skiriasi, šio niuanso valdyti nepavyks. Jei kas nors atsitiks vienai skardinei, reikės viską keisti kartu, kitaip kils problemų.

Na, o ką daryti tiems, kurie turi seną instrumentą? Taip, viskas labai paprasta: išmeskite Ni-Cd skardines ir pakeiskite jas populiaraus 18650 formato Li-Ion (žymėjimas rodo 18 mm skersmenį ir 65 mm ilgį).

Kokios plokštės reikia ir kokių elementų reikia norint paversti atsuktuvą į ličio jonų

Taigi, čia yra mano 9,6 V baterija, kurios talpa 1,3 Ah. Esant didžiausiam įkrovimo lygiui, jo įtampa yra 10,8 volto. Ličio jonų elementų vardinė įtampa yra 3,6 voltai, maksimali įtampa yra 4,2. Todėl norint pakeisti senus nikelio-kadmio elementus į ličio jonų, man reikės 3 elementų, jų darbinė įtampa bus 10,8 volto, maksimali - 12,6 volto. Vardinės įtampos viršijimas niekaip nepakenks varikliui, jis neperdegs, o esant didesniam skirtumui, nerimauti neverta.

Ličio jonų elementai, kaip visi seniai žinojo, kategoriškai nemėgsta perkrovimo (įtampa virš 4,2 V) ir per didelio iškrovimo (žemiau 2,5 V). Tokiu būdu viršijus veikimo diapazoną, elementas labai greitai suyra. Todėl ličio jonų elementai visada suporuojami su elektronine plokšte (BMS – Battery Management System), kuri valdo elementą ir valdo tiek viršutinę, tiek apatinę įtampos ribas. Tai apsauginė plokštė, kuri tiesiog atjungia skardinę nuo elektros grandinės, kai įtampa viršija veikimo diapazoną. Todėl, be pačių elementų, reikės tokios BMS plokštės.

Dabar yra du svarbūs dalykai, su kuriais kelis kartus nesėkmingai eksperimentavau, kol atėjau į teisingą pasirinkimą. Tai didžiausia leistina pačių Li-Ion elementų darbinė srovė ir maksimali BMS plokštės darbinė srovė.

Atsuktuve darbinės srovės esant didelėms apkrovoms siekia 10-20 A. Todėl reikia pirkti elementus, galinčius tiekti dideles sroves. Asmeniškai aš sėkmingai naudoju 30 amperų 18650 elementus, pagamintus Sony VTC4 (talpa 2100 mAh) ir 20 amperų Sanyo UR18650NSX (talpa 2600 mAh). Jie puikiai veikia mano atsuktuvuose. Bet, pavyzdžiui, kiniškas TrustFire 2500 mAh ir japoniškas šviesiai žalias Panasonic NCR18650B 3400 mAh netinka, jie neskirti tokioms srovėms. Todėl nereikia vaikytis elementų talpos – net 2100 mAh yra daugiau nei pakankamai; Svarbiausia renkantis - neapskaičiuoti didžiausios leistinos iškrovos srovės.

Lygiai taip pat BMS plokštė turi būti skirta didelėms darbinėms srovėms. „Youtube“ mačiau, kaip žmonės surenka baterijas ant 5 ar 10 amperų plokščių - aš nežinau, asmeniškai tokios plokštės iškart apsisaugodavo, kai įjungiau atsuktuvą. Mano nuomone, tai pinigų švaistymas. Pasakysiu taip, kad pati Makita į savo baterijas deda 30 amperų plokštes. Štai kodėl aš naudoju 25 amperų BMS, įsigytą iš Aliexpress. Jie kainuoja apie 6-7 dolerius ir ieškoma „BMS 25A“. Kadangi jums reikia plokštės 3 elementų surinkimui, turite ieškoti lentos, kurios pavadinime būtų „3S“.

Kitas svarbus dalykas: kai kurios plokštės gali turėti skirtingus įkrovimo (žymimos „C“) ir apkrovos (žymimos „P“) kontaktus. Pavyzdžiui, plokštė gali turėti tris kontaktus: „P-“, „P+“ ir „C-“, kaip ir „Makita“ ličio jonų plokštėje. Toks mokestis mums netiks. Įkrovimas ir iškrovimas (įkrovimas/iškrovimas) turi vykti per vieną kontaktą! Tai yra, lentoje turėtų būti 2 darbiniai kontaktai: tik „pliusas“ ir tik „minusas“. Kadangi mūsų senas įkroviklis taip pat turi tik du kaiščius.

Apskritai, kaip jau galėjote numanyti, savo eksperimentais iššvaistau daug pinigų tiek netinkamiems elementams, tiek netinkamoms plokštėms, padarydamas visas klaidas, kurias buvo galima padaryti. Tačiau įgijau neįkainojamos patirties.

Kaip išardyti atsuktuvo bateriją

Kaip išardyti seną bateriją? Yra baterijų, kur korpuso pusės tvirtinamos varžtais, bet yra ir su klijais. Mano baterijos yra tik vienos iš paskutinių, ir ilgą laiką apskritai maniau, kad jų neįmanoma išardyti. Pasirodo, tai įmanoma, jei turite plaktuką.

Apskritai, naudojant intensyvius smūgius į korpuso apatinės dalies krašto perimetrą (plaktukas su nailonine galvute, akumuliatorių reikia laikyti pakabintą rankoje), klijavimo vieta sėkmingai atskiriama. Korpusas niekaip nesugadintas, taip jau išardžiau 4 vnt.

Dalis, kuri mus domina.

Iš senos grandinės reikalingos tik kontaktinės plokštės. Jie yra tvirtai privirinti prie dviejų viršutinių elementų. Suvirinimo siūlę galite išsirinkti atsuktuvu ar replėmis, tačiau reikia rinktis kuo atidžiau, kad nesulaužtumėte plastiko.

Viskas beveik paruošta tolesniam darbui. Beje, palikau standartinį temperatūros jutiklį ir automatinį jungiklį, nors jie nebėra itin aktualūs.

Tačiau labai tikėtina, kad šie elementai yra būtini normaliam standartinio įkroviklio veikimui. Todėl primygtinai rekomenduoju juos išsaugoti.

Ličio jonų akumuliatoriaus surinkimas

Čia yra nauji Sanyo UR18650NSX elementai (juos galite rasti Aliexpress naudodami šį straipsnio numerį), kurių talpa yra 2600 mAh. Palyginimui, senoji baterija tebuvo 1300 mAh talpos, perpus mažesnė.

Reikia prilituoti laidus prie elementų. Laidus reikia imti ne mažesnio kaip 0,75 kv.m skerspjūvio, nes turėsime nemažas sroves. Tokio skerspjūvio laidas normaliai veikia esant didesnei nei 20 A srovėms, esant 12 V įtampai. Ličio jonų skardines galima lituoti, trumpalaikis perkaitimas joms niekaip nepakenks, tai patikrinta. Bet jums reikia gero greitai veikiančio srauto. Aš naudoju TAGS glicerino srautą. Pusė sekundės – ir viskas paruošta.

Lituokite kitus laidų galus prie plokštės pagal schemą.

Akumuliatoriaus kontaktų jungtims visada naudoju dar storesnius 1,5 kv.mm laidus - nes erdvė leidžia. Prieš lituodamas juos prie sujungimo kontaktų, ant plokštės uždėjau termiškai susitraukiančio vamzdelio gabalėlį. Tai būtina norint papildomai izoliuoti plokštę nuo akumuliatoriaus elementų. Priešingu atveju aštrūs litavimo kraštai gali lengvai trinti arba pradurti ploną ličio jonų elemento plėvelę ir sukelti trumpąjį jungimą. Nereikia naudoti šilumos susitraukiančio, bet bent jau ką nors izoliuojančio tarp plokštės ir elementų tikrai būtina.

Dabar viskas izoliuota kaip reikia.

Akumuliatoriaus dėkle kontaktinę dalį galima sustiprinti pora lašų super klijų.

Baterija paruošta surinkimui.

Gerai, kai korpusas yra ant varžtų, bet tai ne mano atvejis, todėl aš tiesiog vėl suklijuoju puses su "Moment".

Baterija įkraunama naudojant standartinį įkroviklį. Tiesa, veikimo algoritmas keičiasi.

Turiu du įkroviklius: DC9710 ir DC1414 T. Ir dabar jie veikia kitaip, todėl tiksliai pasakysiu, kaip.

Makita DC9710 įkroviklis ir ličio jonų baterija

Anksčiau akumuliatoriaus įkrovą valdydavo pats įrenginys. Pasiekęs visą lygį, jis sustabdė procesą ir žaliu indikatoriumi pranešė apie įkrovimo pabaigą. Tačiau dabar mūsų įdiegta BMS grandinė yra atsakinga už lygio valdymą ir maitinimo išjungimą. Todėl, kai įkrovimas bus baigtas, raudonas įkroviklio šviesos diodas tiesiog išsijungs.

Jei turite tokį seną įrenginį, jums pasisekė. Nes su juo viskas paprasta. Diodas įjungtas – vyksta įkrovimas. Užgęsta – įkrovimas baigtas, baterija visiškai įkrauta.

Makita DC1414 T įkroviklis ir ličio jonų baterija

Čia yra nedidelis niuansas, kurį reikia žinoti. Šis įkroviklis yra naujesnis ir skirtas įkrauti įvairesnius akumuliatorius nuo 7,2 iki 14,4 V. Įkrovimo procesas jame vyksta įprastai, dega raudonas šviesos diodas:

Bet kai baterija (kurios NiMH elementų atveju turėtų būti maksimali įtampa 10,8 V) pasieks 12 voltų (turime ličio jonų elementus, kurių maksimali bendra įtampa gali būti 12,6 V), įkroviklis nueis. pamišusi. Nes nesupras, kokią bateriją krauna: ar 9,6 volto, ar 14,4 volto. Ir šiuo metu Makita DC1414 pereis į klaidos režimą, pakaitomis mirksi raudonu ir žaliu šviesos diodu.

Tai yra gerai! Jūsų nauja baterija vis tiek bus įkraunama, nors ir ne visiškai. Įtampa bus maždaug 12 voltų.

Tai yra, jūs praleisite dalį talpos su šiuo įkrovikliu, bet man atrodo, kad tai galima išgyventi.

Iš viso akumuliatoriaus atnaujinimas kainavo apie 1000 rublių. Naujasis Makita PA09 kainuoja dvigubai pigiau. Be to, galų gale gavome dvigubai didesnį pajėgumą, o tolesnis remontas (jei trumpalaikis gedimas) bus tik ličio jonų elementų keitimas.

Iš pradžių ličio jonų baterijos buvo skirtos mobiliesiems įrenginiams – telefonams, fotoaparatams, vaizdo kameroms, nešiojamiesiems kompiuteriams, tačiau pastarąjį dešimtmetį ličio baterijas pradėjo gaminti ir dauguma automobilių gamintojų.

Kam tada jį surinkti patiems, jei galima nusipirkti jau paruoštą akumuliatorių? Yra pakankamai priežasčių:

gamykloje surinktos ličio baterijos yra nepagrįstai brangios;
labai sunku rasti motociklui ar automobiliui tinkamų išmatavimų akumuliatorių;
Jei surinkta baterija tilps į montavimo vietą su parašte, tada jos talpa bus mažesnė.

Savo rankomis galite surinkti akumuliatorių iš atskirų elementų, kuriuos ribos tik energijos tankis ir vatvalandės kaina, priklausomai nuo pasirinktų elementų tipo:

NiMH- nikelio metalo hidridas;
Ličio jonų- ličio jonų;
Li-pol- ličio polimeras;
LiFePO4- ličio geležies fosfatas;
Švino rūgštis- švino rūgštis.

Ličio elementų perkrovimo pavojus

Ličio elementais reikia elgtis atsargiai, nes visiškai įkrauti jie sukoncentruoja daug energijos mažame plote. Todėl saugomi Li-ion ir Li-pol akumuliatoriai parduodami jau seniai.

Dar 1991 metais Sony atkreipė dėmesį į ličio jonų elementų sprogimo pavojų. Šiais laikais visos be išimties baterijos yra suvyniotos su dviejų sluoksnių separatoriumi tarp plokščių, kad būtų išvengta vidinio trumpojo jungimo rizikos. Visose firminėse baterijose yra lauko efekto tranzistoriaus apsaugos plokštė, kuri jas išjungia šiais atvejais:

Akumuliatorius per daug išsikrovęs – žemesnė nei 2,5 V.
Perkrautas - virš 4,2 V.
Įkrovimo srovė per didelė – daugiau nei 1C (C – akumuliatoriaus talpa Ah).
Trumpas sujungimas.
Viršijama apkrovos srovė – daugiau nei 5C.
Neteisingas poliškumas kraunant.

Papildomam saugumui užtikrinti yra terminis saugiklis, kuris atidaro grandinę, kai ličio elementas perkaista virš 90 °C.

Kaip rasti akumuliatorių su apsauga?

Ličio baterijos gaminamos buitinėmis ir technologinėmis versijomis. Buityje naudojamos baterijos turi patvarų plastikinį dėklą ir įmontuotą elektroninę apsaugą. Pramoniniam naudojimui skirti technologiniai elementai dažniausiai gaminami neįrėminti ir neturi įmontuotos apsaugos.

Apsaugotos baterijos turi žodį " apsaugotas" pavadinime, neapsaugotas - " neapsaugotas».
Baterijos su apsauga yra 2–3 mm ilgesnės nei įprastos dėl plokštės, kuri sumontuota gale šalia neigiamo poliaus.
Akumuliatorių su apsauga tokia pačia talpa kaina visada didesnė, nes plokštė su elektroniniais komponentais taip pat kainuoja.

Teigiamas akumuliatoriaus polius turi būti prijungtas prie apsauginės plokštės plona plokštele, kitaip apsauga neveiks.

Kai atskiri elementai sujungiami nuosekliai, jų įtampos sumuojamos, tačiau talpa išlieka ta pati. Net ir tos pačios serijos akumuliatoriai turi skirtingas charakteristikas, todėl kraunasi skirtingu greičiu. Pavyzdžiui, įkraunant iki bendros 12,6 V įtampos, viduryje esantis elementas gali perkrauti iki 4,4 V, o tai pavojinga dėl perkaitimo.

Siekiant išvengti pernelyg didelio neapsaugotų elementų įkrovimo, naudojami balansavimo kabeliai, kurie yra prijungti prie specialių įkroviklių, pavyzdžiui: iMAX B6 ir Turnigy Accucel-6.

Kiekviena buitiniam naudojimui skirta ličio jonų ir ličio polio įkraunama baterija turi pažangiausią apsaugą nuo viršįtampių – įtampos valdymo grandinę, lauko tranzistorių jungiklį ir šiluminį saugiklį.

Apsaugotų elementų balansavimas nereikalingas, nes jei kurio nors iš jų įtampa padidės iki 4,2 V, įkrovimas garantuotai nutrūks.

Surenkant akumuliatorių iš elementų be apsaugos, yra išeitis - įdiekite vieną įtampos valdymo plokštę visoms baterijoms, pavyzdžiui, jungiant jas pagal 4S2P grandinę - 4 nuosekliai, 2 lygiagrečiai.

Taip pat nereikia balansuoti lygiagrečiai sujungtų elementų.

Lygiagrečiai prijungus baterijas, jų įtampa išlieka ta pati, o jų talpos sumuojamos.

Apie ličio baterijų talpą

Talpa – tai akumuliatoriaus gebėjimas tiekti srovę, matuojamas miliampervalandėmis (mAh) arba ampervalandėmis (Ah). Pavyzdžiui, 2 Ah talpos baterija gali tiekti 2 A srovę vieną valandą arba 1 A srovę dvi valandas. Bet ši srovės priklausomybė nuo apkrovos prijungimo laiko nėra tiesinė – tam tikrame grafiko taške, srovei padvigubėjus, baterijos veikimo laikas sumažėja keturis kartus. Todėl gamintojai visada nurodo talpą, apskaičiuotą, kai akumuliatorius išsikrauna pernelyg maža 100 mA srove.

Energijos kiekis priklauso nuo akumuliatoriaus įtampos, todėl tokios pat talpos nikelio metalo hidrido elementai turi 3 kartus mažesnį energijos intensyvumą nei ličio jonų:

NiMH- 1,2 V * 2,2 Ah = 2,64 vatvalandės;
Ličio jonų- 3,7 V * 2,2 Ah = 8,14 vatvalandės.

Ieškodami ir įsigydami įkraunamas baterijas pirmenybę teikite žinomoms įmonėms, tokioms kaip Samsung, Sony, Sanyo, Panasonic. Šių gamintojų baterijų talpa labiausiai atitinka nurodytą ant jų korpuso. Užrašas 2600 mA ant Sanyo elementų nedaug skiriasi nuo jų tikrosios 2500–2550 mA talpos. Kinijos gamintojų klastotės, kurių galinga 4200 mA, net nesiekia 1000 mA, tačiau jų kaina yra perpus mažesnė nei japoniškų originalų.

Norėdami surinkti akumuliatorių iš ličio baterijų, galite naudoti:

litavimas;
jungiamosios dėžės;
Neodimio magnetai;

Litavimas gamyklos surinkimo metu naudojamas ypač retai, nes ličio elementas sunaikinamas karščiu ir praranda dalį savo talpos. Kita vertus, namuose litavimas bus optimalus baterijų prijungimo būdas, nes net ir minimalus kontaktų pasipriešinimas žymiai sumažins bendrą įtampą bendruose gnybtuose. Turite naudoti galingą 100 W lituoklį ir liesti ličio baterijas ne ilgiau kaip dvi sekundes.

Galingi retųjų žemių magnetai yra padengti nikelio arba cinko sluoksniu, todėl jų paviršius nesioksiduoja. Šie magnetai užtikrina puikų kontaktą tarp baterijų. Jei norite lituoti laidus prie magneto, nepamirškite apie Curie temperatūrą, kurią viršijus bet kuris magnetas tampa akmenėliu. Apytikslė leistina magnetų temperatūra yra 300°C.

Jei baterijų prijungimui naudojate dėžutę, akivaizdus didelis pranašumas, nes bus lengviau pasirinkti baterijas pagal įtampą arba pakeisti pažeistą elementą.

Taškinis suvirinimas yra geriausias būdas sujungti ličio elementus renkant nešiojamojo kompiuterio baterijas.

Neapsimoka pirkti gatavą ličio bateriją automobiliui ar motociklui, kai už mažesnę kainą galite jį surinkti patys. Galite sutaupyti iki 70 USD, jei nepirksite naujo nešiojamojo kompiuterio akumuliatoriaus ir patys nepakeisite elementų.

Sunku spręsti apie taupymą renkant galingas ličio baterijas elektrinėms transporto priemonėms ar autonominėms maitinimo sistemoms namuose maitinti, nes tokiais atvejais atsiranda papildomų išlaidų valdymo ir stebėjimo įrangai.

Galbūt jus taip pat domina

1. 1. 1. 1. O dabar prie reikalo:
        Kalbant apie pajėgumą. Suprantu, kad jei variklis netraukia, pavyzdžiui, į kalną, tada jis sukuria trumpojo jungimo srovę. Variklis nesudegs, nes jame suvynioti stori laidai.
        Bet kaip sužinoti, kokią didžiausią srovę jis sukuria? Ir kiek ilgai jo apvija viduje atlaikys šią srovę?
        Sprendžiant iš jūsų laiško, esate labai išsilavinęs žmogus, bent jau fizinių mokslų srityje, bet aš puikiai moku mokykloje ir institute ir dabar neprisimenu pagrindinių dalykų. Su šiuo faktu elkitės supratingai – sklerozė yra senatvė. Nors laikau save protinga!!!
        Aukščiau pateiktais klausimais siekiama atsakyti į pagrindinį klausimą - kaip bus teisinga (be pavojaus sudeginti AK) valdyti variklį ir akumuliatorių važiuojant bet kokiu reljefu (turiu omenyje didelius ir mažus pakilimus)
        Aš tai suprantu: jei laiku išjungsiu AK perjungimo jungikliu, o dviratį į kalną važiuosiu rankiniu būdu. tada nieko nebus! Kaip atpažinti šią akimirką?
        Galbūt yra koks nors specialus prietaisas, kuris signalizuoja apie didelę srovę, ar šiluminė relė, kuri aiškiai, pabrėžiu aiškiai, išjungia kintamąją srovę?