ეფექტური დეკოდირების აგენტები. დგუშის რგოლების დეკარბონიზაცია "ლავრომ": მიმოხილვები. "ლავრი" დგუშის რგოლების დეკორქაციისთვის: ინსტრუქციები. ძირითადი მცდარი წარმოდგენები დეკარბონიზაციის შესახებ

დგუშის რგოლების დეკოკირება არის დგუშის ღარებიდან ნახშირბადის დეპოზიტების ამოღების პროცედურა.იგი ტარდება იმ შემთხვევებში, როდესაც მანქანის ძრავას აქვს რგოლის შეფერხების დამახასიათებელი სიმპტომები, კერძოდ:

• დენის ვარდნა;
• ძრავის დაწყების სირთულე, განსაკუთრებით დაბალ ტემპერატურაზე;
• საწვავის და ძრავის ზეთის არანორმალურად მაღალი მოხმარება;
• სქელი ნაცრისფერი ან ლურჯი კვამლი გამონაბოლქვი მილიდან.

გარდა ამ აშკარა პრობლემებისა, რომლებიც ნახშირბადის დეპოზიტებმა შეიძლება გამოიწვიოს მანქანის მფლობელს, არის ფარული პრობლემებიც. უპირველეს ყოვლისა, ამის გამო, სითბოს გაფრქვევა მნიშვნელოვნად გაუარესებულია და არ არის საჭირო იმის ახსნა, თუ რას ემუქრება ეს.

მეორეც, ნახშირბადის დეპოზიტები გროვდება სარქველების ქვეშ, რაც ხელს უშლის მათ სრულ დახურვას, რაც საბოლოოდ იწვევს დამწვრობას.

ნახშირბადის დეპოზიტებთან დაკავშირებული მესამე პრობლემა არის ის, რომ რგოლების მიერ მობილურობის დაკარგვის გამო, ცილინდრებში შეკუმშვა მცირდება. წნევის მომატების გამო, რგოლები განიცდიან არათანაბარ, ზედმეტ სტრესს და შეიძლება საბოლოოდ გატეხონ. გარდა ამისა, წვის პალატაში წნევის მატება იწვევს ძრავის დეტონაციას და გაუმართაობას.

როგორ გავიგოთ, რომ ძრავა მოითხოვს დგუშის რგოლების დეკოკინს

თუ მანქანა რეგულარულად გამოიყენება და მფლობელი აკმაყოფილებს საოპერაციო მოთხოვნებს, ეს პრობლემა ნაკლებად სავარაუდოა. დგუშის რგოლები კოქსირდება მანქანის საოპერაციო ინსტრუქციის უხეში დარღვევის გამო, როგორიცაა ბენზინის გამოყენება უფრო დაბალი ოქტანური რიცხვით, დაბალი ხარისხის ან შეუფერებელი ზეთით, ან ცივ ძრავზე დინამიური მართვა.

დეკოკირება უნდა მოხდეს, როდესაც გამოჩნდება დგუშის რგოლების დამახასიათებელი სიმპტომები, ასევე, როდესაც ელექტროსადგური არათანაბრად მუშაობს უმოქმედო მდგომარეობაში.

დეკარბონიზაციის მეთოდები

დგუშის რგოლების დეკოკირება ხორციელდება ორი გზით: მექანიკური და ქიმიური.

მექანიკური მეთოდი

ეს მეთოდი მოითხოვს ძრავის სრულ ან ნაწილობრივ დაშლას, როგორც დგუშის რგოლების გამოცვლის შემთხვევაში. ნახშირბადის საბადოების მოცილება ხორციელდება ხელით ნავთის ან მსგავსი გამხსნელით (მაგალითად, აცეტონი) და პატარა რბილი ფუნჯით ან ნაჭრის ნაჭერით. ნავთის ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სითხე კარბუტერის გასაწმენდად, ის ასევე კარგად არბილებს ნახშირბადის ნალექებს.

ეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ გაწმინდოთ ნაწილები ეფექტურად და საკმარისად სწრაფად, მაგრამ აქვს მთელი რიგი ნაკლოვანებები, რომელთაგან მთავარია ძრავის დაშლის აუცილებლობა.

ქიმიური მეთოდი

დგუშის რგოლების ქიმიური დეკარბონიზაცია ხორციელდება ძლიერი ქიმიური რეაგენტების გამოყენებით. ეს მეთოდი არ საჭიროებს ძრავის დაშლას, მაგრამ შეიძლება დიდი დრო დასჭირდეს, იმისდა მიხედვით, თუ რა „წამალს“ იყენებენ გასაწმენდად.

"ქიმია" შეიძლება იყოს განსხვავებული, განკუთვნილი მძიმე ან რბილი გაწმენდისთვის. რბილი დეკარბონიზაცია ხორციელდება შემდეგნაირად. ძრავის ზეთს ემატება გამწმენდი, რის შემდეგაც თქვენ უნდა მართოთ მანქანა არაუმეტეს ორას კილომეტრზე და შეცვალოთ ზეთი. ამ მეთოდს არ შეუძლია მთლიანად ამოიღოს ნახშირბადის დეპოზიტები ცილინდრებიდან, რადგან სითხე არ შედის წვის პალატაში.

ეს მეთოდი ხელს უწყობს ზეთის რგოლებს. თუმცა, ნაზი გაწმენდა შეიძლება რეკომენდებული იყოს, როგორც პრევენციული ღონისძიება ძრავის ზეთის დაგეგმილ შეცვლამდე. ამ მეთოდის უდავო უპირატესობა არის გამწმენდის სიმარტივე და დაბალი ღირებულება. მთავარია არ დაგვავიწყდეს, რომ გამწმენდი აზავებს ძრავის ზეთს, ამიტომ არ უნდა გადატვირთოთ ელექტროსადგური.

ქიმიური დეკარბონიზაციის მეორე მეთოდი "მძიმეა". ამას დიდი დრო და გარკვეული მანიპულაციები სჭირდება, მაგრამ მისი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ მთლიანად მოიცილოთ ჭვარტლი.

პროცედურის დაწყებამდე აუცილებელია ძრავის გათბობა სამუშაო ტემპერატურამდე და მანქანა ჰორიზონტალურად განთავსდება, თითქოს ზეთის შეცვლა. ამის შემდეგ, თუ ძრავა დიზელის ძრავაა, უნდა გაშალოთ სანთლები ან ინჟექტორები, ჩამოკიდეთ წამყვანი ბორბალი და ჩართოთ მექანიზმი. ბორბლის წინ და უკან მობრუნებით საჭიროა დგუშების დაყენება შუა პოზიციაზე (სადენში კარგად უნდა ჩადოთ მავთული, რათა დადგინდეს სად მდებარეობს დგუშის მოძრაობის შუა).

შემდეგ საწმენდი ერთნაირად ასხამენ თითოეულ ცილინდრში, ასველებენ სანთლებს ან ინჟექტორებს, მაგრამ არ იკუმშებიან და მანქანა ასე უნდა იჯდეს რამდენიმე საათიდან ერთ დღეში, ზუსტი დრო მითითებულია დამლაგებლის ინსტრუქციებში. ნახშირბადის საბადოების დარბილების პროცესის ოდნავ დასაჩქარებლად, შეგიძლიათ დგუშები ოდნავ წინ და უკან გადაიტანოთ (საკმარისია მოძრაობის ამპლიტუდა იყოს 1 სმ).

ინსტრუქციებში მითითებული დროის გასვლის შემდეგ, სანთლების ჭაბურღილები უნდა დაფაროთ ნაჭრით, რათა არ დაასხუროთ ჭუჭყიანი ირგვლივ. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა ამოიღოთ დარჩენილი სითხე ცილინდრებიდან; ამისათვის თქვენ ან რამდენჯერმე უნდა ჩართოთ შეჩერებული წამყვანი ბორბალი, ან გამორთოთ გადაცემათა კოლოფი და ბატარეის დაკავშირების შემდეგ, ჩართოთ დამწყები რამდენიმე წამით.

შემდეგ რჩება მხოლოდ სანთლების ან ინჟექტორების ჩაყრა და ძრავის ჩართვა. დიდი ალბათობით, ამას პირველად ვერ შეძლებთ, როგორც წესი, მესამე ან მეოთხე მცდელობა წარმატებულია.

ძრავა უნდა მუშაობდეს უმოქმედოდ დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში. თავდაპირველად გამონაბოლქვი მილიდან გამოვა ძლიერი კვამლი უსიამოვნო სუნით. Ეს კარგია. როგორც ნახშირბადი იწვის, ძრავის კვამლი მცირდება. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა მართოთ მანქანა 100-200 კილომეტრზე, რომ მთლიანად დაიწვათ ნახშირბადის დარჩენილი საბადოები.

მოგზაურობისას მნიშვნელოვანია, რომ არ აწიოთ სიჩქარე 3 ათასზე მაღლა, რადგან გამწმენდისა და ძრავის ზეთის ნაზავი ნაკლებად კარგად ასხიბავს წებოვან ნაწილებს, ხოლო ცილინდრებში დგუშები შეიძლება გაჭედოს. ბოლო "აკორდი" გაწმენდის შემდეგ არის ზეთის და ფილტრის შეცვლა.

გაწმენდის ხარისხის შესაფასებლად, მიზანშეწონილია გაზომოთ შეკუმშვა ყველა ცილინდრში პროცედურის დაწყებამდე და მის შემდეგ. ის, რომ ძალისხმევა არ იყო უშედეგო, მოწმობს მისი მატება ნორმალურ ან თითქმის ნორმალურ მნიშვნელობამდე. თუ შეკუმშვის კოეფიციენტი არ გაიზარდა ან ოდნავ გაიზარდა, ერთადერთი, რაც ძრავას დაეხმარება, არის ძირითადი რემონტი.

ლოგიკურ კითხვაზე პასუხის გასაცემად: "ღირს თუ არა თამაში სანთლად, იქნებ ჯობია პირდაპირ სერვისის სადგურზე წასვლა?" - შეგიძლიათ ასე უპასუხოთ: ნებისმიერი რეაგენტის ღირებულება რამდენჯერმე ნაკლებია ავტოშემკეთებელთა მუშაობის ღირებულებაზე, ამიტომ ძრავის საკუთარი ხელით დეკარბონიზაცია უაზრო არ არის. თუ ძრავა ამუშავდება, მანქანის მფლობელი მიიღებს დიდ დანაზოგს, მაგრამ თუ არა, "ქიმიკატების" ფასი უმნიშვნელოა კაპიტალური რემონტის ღირებულებასთან შედარებით.

შეგიძლიათ გააკეთოთ სპეციალური რეაგენტების გარეშე. ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ ნავთი და აცეტონი. ნავთი თანაბარი პროპორციით ურევენ აცეტონს და მიღებულ სითხეს ასხამენ ცილინდრებში. შემდეგი, დგუშის რგოლების დეკოკირება ხდება ზემოთ აღწერილი.

"ქიმია" საწვავში

დგუშის რგოლების დეკოკაციის კიდევ ერთი ქიმიური მეთოდი არის საწვავის დანამატი. ეს მეთოდი საკმაოდ ეფექტური და მარტივია, მისი ერთადერთი ნაკლი ის არის, რომ დიდი დრო სჭირდება, რადგან სრულ დეკორქირებამდე ასობით კილომეტრის გავლა მოგიწევთ.

ნახშირბადის საბადოებისგან თავის დაღწევის ამ მეთოდის მთავარი უპირატესობა ის არის, რომ მძღოლს არ სჭირდება ამწე ლილვის სიჩქარის მონიტორინგი, პირიქით, რაც უფრო მაღალია ისინი, მით უკეთესია გაწმენდის ხარისხი და სიჩქარე. გარდა ამისა, არ არის საჭირო ძრავის ზეთის შეცვლა, რადგან დანამატი შეედინება საწვავის ავზში და მიდის პირდაპირ წვის პალატაში, რაც გავლენას ახდენს ზუსტად იმ ნაწილებზე, რომლებსაც ეს სჭირდებათ.

ნახშირბადის დეპოზიტების მოცილება წყლის გამოყენებით

ძრავის გაწმენდის კიდევ ერთი გზაა წყლის დეკარბონიზაცია. მეთოდის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ სუფთა (სასურველია გამოხდილი) წყალი ჩაედინება პლასტმასის ბოთლში, ხოლო თავად ბოთლი შლანგით უკავშირდება დროსელის შეკრებას. წყლის მიწოდების სიჩქარე უნდა იყოს ისეთი, რომ ძრავა სტაბილურად იმუშაოს.

სისტემის მუშაობის პრინციპია ის, რომ წვის პალატაში შემავალი წყალი აორთქლდება და შლის ნახშირბადის საბადოებს. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ მართოთ მანქანა, მაგრამ უმჯობესია ყველაფერი სტაციონარული მანქანით გააკეთოთ.

ბევრი ავტომობილის მფლობელის აზრით, ძრავის წყალში ნახშირბადის გამოყოფა უკეთეს შედეგს იძლევა, ვიდრე ქიმიკატების გამოყენებას, გარდა ამისა, ამ მოძველებული მეთოდით გაწმენდა პრაქტიკულად უფასოა. ალტერნატიულად, წყლის შერევა შესაძლებელია ჰიდროპერიტთან 8-10 ტაბლეტი ორ ლიტრ წყალზე. ეს ნარევი უფრო აქტიურ გავლენას ახდენს ნახშირბადის საბადოებზე.

ინფორმაცია ნახშირბადის საბადოებისგან ძრავის გაწმენდის შესახებ (სხვაგვარად ცნობილი როგორც დეკოკი) სასარგებლო იქნება იმ მანქანის მოყვარულთათვის, რომლებიც მუდმივად მართავენ ერთ მანქანას დიდი ხნის განმავლობაში და ცდილობენ თავად შეინარჩუნონ იგი. ეს პროცედურა, უფრო სწორად, პრევენციული ხასიათისაა, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ის საშუალებას გაძლევთ გააცოცხლოთ ელექტროსადგური და გააგრძელოთ გარბენი ძირითადი რემონტის წინ 5-20 ათასი კმ-ით. როგორ მოვახდინოთ ძრავის დეკარბონიზაცია საკუთარი ხელით და რა საშუალებები გამოიყენება ამისათვის, წაიკითხეთ ამ პუბლიკაციაში.

საიდან მოდის ნახშირბადის საბადოები და სად გროვდება იგი?

დასუფთავების პროცედურა არ არის პანაცეა და ყოველთვის არ ეხმარება და ზოგჯერ იძლევა ზუსტად საპირისპირო ეფექტს. ტექნიკის სწორად და დროულად გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა გესმოდეთ დეპოზიტების წარმოქმნის მიზეზი და ამ ფენომენის შედეგები.

შიდა წვის ძრავის ცილინდრ-დგუში (CPG) და სარქველების ჯგუფი მუშაობს რთულ პირობებში - მაღალ წნევაზე და ტემპერატურაზე. დროთა განმავლობაში, ნაწილების გახეხვის ზედაპირები ცვდება და ლუქები კარგავს შებოჭილობას, რის გამოც ძრავის ზეთი იწყებს წვის კამერებში შეღწევას. ჰაერ-საწვავის ნარევის წვის პირობები უარესდება, რადგან საპოხი იწვება და ქმნის მყარ ნალექს ყველა მისაწვდომ ზედაპირზე:

• დგუშის კალთები და კამერის კედლები - პირველ რიგში;
• დგუშების გვერდითი ზედაპირები ცილინდრის კედლებთან შეხებაში;
• სარქველების წინა თვითმფრინავები და მათი შიდა ზედაპირები სავარძლების მიმდებარედ;
• დგუშის რგოლების ღარები და თხევადი საპოხი მასალის გადინების ხვრელები (მდებარეობს ზეთის საფხეკი რგოლის ღრმა ღარში).

ამავდროულად, სანთლების ელექტროდები იფარება ჭვარტლით, რაც ამცირებს ნაპერწკლების წარმოქმნის ხარისხს.

როდესაც ცილინდრში შემავალი საპოხი მასალის რაოდენობა კრიტიკული ხდება, შავი კოქსი ბლოკავს ყველა შესაძლო ბზარს და ხვრელს. ამის გამო რგოლები იჭედება ღარებში (ჟარგონში ისინი დევს), რის გამოც ცილინდრებში ფაქტობრივი შეკუმშვა იკლებს 50-90%-ით. სარქველი, რომელიც დამწვარია სავარძლის მხარეს, ჰერმეტულად არ დაიხურება, შემდეგ კი შეკუმშვის წნევა მთლიანად დაეცემა ნულამდე - ცილინდრი მთლიანად გაუფუჭდება. შედეგების თავიდან აცილება შესაძლებელია ძრავის დროულად დეკარბონიზაციის შემთხვევაში.

როდის უნდა მოხდეს ძრავის დეკარბონიზაცია?

პროცედურა დადებით შედეგს იძლევა, თუ დროულად ჩატარდება. თქვენ არ შეგიძლიათ ამის გადადება ძალიან - თქვენ უბრალოდ დახარჯავთ ფულს, რადგან ქიმიკატები არ არის იაფი. როდესაც დეკარბონიზაცია უსარგებლო ხდება:

1. ზეთის დიდი მოხმარებისას დიდი ხნის მანძილზე მართვისას. თუ ძრავა 1000 კმ-ზე ან მეტზე 1 ლიტრ ლუბრიკანტს „ჩაყლაპავს“ და 2-4 თვის განმავლობაში არ მიიღებთ რაიმე ზომებს, მაშინ მოემზადეთ ძირითადი რემონტისთვის. ნახშირბადის საბადოები ისე გადაკეტავს რგოლებს და ზეთის გადინების ხვრელებს, რომ ქიმიკატები არ დაეხმარება, მხოლოდ მექანიკური გაწმენდა.
2. თუ ერთ ან ორ ცილინდრში შეკუმშვა ნულამდე დაეცა. ეს მიუთითებს დამწვარ სარქველებს, რომლებსაც გამწმენდი არ აიღებს.
3. თუ ხმაური ან დაკაკუნება ხდება ძრავში, საჭიროებს ნაწილების დაუყოვნებლივ შეცვლას.

თქვენ შეგიძლიათ შეასრულოთ დეკოკირება საკუთარი რისკის ქვეშ, მაგრამ ჩამოთვლილი სიმპტომებით, წარმატების შანსი უკიდურესად დაბალია. ზოგჯერ საპირისპირო ეფექტი შეინიშნება - გაწმენდის შემდეგ ძრავში შეკუმშვა იკლებს და შემდგომი მოძრაობა შეუძლებელი ხდება, ძრავა დიდ ძალას კარგავს.

ფენომენის მიზეზი იგივე ნახშირბადის საბადოებია. ყველა ხელმისაწვდომ ზედაპირის დაფარვით, კოქსი იწყებს დგუშის რგოლების ნაცვლად დალუქვის ფუნქციას და ლუბრიკანტთან ერთად ქმნის გაზრდილ წნევას კამერაში, საკმარისად საწვავის ნარევის გასანათებლად (ე.წ. ზეთის შეკუმშვა). გაწმენდის შემდეგ, ლუქის ნალექი ქრება და ცილინდრებში წნევა ეცემა CPG ელემენტების ცვეთას გამო. ძრავა უარს ამბობს მუშაობაზე.

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ძრავის დეკარბონიზაციისთვის სპეციალური სითხე უნდა იქნას გამოყენებული ძრავის საპოხი მასალის მოხმარებისას 0,3–0,5 ლიტრი 1 ათას კილომეტრზე. ამ მომენტში იწყება ნახშირბადის ინტენსიური საბადოები, მაგრამ შეუქცევადი შედეგები ჯერ არ მომხდარა. თუ ზეთის დამწვრობის დამნაშავე სარქვლის ლუქებია, მაშინ პროცედურის შემდეგ მათი შეცვლა და 20 ათასი კილომეტრის გავლა შესაძლებელია, იმ პირობით, რომ CPG არის დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში.

საწმენდი პროდუქტის შერჩევა

მანქანების მაღაზიებსა და ბაზრებზე შეგიძლიათ იპოვოთ ქიმიკატების ფართო არჩევანი, რომლებიც მწარმოებლების მიერ არის გამოცხადებული, როგორც კოქსის ეფექტური გამწმენდი ენერგეტიკული ერთეულის ნაწილებიდან. რომელი მათგანი გამოიყენება ყველაზე ხშირად და მოიპოვა დადებითი რეპუტაცია:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• ლავრ.

პირველი 2 პრეპარატი არის თხევადი აეროზოლური შეფუთვაში, შესაბამისად 220 და 300 მლ ტევადობით, ცილინდრებში მილის მეშვეობით ამოტუმბული. დარჩენილი ორი პროდუქტი შეედინება შპრიცის გამოყენებით. როგორც წესი, ერთი შეფუთვა - ქილა ან ბოთლი - საკმარისია ერთი ოთხცილინდრიანი ძრავის მოსამსახურებლად 1,6 ლიტრამდე სამუშაო მოცულობით. 6-12 ცილინდრიანი უფრო მაღალი სიმძლავრის ძრავებისთვის საჭიროა 2-3 ტანკი.

რამდენიმე სიტყვა ძრავის გაწმენდის საუკეთესო ხერხის შესახებ. უდავო ლიდერად ითვლება Mitsubishi Shumma, რომელიც პრაქტიკაში გამოცდილია მრავალი ოსტატი მექანიკოსის მიერ. არსებობს მხოლოდ ერთი ნაკლი - წამლის ფასი ძალიან მაღალია (დაახლოებით 30 აშშ დოლარი თითო ქილაზე). ალტერნატივა არის GZox აეროზოლი, რომელიც აჩვენებს მსგავს შედეგებს ნახევარ ფასად. Liquids BJ-211 და Lavr ხურავს საავტომობილო ქიმიკატების ბაზარზე არსებული საუკეთესო გამწმენდების სიას.

რჩევა. არ უნდა გამოიყენოთ ძველი „მოძველებული“ მეთოდები თანამედროვე მანქანის ძრავის დეკარბონიზაციისთვის, აცეტონის ნარევი გამხსნელით (ნავთი) და სხვა არაეფექტური სითხეებით ცილინდრებში ჩაასხით. ისინი ძალიან ნელა მოქმედებენ და კარგად არ ხსნიან ნახშირბადის საბადოებს.

მზადება ნახშირბადის დეპოზიტების მოსაშორებლად

ძრავის ცილინდრ-დგუშის ჯგუფის დეკარბონიზაციამდე აუცილებელია საფუძვლიანად მომზადება. უპირველეს ყოვლისა, დაუთმეთ დრო - მთელ პროცედურას 8-15 საათი სჭირდება. ზუსტი შენახვის დრო მითითებულია საწმენდი სითხის შეფუთვაზე. მიზანშეწონილია ოპერაციის დრო ზეთის შეცვლის დროს, რადგან დაშლილი კოქსის ნაწილი ჩაედინება კარკასში და ლუბრიკანტი ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს.

გაცვეთილი ძრავის დეკარბონიზაციისთვის თქვენ უნდა მოამზადოთ შემდეგი მასალები და სათადარიგო ნაწილები:

• საწმენდი საშუალება;
• ძრავის ზეთი და ფილტრი;
• ახალი სანთლები;
• ჭანჭიკები - სანთლები, რომლებიც ერგება ძაფს ლამბდა ზონდების ნაცვლად.

სამუშაოს ჩასატარებლად არ არის საჭირო სპეციალური პირობების შექმნა, საკმარისია გქონდეთ ბინა სახლთან ან ავტოფარეხთან ახლოს. მიზანშეწონილია გქონდეთ კომპრესორი, როგორც მოწყობილობა, მაგრამ ამის გარეშე შეგიძლიათ.

მოსამზადებელი ეტაპი მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს:

1. გაათბეთ კვების ბლოკი 60-70 °C ტემპერატურამდე, რაც აუცილებელია საწმენდების უმეტესობის გასააქტიურებლად.
2. გახსენით ჟანგბადის სენსორები გამონაბოლქვიდან და დააინსტალირეთ შტეფსელები ჭანჭიკებიდან. მიზანია დავიცვათ ძვირადღირებული ელექტრონული კომპონენტები გადაკეტვისა და ჭვარტლისგან.
3. დაუჭირეთ მანქანას ბორბლების საკეტებით და აწიეთ ნებისმიერი წამყვანი ბორბალი.

დეკარბონიზაციის ინსტრუქციები

გაწმენდის წინ ელექტრული განყოფილების გახურებისას, ღირს გამრეცხი ნაერთის ჩასხმა კარკასში - "ხუთი წუთი", რათა მაქსიმალურად ამოიღოთ ჭუჭყიანი ზეთის არხებიდან. ასევე წინასწარ უნდა გაზომოთ შეკუმშვა ცხელ ძრავზე, ეს დაგეხმარებათ ნახოთ შედეგი დეკარბონიზაციამდე და შემდეგ.

შეასრულეთ შემდგომი მოქმედებები ამ თანმიმდევრობით:

1. ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციები საწმენდი პროდუქტის შეფუთვაზე და გაარკვიეთ, რამდენი სითხე უნდა ჩაასხათ თქვენი ძრავის თითოეულ ცილინდრში.
2. ამოიღეთ სანთლები და კარგად გაწმინდეთ ლითონის ჯაგრისით, ჩამოიბანეთ ბენზინით და გაუშვით.
3. ამძრავი ბორბლის ხელით მობრუნებისას მე-5 სიჩქარით ჩართული, დააყენეთ ყველა დგუში შუა პოზიციაზე, გაზომეთ სიღრმე გრძელი ხრახნიანი.
4. მილის სათითაოდ ჩასვით ნაპერწკალი სანთლების ხვრელებში, შეავსეთ ცილინდრები აეროზოლით სპრეის ქილადან. „ლავრის“ ძრავის დეკარბონიზაცია ხორციელდება შპრიცის გამოყენებით (შედის პრეპარატთან ერთად).
5. აბრუნეთ სანთლები ისე, რომ ბოლომდე არ გამკაცრდეს.
6. გააჩერეთ 8–15 საათის განმავლობაში, პერიოდულად ამოძრავეთ ამწე ლილვი ბორბლის შემობრუნებით. მიზანია დაეხმაროს სითხის შეღწევას დგუშის რგოლებს შორის.

ინსტრუქციებში მითითებული დროის გასვლის შემდეგ, კვლავ გახსენით სანთლები და სცადეთ ცილინდრებიდან გახსნილი ჭუჭყის ამოტუმბვა შპრიცით, შემდეგ კი საფუძვლიანად ააფეთქეთ კომპრესორით. რაც უფრო კარგად შეძლებთ დარჩენილი კოქსის გაწმენდას, მით უფრო სწრაფად ამუშავდება ძრავა.

დააინსტალირეთ ძველი სანთლები და ჩართეთ ძრავა 1500 rpm-ზე მეტი სიჩქარის გაზრდის გარეშე. გაათბეთ და ნახშირბადის ნარჩენები გამონაბოლქვი ტრაქტიდან „გაფურთხეთ“. ძრავის მუშაობის 10-15 წუთის შემდეგ, როდესაც გამონაბოლქვიდან კვამლი მცირდება, დააბრუნეთ ლამბდა ზონდები თავის ადგილზე და დაიწყეთ ძრავის საპოხი მასალის შეცვლა.

აკრიფეთ ახალი სანთლები ბოლოს ელექტროსადგურის გაწმენდისა და ზეთის შეცვლის შემდეგ. სანთლების დაყენებამდე ხელახლა გაზომეთ შეკუმშვა და დარწმუნდით, რომ ღონისძიებას დადებითი ეფექტი აქვს. თუ შედეგი უარყოფითია, დაიწყეთ მზადება ძრავის დაშლისა და გადაკეთებისთვის.

დიზელის ძრავის დეკარბონიზაცია განსხვავდება ცილინდრების ქიმიური ნივთიერებით შევსების მეთოდით. იმის გამო, რომ არ არის სანთლები, სითხე იღვრება ინჟექტორის ხვრელების მეშვეობით. ამ უკანასკნელის დემონტაჟი მოუწევს სისტემაში საწვავის წნევის თავიდან მოხსნის და ტუმბოს გამორთვის შემდეგ.

მანქანის წვის პალატაში ნახშირბადის დეპოზიტების გაჩენასთან დაკავშირებული პრობლემები დროულად არ ჩატარებული დიაგნოსტიკისა და შეკეთების და განუხორციელებელი დეკარბონიზაციის შედეგია.

მაგალითად, მძღოლს გამონაბოლქვი მილის ლურჯი კვამლი არ აფრთხილებდა. დგუშის რგოლები, რომლებიც ნახვრეტამდე იყო გაცვეთილი, დაიწყო ზეთის გაჟონვა, რომელიც დაწვისას ყველაფერს ჭვარტლით ფარავდა. Რა უნდა ვქნა? მოდი გავარკვიოთ.

დეკოკირება არის ძრავის წვის კამერის გაწმენდა ნახშირბადის საბადოებისგან და კოქსისგან. ეს კეთდება სპეციალური ქიმიკატების ან სხვადასხვა გამხსნელების გამოყენებით.

უმჯობესია ძრავის პერიოდულად დეკარბონიზაცია, როგორც პროფილაქტიკური ღონისძიება, რადგან ნახშირბადის საბადოების გადაუდებელი მოცილება უკვე შედის ძრავის გლობალური შეკეთების კატეგორიაში.

ფაქტია, რომ აუცილებელია არა მხოლოდ კოქსის, არამედ მისი წარმოშობის მიზეზის აღმოფხვრა. მათგან ყველაზე გავრცელებული ზემოთ აღწერილია. თუმცა, ძრავა ბინძურდება თუნდაც პრობლემების არარსებობის შემთხვევაში - საწვავიც იწვის ყველა შედეგით.

ძრავის გაწმენდის მეთოდები

თუ სერიოზული პრობლემა არ არის, მაშინ შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ პრევენციული დეკარბონიზაცია. ამისათვის თქვენ უნდა დაამატოთ შერჩეული სითხე ძრავის ზეთს მის სრულ ჩანაცვლებამდე ცოტა ხნით ადრე (იმისთვის, რომ ზეთთან ერთად ნალექები დაიწიოს). საწვავს შეგიძლიათ დაამატოთ სხვადასხვა დანამატები, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კონკრეტულ დანიშნულებაზე.

ზოგადად, დეკარბონიზაციის ყველა მეთოდი იყოფა 2 ტიპად:

• რბილი მეთოდი.სითხე ემატება პირდაპირ ზეთში. ამისათვის გამოიყენეთ პროდუქტები, რომლებიც განკუთვნილია ნაზი დასუფთავებისთვის. უხეშებს ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ზიანის მოტანა შეუძლიათ, ვიდრე სიკეთეს. მეთოდი კარგია პრევენციისთვის, მაგრამ სრულიად უვარგისია სერიოზული დამაბინძურებლების მოსაშორებლად. საუკეთესო შემთხვევაში, ეს ხელს შეუწყობს ქვედა დგუშის რგოლების გაწმენდას, რომლებიც ჯერ ბინძურდება. ყველაზე პოპულარული პროდუქტებია Gzox და Kangaroo ბრენდები. მათი ღირებულება დაახლოებით 500 რუბლია.
• მძიმე მეთოდი.აგრესიული საწმენდი საშუალებები შიგნიდან ასხამენ სანთლების ხვრელების ან ინჟექტორების მეშვეობით პირდაპირ წვის კამერაში. ეს მეთოდი შესაფერისია ნახშირბადის საბადოების სერიოზული საბადოების მოსაშორებლად. კარგად ასუფთავებს დგუშს, ისევე როგორც თავად კამერას. ამ მეთოდის გამოყენებამდე ძრავა უნდა გაათბოთ. სითხის შევსების შემდეგ რეკომენდირებულია ნაპერწკლების მსუბუქად დახვევა ძრავის გაგრილების შესანელებლად. საუკეთესო შედეგისთვის სითხე შიგნით უნდა შეინახოთ ნახევარი საათიდან ნახევარ დღემდე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მწარმოებლის რეკომენდაციებზე. და ბოლოს, "რთული" მკურნალობის შედეგი ძალიან დამოკიდებულია გამოყენებული ქიმიის ხარისხზე. ყოველივე ამის შემდეგ, ტყუილად არ არის, რომ ამ მეთოდს მძიმე ეწოდება.

ნახშირბადის მოსაშორებელი საშუალებები

ბაზარზე სპეციალიზებული პროდუქციის საკმაოდ დიდი არჩევანია. ისინი საიმედოა და სწორედ დეკოკაციის საშუალებაა. შედარებისთვის, იგივე დიმექსიდი (ძალიან პოპულარული საშუალება) არის წამალი, რომელიც უბრალოდ, კომბინაციაში დაგეხმარებათ ამ პრობლემის მოგვარებაში.

მაგრამ ყველა სპეციალურ აღჭურვილობას აქვს ერთი დიდი მინუსი - მაღალი ფასი.

ამიტომ, ბევრი მანქანის ენთუზიასტი ირჩევს პროდუქტებს "იმისგან, რაც ჰქონდათ". ასევე გამოიყენება ზემოხსენებული დიმექსიდი და გამწმენდი საშუალებები და ა.შ. ისინი იაფია და თითქმის ყოველთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ასეთი დანამატი გულწრფელად მოძველებული მეთოდია, უფრო შესაფერისი იმავე ტიპის მანქანებისთვის.

მოდით უფრო დეტალურად განვიხილოთ მათი გამოყენების ყველაზე პოპულარული საშუალებები და მახასიათებლები:

1. Mitsubishi Shumma.იგი სამართლიანად ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად სერიოზული ლაქების მოსაშორებლად. სწორედ ამას გვირჩევენ სპორტული მანქანების მწარმოებლები. იგი კლასიფიცირდება როგორც აგრესიული, ამიტომ უნდა იქნას გამოყენებული მკაცრად ინსტრუქციის მიხედვით. მაგრამ შუმმაც კი არ შეიძლება იყოს 100% პანაცეა - არის სიტუაციები, როდესაც მას შეუძლია ზიანი მიაყენოს. მაგალითად, თუ კამერაში ნახშირბადის საბადოების რაოდენობა აღემატება ყველა დასაშვებ ზღვარს და რგოლები უკვე ჩამოცვენილია. ამ შემთხვევაში, კამერის მოცულობის მატებასთან ერთად (მაქედან ამოღების შემდეგ), მკვდარი რგოლები უზრუნველყოფენ შეკუმშვის შემცირებას და ძრავა უბრალოდ დაკარგავს ძალას. ამიტომ, ნებისმიერი მკაცრი საწმენდი პროდუქტის გამოყენებამდე საჭიროა ძრავის სრული დიაგნოსტიკა.
2. გზოქსი.მწარმოებლის თქმით, ამ პროდუქტის დაფარვის ზონა არის ინჟექტორები და კარბუტერი. ამან არ მოგატყუოთ - ის საკმაოდ შესაფერისია ბეჭდების ნაზად გასაწმენდად. სპეციფიკის გათვალისწინებით ზეთს ემატება გზოქსი. ჯობია არ ველოდოთ სასწაულებს, მაგრამ ეს პრევენციისთვის იქნება.

შიდა ანალოგები

1. Lavr MLშიდა ქიმიკატების გამოყენება რეკომენდებულია მხოლოდ როგორც უკიდურესი საშუალება. ძრავის შიგნით უკიდურესად მკაცრი გარემოს შექმნის მიუხედავად, ის ცუდად უმკლავდება ნახშირბადის დეპოზიტებს - საუკეთესო შემთხვევაში, ის თხევადდება. მძიმე ჭუჭყის გაწმენდისას კამერა პრაქტიკულად უსარგებლოა. მაგრამ ის კარგად ასუფთავებს ზეთის საფხეკი რგოლებს. გამოყენების შემდეგ ზეთის შეცვლა უბრალოდ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. უმჯობესია იპოვოთ უფრო მაღალი ხარისხის ანალოგი.
2. Edial.შედარებით კარგი ჰიბრიდული ძრავის დეკარბონიზატორი. ეს არის საწვავის დანამატი, რის გამოც იგი მიეკუთვნება რბილი აგენტების კატეგორიას. ანალოგების უმეტესობისგან განსხვავებით, ის მუშაობს მართვის დროს. ის ეფექტურად უმკლავდება საშუალო ზომის ლაქებს, მაგრამ მძიმე შემთხვევებში (როდესაც რგოლები უკვე ჩარჩენილია) ის, სამწუხაროდ, ვერ ეხმარება. დამატებამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ ავზი ნახევრად სავსეა. ეს აუცილებელია სითხის უფრო ერთგვაროვანი განაწილებისა და მისი შემდგომი წარმოებისთვის.
3. დიმექსიდი.დიმექსიდით ძრავის დეკარბონიზაცია ძალიან სარისკო საქმეა. ერთის მხრივ, მას შეუძლია სუფთად ამოიღოს ნახშირბადის საბადოები, მაგრამ, მეორე მხრივ, ის ანადგურებს ყველაფერს, რასაც ეხება. საღებავი, ხელები - ეს ყველაფერი მაქსიმალურად დაცული უნდა იყოს. მუშაობს მხოლოდ ცხელ დროს. ნივთიერების კრისტალიზაციის თავიდან ასაცილებლად, ძრავის გაგრილებისას აუცილებელია მისი დაუყოვნებლივ ამოტუმბვა. თუ გეყოთ გამბედაობა, რომ ჩამოიბანოთ წვის კამერა, მაშინ მოემზადეთ ძლიერი სუნისთვის, რომელიც დიდი ხნით მოგწამლავთ თქვენ და გარშემომყოფებს გამონაბოლქვი მილიდან. გამოყენების შემდეგ აუცილებლად შეცვალეთ ზეთი და ჩამოიბანეთ ძრავა გასარეცხი სპეციალური ლუბრიკანტით.
4. ფილების გამწმენდი.ნოუ-ჰაუ მანქანის მოყვარულებს შორის, მაგრამ მას აქვს გარკვეული ეფექტურობა. მაგრამ მხოლოდ ცალკეული ნაწილების გაწმენდისას. ანუ, ჯერ ძრავა უნდა დაიშალა. ის არაეფექტურია, როგორც დეკოკინგის საშუალება, მაგრამ შესაძლებელი იქნება დგუშების გაწმენდა. ის საშიშია კანისთვის, ამიტომ არ დაივიწყოთ ხელთათმანები და სხვა სიფრთხილის ზომები.

Სალამი ყველას! ასეთი ამოცანა, როგორიცაა ძრავის დეკარბონიზაცია, მრავალი მანქანის მფლობელის წინაშე დგას. ზოგი ამას აკეთებს უბრალოდ, მანქანის სერვისისთვის გაგზავნით. პროცედურა არ არის იაფი და ამის გაკეთება შეგიძლიათ საკუთარ თავს. იქნებოდა სურვილი და თავისუფალი დრო.

დიზელის ან ბენზინის ძრავის ელემენტები ექვემდებარება აგრესიულ გარემოს. თანდათან კოქსი, ანუ ნახშირბადის საბადოები გროვდება მათ ზედაპირზე. აქედან მოდის კოქირებული ძრავის კონცეფცია. და რადგან ის არის დაფქული, საჭიროა მისი გახეხვა. ოჰ, ამდენი რთული სიტყვა.

სინამდვილეში მარტივია. კოკა არის საწვავის წვის პროდუქტი. როდესაც ძრავა ივსება ამ დეპოზიტებით, ის იწყებს ცუდად მუშაობას. თუ ჩამორეცხვა ან გაწმენდა დროულად არ განხორციელდა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძირითადი შეკეთება ან ზოგიერთი ელემენტის ძვირადღირებული შეცვლა.

არ ვიტყოდი, რომ ამოცანა რთულია. თუ გონივრულად იმოქმედებთ და სწორი ინსტრუქციები გაქვთ, ამის გაკეთება მარტივად შეგიძლიათ. Მე მჯერა შენი!

რატომ არის კოქსირებული ძრავა ცუდი

მძღოლების მიმოხილვები ნათლად აჩვენებს, რომ კოკირებული ძრავის მართვა საშიში და უსიამოვნოა. დეპოზიტები გავლენას ახდენს რგოლების, დგუშების, ცილინდრების მდგომარეობაზე და სხვა. არ იფიქროთ, რომ ყველაზე დელიკატური ოპერაციის შემდეგაც კი კოქსი არ გამოჩნდება ძრავში. ადრე თუ გვიან ეს გარდაუვალია. სხვა საკითხია, შეგიძლიათ თუ არა დროულად დასუფთავება.

იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ პროცედურა, ფაქტიურად გადაარჩენს ძრავის სიცოცხლეს. ნახშირბადის საბადოების ფენით შემდგომმა მართვამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროსადგურის სიკვდილი. ყველაზე ხშირად, კოკინგი იწვევს შემდეგს:

• ძრავის შეკუმშვის ვარდნა, რასაც მოჰყვება სიმძლავრე;
• საწვავის მოხმარება იზრდება;
• დინამიური მახასიათებლები უარესდება (ანუ აჩქარება ზოგადად დუნეა);
• ზეთი ბინძურდება და შეზეთვა ირღვევა;
• ძრავის კომპონენტები ცვდება.

მაგრამ რატომ ხდება ეს კოკინგი? ვინ გასცემს პასუხს ამ კითხვაზე? Ვცდი.

მიზეზები და სიმპტომები

არ არსებობს ძრავები, რომლებიც იდეალურად სუფთა შიგნით. გარდა ქარხნისა. მაგრამ ეს ხდება, რომ ზოგიერთი ნახშირბადის საბადო იქმნება 200 ათასი კილომეტრის შემდეგ, ზოგი კი მშვიდად მართავს 400-500 ათასს. საინტერესო კითხვაა, დამეთანხმებით. მაგრამ პასუხი ელემენტარულია.

ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად მოქმედებს ეგრეთ წოდებული პროვოცირების ფაქტორები ძრავზე. Ესენი მოიცავს:

• დაბალი ხარისხის საწვავი;
• ზეთის გამოყენება, რომელიც არ არის შესაფერისი მანქანისთვის;
• მანქანის მუშაობის ძირითადი წესების იგნორირება;
• ძრავში სტრუქტურული ელემენტების გამოყენება, რომლებიც არ შეესაბამება მას (ყველა სახის ტიუნინგი და ა.შ.).

და რაც მეტია ასეთი ფაქტორი, მით უფრო ადრე იქნება საჭირო დეკარბონიზაცია. Ეს აუცილებელია? Რა თქმა უნდა. ღირს თუ არა ამის გაკეთება საკუთარ თავს? აქ თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის. მე თვითონ გავაკეთე, არაფერი რთული.

სიტუაციის სწორი შეფასება საშუალებას გაძლევთ დროულად დაიწყოთ ძრავის შიდა ნაწილის გაწმენდა. ამისათვის მოუსმინეთ მანქანას. არა, თქვენ არ გჭირდებათ დგომა და მისი მოსმენა. მხოლოდ მართვის დროს, ყურადღება მიაქციეთ კოქსის დამახასიათებელ ნიშნებს:

• დინამიკა ეცემა და სიმძლავრე უარესდება;
• საწვავის მოხმარება იზრდება;
• გაშვებისას ძრავი ძველი დიზელის მსგავსად ღრიალებს;
• შეკუმშვის წვეთები;
• არის ბევრი არასაჭირო ხმაური;
• ძრავა პრობლემურია;
• გამონაბოლქვიდან მუქი კვამლი გამოდის და მუდმივად ეწევა.

დიახ, მე ასეთ ნიშნებს არაპირდაპირ დავარქმევდი, რადგან არსებობს მრავალი სხვა მიზეზი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ასეთი ფენომენების პროვოცირება. წყალი ხვდება ზეთში და კვამლი სწორედ აქედან მოდის.

რა უნდა გააკეთოს ამ სიტუაციაში? შეგიძლიათ დაშალოთ შეკრება და შეამოწმოთ ელემენტების მდგომარეობა. თუ არასოდეს გაგიკეთებიათ დეკარბონიზაცია და მანქანას ბევრი გარბენი აქვს, მაშინ პროფილაქტიკური გამორეცხვაც კი არასდროს დაშავდება.

პროცედურების სახეები

კითხვაზე, რა არის საუკეთესო გზა დეკარბონიზაციის გასაკეთებლად. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ რამდენად ბინძურია ძრავა. მეთოდები შეიძლება დაიყოს ორ ტიპად.

• მექანიკური. გულისხმობს ძრავის დაშლას (ნაწილობრივ) და ენერგობლოკის ელემენტების მექანიკურ გაწმენდას;
• ქიმიური. ეს მეთოდი ეფუძნება სპეციალური ქიმიისა და ძლიერი სითხეების გამოყენებას. თქვენ შეგიძლიათ დაშალოთ ძრავა ან გააკეთოთ ამ ნაბიჯის გარეშე.

მნიშვნელოვანია ძრავის მდგომარეობის შეფასება. მექანიკური მეთოდი გამოიყენება, თუ:

• დაბინძურების სიმპტომები ძალიან სერიოზულია, ძრავა სიკვდილის პირასაა;
• დაშლის დროს დაინახეთ უზარმაზარი ჭუჭყიანი;
• ქიმიის გამოყენება არ იძლევა სასურველ ეფექტს.

მაგრამ ქიმიური გაწმენდა ხორციელდება შემდეგ შემთხვევებში:

• სიმპტომები არ არის მძიმე, ძრავა მუშაობს უარესად, მაგრამ არ კვდება;
• დაშლის დროს აღმოაჩინეს მცირე რაოდენობით ნახშირბადის საბადოები;
• თქვენ ახორციელებთ პრევენციულ გაწმენდას.

თუ თქვენ გაქვთ დრო და სპეციალური სითხე, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ საავტომობილო ან საყოფაცხოვრებო ქიმიის მაღაზიაში, მაშინ მარტივად შეგიძლიათ ამის გაკეთება საკუთარ თავს.

მექანიკური მეთოდი

ეხმარება თუ არა ქიმია მოწინავე შემთხვევებში? იშვიათად. ქიმიური შემადგენლობა ვერ ათავისუფლებს შიდა ზედაპირებს ნახშირბადის საბადოებისგან, ამიტომ მექანიკურ მეთოდს უნდა მივმართოთ.

პროცედურა ტარდება ინსტრუქციის მიხედვით.

• დაშალეთ ძრავა. მხოლოდ ვიზუალური ტესტი საშუალებას მოგცემთ შეაფასოთ მანქანის რეალური მდგომარეობა. დაშლა ხორციელდება თქვენი კონკრეტული მანქანის საოპერაციო ინსტრუქციის მიხედვით. შეგიძლიათ უყუროთ ვიზუალურ ვიდეოებს, ისინი არ დააზარალებს;
• Დაიწყე. გამოიყენეთ სხვადასხვა ხელმისაწვდომი ხელსაწყოები, ფუნჯები, ღრუბლები და მსგავსი. აქ მთავარია არ გადააჭარბოთ აბრაზიულს, რადგან ნაკაწრების შექმნისას შეგიძლიათ ნაწილი გააფუჭოთ. დეფექტები მიუღებელია;
• დაიცავით შედეგი თხევადი პროდუქტით. აქ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბენზინი, ნავთი, აცეტონი, გამხსნელი ან ჰიდროპერიტი, მაგალითად. ზოგიერთი ადამიანი ასუფთავებს ნარჩენებს წყალბადის ზეჟანგით. არ არის საშინელი, რომ სიტყვასიტყვით შეავსოთ დაშლილი ნაწილები ნაერთებით. ზოგიერთ შემთხვევაში, მათ მოუწევთ გაჟღენთილი და ცოტა ხნით დატოვება, რათა ქიმიურმა მოქმედებამ იმოქმედოს;
• ხელახლა შეკრება. აკრიფეთ ელემენტები ისე, როგორც დაშალეთ ისინი. ჩაატარეთ სავალდებულო ტესტი ძრავის დათბობით და მანქანის რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე ტარებით.

ყველაფერი მარტივი ჩანს. დიახ, თუ თქვენ გაქვთ ძველი VAZ ან ზოგიერთი არა უახლესი Priora, მაშინ შეგიძლიათ აიღოთ პასუხისმგებლობის ტვირთი. მაგრამ გქონდეთ ისეთი მანქანები, როგორიცაა Subaru, Honda ან თუნდაც Ford Focus, უმჯობესია წინასწარ შეაფასოთ თქვენი შესაძლებლობები და რისკები რეალისტურად.

მთავარი სირთულე არის დაშლა და შეკრება.

ქიმიური წმენდა

დეკოკაციის ეს მეთოდი უფრო გავრცელებული და პოპულარულია. და ძრავის გაწმენდა ბევრად უფრო ადვილია. თუ ძრავის დაშლის გამოცდილება არ გაქვთ, მაშინ საკმარისია შეიძინოთ სპეციალური ქიმიკატები და ჩაასხით სისტემაში.

არ იფიქროთ რა ღირს ქიმიკატები. ეს არ არის ყველაზე ძვირადღირებული ხარჯების პუნქტი. აქ მნიშვნელოვანია აირჩიოთ შესაფერისი კომპოზიცია, რომელსაც შეუძლია მართლაც ეფექტურად გაათავისუფლოს შიდა ზედაპირები ნაწილებისგან ნახშირბადის საბადოებისგან. მათ შორის ჩავთვლიდი:

• დაფნა;
• Mitsubishi Shumma;
• BG 109;
• ჰადო;
• Greenol Reanimator;
• თხევადი მოლი.

მათთვის ფასი საკმაოდ ხელმისაწვდომია, თქვენი საფულე ცარიელი ნამდვილად არ დარჩება. მაგრამ ეს პროდუქტები კარგია და პირადად გამოცდილია.

რაც შეეხება ქიმიურ დეკარბონიზაციას, არსებობს ორი ტიპი:

• მძიმე;
• რბილი.

მათ შორის არის განსხვავება, ამიტომ მე გთავაზობთ მათ ცალკე შესწავლას.

რბილი მეთოდი

მსუბუქი ქიმიური გაწმენდა აქტუალურია, თუ სიმპტომები უმნიშვნელოა და პრევენციის მიზნით გირჩევნიათ დეკარბონიზაცია. მშვენივრად მუშაობს ჭუჭყიანი ზეთის საფხეკი რგოლებზე და სხვა.

დასკვნა ის არის, რომ თქვენ გჭირდებათ სპეციალური დანამატი. მას უმატებენ ზეთს ან საწვავს. შედეგს დამატების შემდეგ 40-50 კილომეტრში შეამჩნევთ.

ყველაფერი მარტივია, სწრაფი და მარტივი. მაგრამ ის ვერ უმკლავდება მძიმე ჭუჭყს.

მძიმე მეთოდი

თუ კოქსირება მძიმეა, აირჩიეთ მკაცრი გაწმენდის მეთოდი. დაგჭირდებათ სპეციალური, ძლიერი ქიმიკატი, რომლის ჩამონათვალიც ზემოთ უკვე ვაჩვენე.

მას ემატება ცილინდრები ან გაჟღენთილი ნაწილები, თუ გადაწყვეტთ ძრავის დაშლას. პროცედურა ტარდება დაახლოებით ასე (შეიძლება განსხვავდებოდეს არჩეული ქიმიის მიხედვით):

• მანქანა ფიქსირდება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში;
• ძრავა ათბობს სამუშაო პარამეტრებს;
• ამოღებულია ინჟექტორები ან სანთლები;
• დგუში გადადის შუა პოზიციაზე;
• შპრიცით შეჰყავთ ქიმიკატი;
• მოთავსებულია სანთლები და ინჟექტორები;
• მანქანა გაუნძრევლად ზის რამდენიმე საათის განმავლობაში;
• სანთლები და ინჟექტორები კვლავ ამოღებულია;
• გამოიყენეთ შპრიცი შევსებული ქიმიკატების მოსაშორებლად;
• ხორციელდება პროდუქციის მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული დამატებითი ოპერაციები;
• ხელახალი შეკრება მიმდინარეობს.

გააკეთეთ ის, რასაც ქიმიური მწარმოებელი ამბობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას.

ზოგიერთი დეკარბონიზაცია ხდება მხოლოდ წყლით. უფრო მეტიც, ეს მეთოდი უძველესია, მაგრამ ეფექტური რჩება თანამედროვე ქიმიასთან შედარებითაც კი.

თქვენ უნდა შეავსოთ ბოთლი გამოხდილი წყლით, შეაერთოთ შლანგი კისერზე და დააკავშიროთ ის დროსელის შეკრებაზე. მიაწოდეთ წყალი ისე, რომ ძრავა ნორმალურად იმუშაოს უმოქმედო მდგომარეობაში. წყალი შევა საწვავის წვის პალატაში, აორთქლდება და ამოიღებს წარმოქმნილ დამაბინძურებლებს. ეფექტურობის გასაზრდელად, წყალში ჩაყარეთ ჰიდროპერიტის ათეული ტაბლეტი. მკვლელი ნარევი ჭვარტლის წინააღმდეგ.

როგორც ხედავთ, თქვენ თავად შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ კოქსირებულ ძრავას. ამოცანა არ არის ყველაზე რთული და შეიძლება შესრულდეს რამდენიმე საათში (ზოგჯერ რამდენიმე წუთში).

დაახლოებით 50 წლის წინ, დიზაინერებს შეექმნათ ამოცანა, შეექმნათ ძრავა, რომელიც გაუძლებდა დგუშის ჯგუფის ზოგჯერ ძალიან მკაცრ სამუშაო პირობებს და ზეთის ამაზრზენ შესრულებას. და ასევე გაუძლებს ხანგრძლივ მუშაობას დეტონაციის ზღვარზე (ან თუნდაც მის მიღმა), ზედმეტად მჭლე ნარევებს და ხანგრძლივ მუშაობას მაქსიმალური დატვირთვით და დაბალი სიჩქარით. თანამედროვე ძრავები მუშაობენ დაახლოებით იგივე პირობებში.

შეგახსენებთ, ყოველი შემთხვევისთვის, რომ დეტონაცია არის არა დამწვარი საწვავის ამოფრქვევა მაყუჩში, არამედ მუშა ნარევის ასაფეთქებელი წვის პროცესი ცილინდრებში. აფეთქების ტალღა ანადგურებს ძრავის ნაწილებს, ხოლო წვის ტემპერატურა იზრდება. ადრეული აალების დროს მსუბუქი დეტონაცია თანდათან ანადგურებს დგუშებს, წარმოქმნის კრატერებს ზედაპირზე და აზიანებს სანთლებს და სარქველებს. მაგრამ ნარევის აფეთქება აალებამდე განსაკუთრებით დამღუპველია - ამ შემთხვევაში, ცილინდრში წნევა განსაკუთრებით მკვეთრად იზრდება და აფეთქების ტალღამ შეიძლება დაარღვიოს დგუშის ქინძისთავები, შეაერთოს ღერო ან დეფორმაცია მოახდინოს ლაინერები. და თუ დეტონაცია ხდება ზედიზედ რამდენიმე დარტყმა, მაშინ გამონაბოლქვი აირების ტემპერატურის მკვეთრი ზრდა ( EGT ) ასევე იწვევს დგუშების დნობას, განსაკუთრებით ლოკალური გადახურების ადგილების არსებობისას, რაც გამოწვეულია გაზის გაჟონვის კარკასში.

სწორედ დეტონაციის საფრთხის გამოა, რომ ბენზინის ძრავები უნდა დაკმაყოფილდნენ დაბალი შეკუმშვის კოეფიციენტით, სტოქიომეტრიულთან მიახლოებული ნარევით და არეგულირებენ მუშაობის პროცესს თხრილებით.

პროგრესი ციკლურია და შიდა წვის ძრავის განვითარების ახალ ეტაპზე ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგვიწია სამუშაო პროცესის „ზღვარზე“ მიყვანა. 1960-იან წლებში დიზაინერებს ჰქონდათ ნარევის ზუსტი წარმოქმნის პრობლემა (ეს იყო ინჟექტორების მასობრივ შემოღებამდე), და ქიმიურ მრეწველობას ჯერ კიდევ არ შეეძლო მაღალი ხარისხის ზეთის წარმოება, რომელიც ინარჩუნებდა თავის თვისებებს სხვადასხვა პირობებში. ახლა დეტონაციის მიზეზები განსხვავებულია - უბრალოდ ტემპერატურის გაზრდა და შესაძლებლობის ზღვარზე მუშაობა საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ საწვავი. მაგრამ არსი მაინც იგივეა. თანამედროვე ძრავების დგუშის ჯგუფი რისკის ქვეშ იმყოფება, ამწე ლილვის ლაინერები და ყველა საკისარი ასევე განიცდის, ნავთობის კოქსები ბლოკში და განსაკუთრებით დგუშებზე. აქედან გამომდინარე, საჭიროა "კაპიტალური შუქი" 120-150 ათასი კილომეტრზე.

რატომ არის ეს საჭირო?

დგუშის რგოლის მოძრაობა, სარქვლის შებოჭილობა და წვის კამერის სისუფთავე არის სამი ფაქტორი, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს ძრავის ეფექტურობაზე. დგუშის რგოლები პასუხისმგებელნი არიან შეკუმშვაზე, დგუშიდან სითბოს ამოღებაზე და ძრავის კედლებზე დარჩენილი ზეთის რაოდენობაზე. როდესაც მათი მობილურობა მცირდება ან მთლიანად კოქსირდება, დგუშიდან ცილინდრის ბლოკის კედლებზე სითბოს გადაცემა ირღვევა, თავად დგუშის რგოლების ტემპერატურა მკვეთრად იზრდება და ზეთის დაკარგვა იზრდება. ბლოკის კედლებზე ფენის სისქე ძალიან დიდი ხდება და ზეთის ფირის ზედა ფენის ტემპერატურა იწყებს მატებას. ყველა ეს ფაქტორი ყველაზე უარყოფით გავლენას ახდენს დეტონაციის ალბათობაზე და ხელს უწყობს დგუშის და დგუშის რგოლების განადგურებას, მათ შორის დამწვრობასა და ბზარებს.

სარქველების მჭიდრო მორგება მნიშვნელოვანია როგორც შეკუმშვის უზრუნველსაყოფად, რომელზედაც დამოკიდებულია წვის ეფექტურობა, ასევე თავად სარქველების გაგრილებისთვის - სარქვლის ფირფიტიდან სითბო ძირითადად გადადის ბლოკის თავში მისი ჩამკეტის მეშვეობით. და თუ კონტაქტი ცუდია, მაშინ სარქველი ზედმეტად თბება და ახლა დეტონაცია ისევ აწევს თავს.

და ბოლოს, წვის პალატისა და დგუშის სისუფთავე განსაზღვრავს როგორც ძრავის შეკუმშვის კოეფიციენტს (ბოლოს და ბოლოს, ნახშირბადის ბევრი დეპოზიტი შეიძლება იყოს), ასევე დგუშისა და ცილინდრის თავის მიერ სითბოს შთანთქმის ხარისხს საწვავის წვის დროს. და ჭვარტლის სხვადასხვა მყარი ნაწილაკები და არათანაბარი კედლები ხელს უწყობს იმავე გამანადგურებელი დეტონაციის კერების გაჩენას, რასაც ისინი მთელი ძალით ცდილობენ თავიდან აიცილონ.

კიდევ ერთხელ, რომ შევაჯამოთ: ყველა თანამედროვე ძრავაზე მუშაობის პირობები იმდენად მკაცრია, რომ ზეთი დგუშის რგოლებზე, ცილინდრის კედლებსა და სარქველებს ძალიან აქტიურად აფუებს. 120-150 ათასი კილომეტრით თქვენ უნდა გააკეთოთ რაიმე ამის შესახებ, და თუ ამას უგულებელყოფთ, შემდეგ 20-30 ათასზე შეგიძლიათ გაანადგუროთ ძრავა დეტონაციით. კითხვა: შესაძლებელია თუ არა რემონტის დაზოგვა ქიმიური დეკარბონიზაციის შეზღუდვით?

დეკარბონიზაციის პროცესი. მოძველებული მეთოდები

მუშაობის მრავალი წლის განმავლობაში, შიდა წვის ძრავებმა ისწავლეს დგუშის ჯგუფისა და წვის კამერის სისუფთავის აღდგენა რამდენიმე გზით. ყველაზე „მოძველებულად“, უდავოდ, შეიძლება ჩაითვალოს ყველაფრის გაწმენდის მცდელობა ნავთის და ბენზინის ნარევით. ნარევში ბენზინი არ არის უკეთესი წვისთვის, არამედ იმისთვის, რომ ნავთი ნაკლები ზიანი მიაყენოს ძრავის რეზინის ნაწილებს.

საკმარისია ნარევი ცილინდრებში ჩაასხათ და დროდადრო ძრავა „გაამოძრაოთ“, ამწე ლილვის უკან და უკან შემობრუნება, რათა ხელი შეუწყოს ნარევის გავლას დგუშის რგოლებზე. გააჩერეთ რაც შეიძლება დიდხანს, შემდეგ აანთეთ ძრავა სტარტერით და დარჩენილი დეკორქციური ნარევი დაშლილ ჭუჭყთან ერთად გამოფრინდება. ნარევის ცოტა ნაწილი შევა კარკასში და მოგვიანებით აორთქლდება.

მეთოდი საკმაოდ პოპულარულია ახლაც, რადგან კომპონენტები ყველასთვის ხელმისაწვდომია და ყველა საჭირო ინსტრუმენტი არის სანთლის გასაღები. მაგრამ მისი ეფექტურობა უკიდურესად დაბალია, რადგან ის განკუთვნილი იყო შედარებით დაბალი ტემპერატურის ნაცრის გასარეცხად და პროცესი უნდა განმეორდეს სიტყვასიტყვით ყოველ რამდენიმე თვეში. თანამედროვე ძრავებს აქვთ სრულიად განსხვავებული ნახშირბადის საბადოები: მყარი, მაღალი ტემპერატურა, თუნდაც ეს მოხდეს წვის პალატაში ზეთის შეღწევის გამო.

წყლის დეკარბონიზაცია, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც ალკოჰოლით დეკარბონიზაცია, ბევრად უფრო ეგზოტიკური მეთოდი აღმოჩნდა. ოდესღაც ხალხმა შეამჩნია, რომ ძრავებზე, რომლებზეც წყალ-მეთანოლის ნარევი შეჰყავდათ დამწვრობის დროს, დგუში და წვის კამერა უბრალოდ ანათებდნენ. მიზეზის ძიებამ წყალზე მიუთითა - ის პასუხისმგებელია წვის კამერის გაწმენდაზე. ორთქლის შოკური დოზა შესანიშნავად მოქმედებს ყველა საბადოზე, რადგან წყალი უნივერსალური გამხსნელია. და კომბინაცია H 2O + O 2 ზოგადად ლეტალური რამ არის მაღალ ტემპერატურაზე. რა თქმა უნდა, ორთქლი არ აღწევს ძალიან ღრმად, მაგრამ იქ, სადაც ის აღწევს, ის ფაქტიურად აშორებს ფენების ფენებს ლითონისგან. და ისინი უკვე დაფრინავენ გამონაბოლქვი აირებით.

კარბურატორის ძრავზე, დეკარბონიზაციის პროცესი ჩვეულებრივ შედგებოდა ბენზინის და არყის შერევით 1-დან 1-მდე თანაფარდობით და ნარევის მიწოდებით კარბუტერის შესასვლელში. მაშინ ყველაფერი მარტივია: "ჩოკი" ჩართული იყო და ძრავა ნარევში შეიწოვა. ერთი საათი უმოქმედო ან დასასვენებლად მოძრაობა - და განყოფილება სუფთაა. თქვენ შეგიძლიათ მართოთ შემდგომი, მაგრამ ხშირად ოპერაცია ტარდებოდა ძირითადი რემონტის წინ, ისე, რომ არ დაიბანოთ ნაწილები ხელით.

იგივე მეთოდები, მაგრამ დღეს

სინამდვილეში, მას შემდეგ ცოტა რამ შეიცვალა, მაგრამ ნახშირბადის უფრო მდგრადი საბადოები გაცილებით მცირე მოცულობით მაინც ზიანს აყენებს ძრავებს. დიახ, და დაფქული დგუშის რგოლები უფრო მსუბუქი და პატარაა, მაგრამ ისინი საკმაოდ მჭიდროდ "იჭედება" ღარში. ძველმოდური მეთოდები უნდა გაუმჯობესდეს.

სამწუხაროდ, ძრავების განვითარების წლების განმავლობაში, ისინი გახდნენ არა მხოლოდ უფრო მძლავრი და კომპაქტური, არამედ შეიძინეს მთელი რიგი ძალიან მყიფე და მგრძნობიარე ყველა პროცესის მიმართ წვის კამერის კომპონენტებში, ლამბდა სენსორებში, EGT სენსორებზე, პირდაპირი ინექციის ინჟექტორებში და. და ბოლოს, კატალიზატორები და ნაწილაკების ფილტრები. ყველა მათგანს სულაც არ უხარია მყარი ჭვარტლის ნაჭრები და წყლის წვეთები, რომლებიც წვის კამერიდან მოფრინავს. და მით უმეტეს, რომ მათ არ უხარიათ უცნობი ნახშირწყალბადები თხევად ფაზაში მინარევებისაგან. მაგრამ ძრავის გაწმენდის აუცილებლობა რჩება. Რა უნდა ვქნა?

ნავთის ჩვეულებრივი დეკარბონიზაციის გაუმჯობესებამ გამოიწვია ნარევების მთელი არსენალის გაჩენა. ზოგჯერ ისინი ცოტათი განსხვავდებიან ავტოფარეხის "ორიგინალური" ჩამოსხმისგან, ზოგჯერ კი ძალიან ინოვაციური და საგულდაგულოდ შექმნილია.

ნარევების უმეტესობა არის გამხსნელების ერთი ან სხვა ნაკრები. ყველაზე უსარგებლოები ძირითადად დამზადებულია ნავთისაგან, მინიმალური მინარევებით; უფრო მოწინავეები შეიცავს ქსილენებს და გამხსნელებს, რომლებიც ბევრად უფრო სწრაფად და უკეთ იხსნება.

მაგრამ ძალიან კონსერვატიული ხსნარების გარდა, არსებობს ნამდვილი "შედევრები", როგორიცაა Mitsubishi Shumma კომპოზიცია, რომელიც ასევე შეიცავს ამიაკის ხსნარს (ამიაკს) და ორგანული მჟავების კომპლექსს. რა თქმა უნდა, ტყუილად არ არის, რომ ამ კომპოზიციის სახელი შეიცავს საავტომობილო კომპანიის სახელს: ეს არის მომსახურების სითხე და, შესაძლოა, ერთადერთი ასეთი. ერთხელ, როდესაც გამოჩნდა GDI ძრავების სერია პირდაპირი ინექციით, გაირკვა, რომ მკაცრი ოპერაციული პროცესისა და ინექციის ტიპის გამო, მათ ჰქონდათ აირებში მყარი ნივთიერებების გაზრდილი შემცველობა და ნახშირბადის დეპოზიტების წარმოქმნის ტენდენცია. კომპანიამ შეიმუშავა სპეციალური ნარევი პროფილაქტიკური ტექნიკური სამუშაოებისთვის; ბოლოს და ბოლოს, არ შეგიძლიათ ძრავის დაშლა ყოველ 15-20 ათას კილომეტრზე გასაწმენდად? გამოყენების ეფექტი შესამჩნევად უფრო გამოხატულია, ვიდრე ჩვეულებრივი ორგანული გამხსნელებისა; ამ კომპოზიციას და მის მსგავს რამდენიმე სხვას ნამდვილად შეუძლია შეცვალოს რაღაც ძრავის მუშაობაში და თავიდან აიცილოს შეკეთება, რომელიც უკვე მზადდება.

ასევე გამოგადგებათ წყლით გაშრობა. ბენზინის ინექციის მქონე ძრავებზე ეს ცოტა უფრო რთულია, ვიდრე ძველ კარბურატორის ძრავებზე, მაგრამ არსი იგივეა. ამ შემთხვევაში წყლის მიწოდება ხდება საწვეთურით ან სხვა დოზირების ხელსაწყოებით მაღალი სიჩქარით. ეფექტი ზუსტად იგივეა. არსებობს ვარიანტი, როდესაც შემადგენლობა მიეწოდება სპეციალური აპარატით ძრავის საწვავის ლიანდაგის მეშვეობით და პროცესი აერთიანებს გაწმენდას წყლით და გამხსნელებით.

ისე, ტურბო ძრავებით ყველაფერი კიდევ უფრო ნათელია. ისინი მუშაობენ ყველა რეჟიმში და სიჩქარეზე სამუშაო პროცესის მაქსიმალური სიჩქარით, რაც ნიშნავს, რომ წვის კამერისა და დგუშის მახასიათებლების უმნიშვნელო გაუმჯობესებაც კი მათ ცხოვრებას ბევრად აადვილებს. და მათი დგუშის რგოლები მუშაობენ მაღალ ტემპერატურაზე, ამიტომ დგუშის ზედა რგოლის არეალის კიდევ ერთხელ გაწმენდა კარგია.

გჭირდება პირადად და რაში?

თუ თქვენი მანქანა ხუთ წელზე უფროსია და/ან აქვს მაღალი რისკის ძრავა, მაშინ, სავარაუდოდ, ქიმიური დეკარბონიზაცია ზედმეტი არ იქნება. ეს ოდნავ გააუმჯობესებს შესრულებას. მაგრამ მოწინავე შემთხვევებში, როდესაც გსურთ მოიცილოთ ზეთის მადა, ყველაფერი არც ისე მარტივია.

ძველი დიზაინის ძრავებზე და დგუშის ჯგუფზე დიდი ცვეთით, ეფექტი, უცნაურად საკმარისია, კარგად არის გამოხატული, რადგან ხარვეზები იზრდება და სითხე ადვილად აღწევს ქვევით. ძრავის შედარებით ახალ დიზაინებზე, შეიძლება საერთოდ არ იყოს არანაირი ეფექტი, რადგან მიზეზების აღმოფხვრა ამ გზით უბრალოდ შეუძლებელია.

ზოგადად, როგორც დროებითი ღონისძიება, დეკარბონიზაცია შეიძლება დაგეხმაროთ რიგ შემთხვევებში. მაგრამ თუ თქვენ ორიენტირებული ხართ მანქანის გრძელვადიან ფუნქციონირებაზე და არა მის გაყიდვაზე უახლოეს თვეებში, მაშინ რგოლების შეცვლით "კაპიტალ-ლაიტს" ვერ გაექცევით.

გახეხვა გააკეთე?