Სალამი ყველას. მიმოხილვა ეხება არა იმდენად ბატარეებს (რომლებიც, სხვათა შორის, გამოვიდა Mysku-ს წყალობით), არამედ ხრახნიანი გადაყვანის ვარიანტზე. ბატარეები არის მაღალი ხარისხის, ტევადობა ემთხვევა, წარმატებული იყო მათი იმპლანტაცია ნიკელ-კადმიუმის ნაცვლად.

მიმოხილვის მონაწილეები:

LG HE4 მაღალი დენის ბატარეები Gearbest-ით:
ბატარეები კარგია, მათი ტევადობა მეგობარმა შეამოწმა Opus-ის დამტენით, ტევადობა სწორია. დამატებითი სპეციალური ტესტები არ ჩატარებულა.

სამარხიანი დამტენი Imax B3:
ასეთი დამტენის ყიდვის მეორე მცდელობაა, პირველად შეკვეთა არ მოსულა, ფული დააბრუნეს. გამყიდველისგან ზემოთ მოცემული ლინკით შეკვეთილი დამტენი ჩამოვიდა, მუშაობს და მოყვება 40 სმ სიგრძის დენის კაბელი, სურათზე კაბელი აშკარად განსხვავებულია. კომპლექტში არსად არ იყო დამტენის დასაკავშირებელი კაბელი.

სამი 18650 ბატარეის დამჭერი:
გამყიდველის სურათზე, 18650-იანი წლების სამი დამჭერის ამ ვერსიას ჰქონდა ქინძისთავები ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე შესადუღებლად, მაგრამ სრულიად განსხვავებული ვერსია მოვიდა ჩემთან, არა მხოლოდ ის არ იყო დასაბეჭდად, არამედ შედუღებული კოლმეურნეობის ჯემპერებით, რომლებიც აკავშირებდა სამივეს. ბატარეები პარალელურად.

მიიღო ნაწილობრივი დაბრუნება. ჯუმპერები გავხსენი და გამოვიყენე, თუმცა არა ისე, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი.

ფონი.
ჩემი Interskol DA-12ER-01 ხრახნიანი თითქმის 10 წლისაა. ყველაზე მეტად მან „მიიღო“ დაახლოებით 6 წლის წინ ბინაში რემონტის დროს, მაგრამ, როგორც წესი, წლის უმეტეს ნაწილს ისვენებდა, ზაფხულში ცოტათი მუშაობდა აგარაკზე და აკეთებდა მცირე დავალებებს: ხელოსნობა, ავეჯის აწყობა და ა.შ. ბატარეებთან დაკავშირებული პრობლემები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, ერთმა ბატარეამ შეწყვიტა დატენვა, მეორემ საკმაოდ ნორმალურად მუშაობდა. შემდეგ დავშალე დეფექტური ბატარეა, დავადგინე ორი ყველაზე დაზიანებული ელემენტი და შევეცადე მათი შეცვლა eBay-ზე შეძენილი მსგავსით. მაგრამ როდესაც მე დავაყენე ახალი ელემენტები, აღმოვაჩინე, რომ დარჩენილი ელემენტები, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლად მივიჩნიე, ასევე იყო სანაგვე ყუთის კანდიდატები: დატვირთვის დროს მათზე ძაბვამ იცვლის პოლარობას. ყველა ელემენტის შეცვლას აზრი არ ქონდა, ამიტომ ეს ბატარეა გადავაკეთე ერთგვარ ადაპტერად ხრახნიანი მანქანის სანთებელასთან დასაკავშირებლად.

მაგრამ მე ვაპირებდი მის დაკავშირებას არა მანქანის ბორტ ელექტრომომარაგებასთან, არამედ ძველ 12V 7ah ტყვიის ბატარეასთან ვიდეოკამერის ჰალოგენური შუქიდან, რომლის ბუდეც მანქანის სანთებელას ბუდეს ჰგავდა. დიდი ხანია მაქვს ვიდეო კამერების LED ნათურები, ლითიუმის ბატარეებით იკვებება, მაგრამ მაინც მაქვს 12 ვ ბატარეა, ამიტომ ხრახნისთვის გამოგადგებათ, თუმცა მხოლოდ რამდენჯერმე გამოიყენეს. აქ არის ეს სუპერ მეგა ადაპტერი:

მაგრამ რადგან 12V 7AH ბატარეა უკვე 8 წელზე მეტი იყო, მან შეწყვიტა დატენვა, მისი აღდგენა შეუძლებელი გახდა და იძულებული გავხდი ჯართად მეყიდა. ასე რომ, მე დიდი ალბათობით გამოვყოფ „ადაპტერს“ სიგარეტის სანთებელისთვის; „შურიკის“ მანქანასთან დაკავშირების აზრს ვერ ვხედავ.

ამ ზაფხულს, ხრახნიანი მეორე ბატარეა საბოლოოდ დატოვა; მან ისე სწრაფად დაიწყო გამონადენი, რომ შეუძლებელი გახდა მასთან სერიოზული სამუშაოს შესრულება. გაზაფხულზე ის მაინც მუშაობდა რატომღაც, მაგრამ შემოდგომისთვის ათეული უღიმღამო ხრახნი ერთი დატენვით გახდა მისი ლიმიტი.

მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ხრახნიანი ორიგინალური ბატარეები ძალიან კარგად მუშაობდა - ჩემთვის ისინი გაგრძელდა 8 და 10 წელი, ხოლო ჩემი მეგობრები დაიღუპნენ მე -3 და მე -5 წლებში, დაახლოებით იგივე არაპროფესიონალური გამოყენების რეჟიმში.

თუნდაც ერთი ახალი ნიკელ-კადმიუმის ბატარეის ყიდვა უცნაურია, ეს არის მსგავსი ხრახნის ფასის 50-60% (დიახ, ჯერ კიდევ იყიდება) ორი ასეთი ბატარეით. ასევე უარვყავი უკვე აწყობილი ნიკელ-კადმიუმის აკუმულატორის ყიდვა Ali-დან ან Ebay-დან, ინსტალაციისთვის მზად მოძველებული ბატარეის შემთხვევაში: უფრო იაფია, მაგრამ ამ ბატარეების ხარისხი საეჭვოა, მაგალითად, ორი. Ebay-ზე შეძენილ ელემენტებს ჰქონდა ტევადობის ღირსეული დიაპაზონი და რამდენად გამოვა ეს ყველაფერი უცნობია. გარდა ამისა, გადავწყვიტე მთლიანად და შეუქცევად მიმეტოვებინა ნიკელ-კადმიუმი: უსადენო ხრახნიანი ლითიუმზე გადაქცევიდან, რაც გავაკეთე ექვსი თვის წინ, შთაბეჭდილებები ყველაზე დადებითი იყო.

ზოგადად, რა თქმა უნდა, ჩემი ხრახნიანი უკვე ძველი და გაფუჭებულია, ამიტომ ვფიქრობდი ახალი, თანამედროვე ყიდვა ლითიუმის ბატარეით. მაგრამ მექანიკური ნაწილი ჯერ კიდევ იდეალურად წესრიგშია და თანამედროვე იაფფასიან შურიკებს აქვთ უკიდურესად სუსტი მექანიკა: მათ, რომლებიც ხელში ეჭირათ, უბრალოდ უხამსი თამაში ჰქონდათ ვაზნის საკისრებში უხამსი ხანმოკლე პერიოდის შემდეგ. მაგრამ აზრი არ აქვს პროფესიონალური ძვირადღირებული ხრახნის ყიდვას, ის მთელი წლის განმავლობაში კარადაში იწვება.

მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხელები მტკიოდა, რომ ხრახნიანი ლითიუმისთვის გადამეცვა. ამავდროულად, გაჩნდა გარკვეული ეჭვები: ბატარეების, დამცავი დაფის და დატენვის გათანაბრების ღირებულება ახლოს იყო Leroy-Merlin-ის უბრალო ლითიუმის შურიკთან, ერთწლიანი გარანტიით. მაგრამ მისი შედუღებისა და შედუღების სურვილმა გადალახა ეჭვები, რომ ისინი არასწორ ბატარეებს გაუგზავნიან, რომ რაღაც არასწორედ მოხდება და ა.შ.

თავიდან მინდოდა ყველაფერი გამეკეთებინა კლასიკური სქემით, ანუ აეღო სამი მაღალი დენის 18650 ბატარეა, დავამატო მათ 3S დაცვა და დამუხტვის გათანაბრების დაფა და შესაბამისად გადამეცვა დამტენი ლითიუმზე. მაგრამ შემდეგ გადავწყვიტე გამეკეთებინა ეს უფრო მარტივი და, ჩემი აზრით, ბევრად უფრო მოსახერხებელი.

VBG6, F550, F770 და ა.შ. ვიდეო კამერების ბატარეების გამოცდილებიდან გამომდინარე, სადაც ორი 18650 ბატარეა სერიულად არის დაკავშირებული, დიდი ხნის წინ დავასკვენი, რომ ბატარეები კვდება ძირითადად იმის გამო, რომ დატენვის გათანაბრების წრე არ უმკლავდება მას. დავალება. შედეგად, ერთი ბატარეა მუდმივად გადატვირთულია, მეორე კი არასრულფასოვანი და ძალიან მალე ბატარეა გადადის სანაგვეში. მკვდარი ელემენტების ჩანაცვლებაც კი ორიგინალური სანიოთი, რომლის პარამეტრებიც ბევრად უფრო სტაბილურია, არ მოგვცა ეფექტი რამდენიც გვსურს, ორიოდე წელი და ეგაა...

ხოლო ხრახნიანში ბატარეა დამზადდება სამი ელემენტისგან, მიმდინარე დატვირთვები გაცილებით მაღალია, ელემენტების სიმძლავრის დისბალანსი უფრო სწრაფად გამოჩნდება, ამიტომ ძალიან მეეჭვება, რომ დამუხტვის გათანაბრების/დაბალანსების დაფა დაეხმარება ბატარეებს არ მოკვდეს. ნაადრევად. ამიტომ გადავწყვიტე ყველა ბატარეის ერთდროულად დამუხტვა ერთი წყაროდან მიმეტოვებინა, თითოეულის ცალკე დამუხტვის სასარგებლოდ. სამარხიანი დამტენისთვის გადავწყვიტე მზა, საყოველთაოდ ცნობილი Imax B3 აეღო, ჩემი აზრით, ნებისმიერ შემთხვევაში უფრო ეფექტურია, ვიდრე დამაბალანსებელი დაფა, თანაც ძალიან კომპაქტური და მსუბუქი.

გადავწყვიტე მთლიანად მიმეტოვებინა გადატვირთვისაგან/დამუხტვის დამცავი დაფა; ხრახნიანზე არის ბატარეის ძაბვის ინდიკატორი; მისი გამოყენება შეგიძლიათ იმის დასადგენად, თუ რამდენად დატვირთულია ბატარეა. ისე, თუ სამი ბატარეიდან ერთ-ერთი "არასწორდება" და ყველა სხვასთან ერთად იტანჯება (დაბალი ძაბვისგან დაცვა დიდი ხნის წინ გამორთავდა მთელ ბატარეას)... იცით, ეს არის მისი ბედი, მას არავითარი დახმარება არ შეუძლია, მაგრამ ბატარეა დროზე ადრე არ გამოირთვება.

იმის გათვალისწინებით, რომ ბატარეის კოლოფში სამი 18650 უჯრედის დაყენების შემდეგ, მასში ჯერ კიდევ საკმაოდ ბევრი თავისუფალი ადგილი დარჩებოდა, გადავწყვიტე იქაც ჩამეყენებინა Imax B3 დამტენი. ამ შემთხვევაში ბატარეების დასატენად საკმარისი იქნება 220 ვოლტიანი კაბელის უბრალოდ ხრახნიანთან დაკავშირება. და ეს ნამდვილად მოსახერხებელია: გარე დამუხტვის გარეშე, ხრახნიანი მოყვება მხოლოდ 220 ვ კაბელი, კაბელი კი უნივერსალურია, მიმღებისთვის/პრინტერისთვის/მუსიკალური ცენტრისთვისაც კი შესაფერისი.

ადრე არ არის ნათქვამი. GB-იანი ბატარეები ჯერ ჩემთან მოვიდა, თავიდან მე თვითონ ვცადე მათი გამოცდა, თითო-თითო მოვათავსე ჩემს არსებულ პაუერბანკში, ვაძლევ დატვირთვას 1A და გამოვთვალე სიმძლავრე ოპერაციული დროის მიხედვით გათიშვამდე. იმისდა მიუხედავად, რომ მე ხელახლა გამოვთვალე სიმძლავრე 5 ვ ძაბვიდან 3.7 ვ ძაბვამდე, ჩემი შედეგები ძალიან დაუფასებელი აღმოჩნდა, დაახლოებით 1.5 Ah, ამიტომ ვთხოვე მეგობარს, შეემოწმებინა ეს ბატარეები Opus-ის სრულ სატესტო დატენვაზე. მოდელი არ მახსოვს და დამარწმუნა, ყველა აკუმულატორის ტევადობა ნორმალური აღმოჩნდა, თუმცა არა 2,5 აჰ, არამედ 2,3 აჰ, რაც საკმაოდ მომეწონა.

თავიდან ბატარეების შეერთება მინდოდა ლაქური შედუღებით, ამისთვის ნიკელის ლენტიც კი ვიყიდე, მაგრამ ლაქების შედუღების ბლოკი არასდროს დამისრულებია. ამიტომ, მე გადავწყვიტე გამომეყენებინა მზა დამჭერი სამი 18650 ელემენტისგან, შეკვეთილი, თუმცა, სრულიად განსხვავებული ხელობისთვის. ის არ ემთხვეოდა გამყიდველის აღწერილობას, მაგრამ მცირე მოდიფიკაციის შემდეგ საკმაოდ კარგად ჯდება, მით უმეტეს, რომ მასში ბატარეები ძალიან მჭიდროდ ჯდება, კონტაქტები საკმაოდ სქელი და ხისტია. ძალიან დინამიური შერყევის დროსაც კი, ბატარეები არ გადმოხტა დამჭერიდან.

ბოლო რაც მომივიდა იყო Imax B3 დამტენი. შევამოწმე - მუშაობს, მერე დავიწყე ხრახნის ლითიუმად გადაქცევის პროცესი.

თავდაპირველი ბატარეა გაფუჭდა, მავთულები გავამაგრე კონტაქტურ ჯგუფში, ბატარეის განყოფილება კორპუსის ძირზე ხრახნებით დავამაგრე და მავთულები გავამაგრე მასზე. დავაყენე 10A ფუჭი, მაგრამ ჩამოვკიდე ტერმინალებზე: მანქანის დამჭერი არ ჯდებოდა კორპუსში. სხვათა შორის, ნიკელ-კადმიუმის ერთ-ერთი ელემენტი მხარს უჭერს საკონტაქტო ჯგუფს, ეს არის სწორი სიგრძე. მე მივმართე ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეების გამოყენებით და გაოცებული ვიყავი, რამდენად ძლიერად ტრიალებს ის ახლა.

შემდეგი, მე დავაყენე Imax B3 დამტენი ბატარეის ყდაში და დავაყენე დამტენის კონექტორი (არა ორიგინალი) საფარის გვერდით კედელზე. მე ამოვიღე ინდიკატორის LED-ების სადგამები და გამოვიტანე კორპუსის ხვრელებში, ასე რომ ახლა თქვენ შეგიძლიათ დააკვირდეთ დატენვის მთელ პროცესს სამი მბზინავი „თვალის“ მეშვეობით. ბუნებრივია, წითელი შუქი ნიშნავს დატენვას, მწვანე შუქი ნიშნავს დატენვას.

შემდეგ დამტენი აკუმულატორების შევაერთე, ხრახნიანი ცოტათი გავატარე და დავტენე. და აქ გაჩნდა პრობლემა, რომლის შესახებაც უკვე წავიკითხე და რომლის თავიდან აცილება, პრინციპში, შეუძლებელი იყო. TP4056 დამუხტვის კონტროლერის ჩიპებმა ველური გათბობა დაიწყო. კარგი, თუ მხოლოდ ისინი არ გაცხელდებიან, დატენვის დენი (ვიმსჯელებთ დენის დაყენების რეზისტორზე 1,8 კ წინააღმდეგობის მიხედვით) არის დაახლოებით 600 mA, შესასვლელში დაახლოებით 6 ვ. უფრო მეტიც, მე მქონდა თითქმის სრულად დატენილი ბატარეები, ძაბვა, რომელზედაც დატენვის დროს იყო დაახლოებით 4,15 ვ, ხოლო თითოეულ მიკროსქემზე გაფანტული სიმძლავრე იყო დაახლოებით 1,1 ვტ. ეს სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ სამი მიკროსქემა პატარა დაფაზე და თუნდაც დახურულ მოცულობაში, რეალურად შემწვარი იყოს. თუ ბატარეები უნდა დამუხტავდეს ნულიდან, მაშინ მიკროცირკულატებზე კიდევ უფრო მეტი ენერგია დაიხარჯება.

ასე რომ, მე შევცვალე მიმდინარე დაყენების რეზისტორები, გავზარდე ისინი 1.8k-დან 4.7k-მდე, რითაც შევამცირე დატენვის დენი დაახლოებით 270mA-მდე. მაგრამ ასეც რომ იყოს, მიკროსქემებმა თითები დამწვა. რა თქმა უნდა, ამ რეჟიმში ცუდი არაფერი მომხდარა, ბატარეები ნორმალურად დამუხტული იყო, მწვანე LED-ები კი თითქმის ერთდროულად ანათებდნენ. მაგრამ მაინც, ექსტრემალურ სიცხეში დამტენი შეიძლება გადახურდეს; კეისი არ იყო დახურული ტესტების დროს. ისე, დატენვის დენი რატომღაც ძალიან მცირეა.

ამიტომ მიკროსქემებზე დავაყენე პატარა რადიატორი (ნომაკონის საშუალებით), ისევ შევცვალე დენის დაყენების რეზისტორები 2.2კ-მდე - დამტენის დენი არის დაახლოებით 500 mA. ამ რეჟიმში დამუხტვის შემდეგ, რადიატორის რაიმე სერიოზული გათბობა არ შემიმჩნევია და დარწმუნებული ვარ, ცხელ დღესაც კი, დახურულ ბატარეის ყუთში ტემპერატურა ნორმალური იქნება.

ერთადერთი რაც მაწუხებს არის ბატარეებზე მაქსიმალური ძაბვა დამუხტვის ბოლოს: 4.20 4.23 4.21V. ეს ზედმეტი არ არის? მაგრამ ამ ძაბვაზე ზემოქმედება შეუძლებელია, გარდა მიკროსქემების გამოცვლისა.

ზოგადად, საბოლოოდ ავაწყე ახალი ბატარეა. წინა 1.5 AH-ის ნაცვლად, მას აქვს 2.3 AH ტევადობა და მეხსიერების ეფექტის გარეშე. მინუსი ის არის, რომ არ შეიძლება მისი დატოვება უკიდურეს სიცივეში, მაგრამ არავინ გაიძულებს ამის გაკეთებას.

ისე, მე მომწონს როგორ მუშაობს ხრახნიანი ახალი ბატარეიდან.

ახლა ცოტა რამ ხრახნიანი დამტენის შესახებ:

დამტენი კარგად მუშაობდა 10 წლის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ უთოსავით ცხელდა. გასაკვირია, რომ 10 წლის შემდეგ პლასტმასის და დამწვარი ჰეტინაქსის მძაფრი სუნი მისგან არ გამქრალა. ახლა მისი გამოსაყენებელი არსად არის, ამიტომ გადავწყვიტე მისი ამოღება:

კომპანია Interskol-ის ყველა პროდუქტმა, რომელსაც ოდესმე შევხვედრივარ, დიდ ეჭვს ბადებდა, რომ ისინი ჩვენს ქვეყანაში იყო დამზადებული, როგორც თავად ინტერსკოლი ამტკიცებს. ყველაფერი, რასაც ისინი აკეთებენ, ძალიან „ჩინურია“, მათ შორის ბეჭდვა, აწყობა და ექსკლუზიურად იმპორტირებული კომპონენტები. ასევე დამტენთან ერთად, უბრალოდ ნულოვანია „საკუთარი“. მე ვიცნობ შიდა წარმოებას, როგორც სამომხმარებლო საქონელს, ასევე სამხედრო აღჭურვილობას და მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში ყველაფერი გაკეთდა „ჩვენი გზით“ არა. ვფიქრობ, ინტერსკოლი მხოლოდ საკუთარ ეტიკეტებს ათავსებდა.

მაგრამ რადგან დამტენი ფუჭდება, გადავწყვიტე მისგან ვისესხოთ საკონტაქტო ჯგუფი, რომელიც დაკავშირებული იყო ბატარეასთან. მე დავშალე დაფა და დავხერხე, დავტოვე ნაჭერი კონტაქტებით:

საკითხავია, რატომ? დიახ, ხრახნილის ნაცვლად ბატარეასთან გარე დატვირთვის დაკავშირება. ადრე „კემპინგის“ ძაბვის წყაროდ მქონდა 12 ვოლტიანი 7AH ბატარეა, მაგრამ ის მოკვდა და ლოგიკური იყო სახრახნისთვის ბატარეის გამოყენება. ასე რომ, მე გავაკეთე სპეციალური ადაპტერი დამტენის ნაწილისგან და სხვა მასალებისგან, რომლებიც ხელთ მომივიდა.

ამ ადაპტერის დანიშნულება სიგარეტის სანთებელთან ერთად გაყვანილობაზე არის მანქანის ბორტ ქსელის კვება, როდესაც ამოიღებს დამწყებ ბატარეას დატენვისთვის ან სხვა ბატარეით ჩანაცვლებისთვის (მე მაქვს ორი მათგანი). მე ნამდვილად არ მსურს რადიოს და სხვა მოწყობილობების პარამეტრების აღდგენა ელექტრომომარაგების გათიშვის შემდეგ. შეაერთეთ შტეფსელი სიგარეტის სანთებელში - და გააკეთეთ თქვენი სამუშაო, ასევე შეგიძლიათ ჩართოთ ზომები და გადაუდებელი განათება და ყველა პარამეტრი შეინახება. სამწუხაროა, რომ კაპოტის ქვეშ არ არის ნათურები... არ არის რეკომენდებული ძრავის ჩართვა ჩართული გარე ბატარეით, არ არის ბატარეის დამუხტვის დენის ლიმიტერი, მაგრამ თუ რამე მოხდა, 5A დუნჯი იშლება შტეფსელში. .

იგეგმება ადაპტერის უნივერსალური გაკეთება სხვადასხვა მოწყობილობების დასაკავშირებლად, მაგრამ შესაფერისი კონექტორი ვერ ვიპოვე, მოგვიანებით გავაკეთებ.

ზოგადად კმაყოფილი ვარ ხრახნის მოდიფიკაციით. დამიჯდა დაახლოებით 1100 მანეთი, პლუს სამი საღამო სამუშაოდან გადამუშავებისთვის. ჩემი აზრით, ეს მოსახერხებელი აღმოჩნდა, მაგრამ, რა თქმა უნდა, არა მისი ნაკლოვანებების გარეშე. თქვენ უნდა დააკვირდეთ ბატარეის გამონადენს, რათა არ გააფუჭოთ ბატარეები და უმჯობესია არ გადააქციოთ გადაკეთებული შურიკი არასწორ ხელში. მაგრამ მე თვითონ ჯერ კიდევ არ ვიცი ზუსტად როგორ მოიქცევა ხრახნიანი, როდესაც ბატარეა მთლიანად დაცლილია, რამდენად შემცირდება მისი სიმძლავრე და რას აჩვენებს ინდიკატორი. ასე რომ, თქვენ მოგიწევთ დააკვირდეთ ხრახნიანს მასთან მუშაობისას.

+57-ის ყიდვას ვაპირებ Რჩეულებში დამატება მიმოხილვა მომეწონა +61 +114

ლითიუმ-იონური ბატარეების ტიპები, ნიშნები და მახასიათებლები 18650

მკითხველებისგან საკმაოდ ბევრი კითხვა მივიღეთ 18650 ლითიუმ-იონური ბატარეის შესახებ.ამიტომ გადავწყვიტეთ დაგვეწერა მცირე FAQ ამ ტიპის ლითიუმ ბატარეებზე. 18650 ბატარეის უჯრედები მოთხოვნადია თანამედროვე ბაზარზე. ისინი გამოიყენება ლეპტოპის ბატარეებში, სხვადასხვა ფანრებში, დენის ბანკებში და ზოგიერთი ტიპის ელექტრო ინსტრუმენტებში. ამ ჩანაწერში განვიხილავთ ძირითად საკითხებს, რომლებიც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხალხს. კერძოდ, 18650 ელემენტების ტიპები, მათ ეტიკეტირებასთან დაკავშირებული საკითხები, დაცვა, დადებითი, უარყოფითი მხარეები და ფასი.

დასაწყისისთვის, აღსანიშნავია 18650 ბატარეების ძირითადი ტიპები, რომლებიც განსხვავდება კათოდური მასალის მიხედვით. ბატარეების ისეთი თვისებები, როგორიცაა სიმძლავრე და მაქსიმალური დასაშვები გამონადენის დენი, დიდწილად დამოკიდებულია ამაზე.

LiCoO 2 (ლითიუმი-კობალტი). ეს ბატარეები ყველაზე გავრცელებულია და აქვთ ყველაზე დიდი სიმძლავრის მნიშვნელობები Li─Ion ტექნოლოგიით დამზადებულ მოდელებს შორის;
LiMnO 2 ან LiMn 2 O 4 ან LiNiMnCoO 2 (ლითიუმ-მანგანუმის ჯგუფი). ტევადობით ისინი ჩამორჩებიან პირველ ჯგუფს, მაგრამ აქვთ მაღალი გამონადენის დენი (5─7*C);
LiFePO 4 (ლითიუმის ფეროფოსფატი). ეს ბატარეის უჯრედები უმეტესწილად აღემატება წინა უჯრედებს, მაგრამ ნაკლები სიმძლავრითა და ძაბვით. მათ აქვთ 1000-მდე დატენვა-დამუხტვის ციკლი და იტენიან 1 საათზე ნაკლებ დროში.

ახლა დაახლოებით 18650 ბატარეა ზოგადად. ეს არის ცილინდრული ელემენტები ფორმის AA ("თითი") და AAA ("ვარდისფერი") ფორმაფაქტორული ბატარეების მსგავსი. მაგრამ 18650 აღემატება მათ ზომით. სიგრძე 66,5, დიამეტრი ─ 18 მილიმეტრი. შედარებისთვის, თითებისთვის ეს მნიშვნელობებია 50 და 14 მმ.

18650 ბატარეის გამომავალი ძაბვა არის 3.78 ვოლტი. ყველაზე გავრცელებული ბატარეების სიმძლავრე 2000-3200 mAh დიაპაზონშია. ნაკლებად გავრცელებულია ბანკები, რომელთა სიმძლავრეა 1000, 1100, 1500 mAh.

18650 ბატარეები ფართოდ გამოიყენება მოწყობილობებში, რომლებიც საჭიროებენ დიდ ტევადობას. ეს არის LED ნათურები, ლეპტოპის ბატარეები, დენის ბანკები სხვადასხვა მობილური გაჯეტების დასატენად და ა.შ.

როგორ გავშიფროთ 18650 ბატარეების ნიშნები?

მოდით შევხედოთ 18650 ლითიუმ-იონური უჯრედების მარკირებას შემდეგი მაგალითის გამოყენებით: ICR18650-26F M.

პირველი ასო I მიუთითებს, რომ ბატარეა დამზადებულია ლითიუმ-იონის ტექნოლოგიის გამოყენებით. მეორე ასო მიუთითებს კათოდის მასალაზე. ჩვენს შემთხვევაში, კობალტი. შემდეგი პარამეტრები ხელმისაწვდომია:

C ─ კობალტი;
M ─ მანგანუმი;
F ─ რკინის ფოსფატი.

ფორმის ფაქტორი	ახსნა
ფორმის ფაქტორი	ახსნა
10440	"ვარდისფერი"
14500	"თითი"
16340	ანალოგი CR123
17335
18500	ფართოდ არ გამოიყენება
18650	განსახილველი ელემენტები
18670, 18700	დამცავი დაფებით
26650	A123 Systems-ის მიერ წარმოებული დიდი ზომის ფეროფოსფატის ბატარეები
32650	აქვს ყველაზე დიდი ზომა და წონა დაახლოებით 150 გრამი

და მარკირების ბოლოს არის ტევადობის აღნიშვნა. ამ მაგალითში სიმძლავრეა 2600 mAh. მაგრამ, როგორც წესი, მარკირების დასასრული მნიშვნელოვნად განსხვავდება მწარმოებლის მიხედვით. აქ თითქმის ყველას შეუძლია ჰქონდეს საკუთარი ვერსია.

18650 ბატარეის დაცვა

უსაფრთხოების მოთხოვნების მიხედვით, 18650 ლითიუმ-იონური ბატარეების ძაბვა ექსპლუატაციის დროს უნდა იყოს 2,5-4,2 ვოლტის ფარგლებში. ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, დაახლოებით 18650 ბატარეა აღჭურვილია დაცვით. ეს არის პატარა ბეჭდური მიკროსქემის დაფა.

ეს დაფა შედუღებულია ელემენტის ტერმინალებზე ფოლადის ან ალუმინის ლენტის გამოყენებით. როგორც წესი, მსხვილი მწარმოებლები არ აწარმოებენ ასეთ დაცულ ელემენტებს მასობრივ წარმოებაში. ისინი აწარმოებენ დაუცველ ელემენტებს, რომლებიც გამოიყენება მოწყობილობებში დამუხტვის გამონადენის კონტროლერებით. მაგალითი იქნება ლეპტოპის ბატარეა ან ხრახნიანი.

როგორც წესი, ჩინეთში 18650 დაცული ლითიუმ-იონური უჯრედები მზადდება მცირე პარტიებში. დამცავი დაფა მიმაგრებულია დაუცველ ბატარეაზე და მთელი სტრუქტურა შეფუთულია თერმული დამცავი ფილმით. ასეთი ელემენტის შეძენისას უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მისი სიგრძე ოდნავ გრძელი იქნება (1,5─2 მმ).

დაცული 18650 ბატარეები გამოიყენება ყველა მოწყობილობაში, რომლებსაც არ გააჩნიათ ლითიუმ-იონური უჯრედების დამუხტვის კონტროლერი. ასეთი ელემენტების გამოყენების ყველაზე გავრცელებული მაგალითია LED განათება. ფანრის ლითიუმის ელემენტების ნულამდე დაცემის თავიდან ასაცილებლად, მათზე დაყენებულია დაცვა.

გასათვალისწინებელია, რომ ლითიუმ-იონ 18650-ზე დაცვის დაყენება ზრდის ელემენტის სიგრძეს. და როცა რამდენიმე მათგანია, ეს ზრდა ჯამდება. შედეგად, ასეთი ელემენტების ნაკრები შეიძლება უბრალოდ არ მოთავსდეს ფანრის სხეულში ან ხელი შეუშალოს სახურავის დახურვას, რაც ჩვეულებრივ ხდება უარყოფითი კონტაქტით.

უნდა გვახსოვდეს, რომ 18650 ელემენტის დაცვა არ დაიცავს მოწყობილობას და ბატარეებს გადახურებისგან. მისი როლი დაძაბულობის კონტროლია. ბევრი ადამიანი იყენებს 18650 ბატარეას ფანებში დაცვის გარეშე. ეს შეიძლება გაკეთდეს შედარებით უსაფრთხოდ, თუ თქვენ გაქვთ 1 ელემენტი ფარანში. როდესაც რამდენიმე ელემენტი დამონტაჟებულია, ისინი უნდა იყოს დაცული.

ამოცანა ძალიან მარტივია: ბატარეის გაკეთება ისე, რომ მისი დატენვა საკმაოდ მარტივი იყოს და შიგნით ელემენტების შეცვლა მარტივი მანიპულაციების გამოყენებით.

პირველ რიგში, მოდით შევხედოთ ჩვეულებრივი ხრახნიანი ბატარეის შიდა მხარეს. ხრახნილების უმეტესობის შიგნით არის მრავალი 1.2 ვოლტიანი „ქილა“, რომელიც დამზადებულია Ni-Cd ან Ni-MH ტექნოლოგიით. ზემოდან ხრახნიანში არის 12 ასეთი ქილა, ე.ი. ბატარეის საბოლოო ძაბვა არის დაახლოებით 12*1.2=14.4 ვ. სიმძლავრე არ აღემატება 1.5 ა/სთ. თავად ბატარეები საკმაოდ დიდხანს ძლებენ, მაგრამ 12 ცალს შორის ხშირად გვხვდება 1-2, რომლებიც კოლეგებზე ბევრად ადრე წყვეტენ მუშაობას. გამოდის, რომ გარკვეული დროის შემდეგ ბატარეა კვდება მისი შიგთავსის მცირე ნაწილის გამო. არსებობს რეცეპტი: შეცვალეთ ქილა, რომელიც არ მუშაობს, დანარჩენი კი დატოვეთ უცვლელი. მაგრამ ამავდროულად, ეს ბანკები ძნელად მოსაძებნია და თუ შეცვლით, მაშინ ყველაფერი უკეთესია. კიდევ ერთი პლიუსი ის არის, რომ მათი შედუღება ძალიან რთულია, თქვენ უნდა გქონდეთ შედუღების მანქანა. შედეგად მივედი შემდეგ დასკვნამდე:

ნაკლებად ხშირად დასატენად საჭიროა ბატარეის უფრო დიდი ტევადობა

ქილები რამდენიმე წუთში გამოიცვალა

არ იყიდოთ დამტენი

განხორციელება

ბატარეის თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც ყველგან გამოიყენება, არის ლითიუმი (Li-Ion). იგი გამოიყენება ტელეფონებში, ლეპტოპებში, ფლეერებში, ფანრებში და მრავალი სხვა. ხელმისაწვდომი გამოსავალი არის 18650 ბატარეა. თუ თქვენ დაიშალეთ ჩვეულებრივი ლეპტოპის ბატარეა, შეგიძლიათ იპოვოთ ისინი იქ:

ამ ბატარეების შეძენა ან აღება შესაძლებელია ძველი ლეპტოპიდან. თუ იყიდით, გირჩევთ "Sanyo 2400 Ma/h red" ფასი/ხარისხის თანაფარდობის მიხედვით. გაითვალისწინეთ, რომ ისინი დაუცველი უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი გამოირთვება, როდესაც ხდება 2A დენი, რაც ხშირად ხდება ხრახნიანში. ცოტა ხნის წინ ვიყიდე მათი თაიგული ebay-ზე, სამწუხაროდ ჩემი გამყიდველი აღარ არის ხელმისაწვდომი, რადგან... ლინკს არ ვაძლევ.

მათი შეცვლა მოსახერხებელი რომ იყოს, ასევე დაგვჭირდება 18650 წლის ზამბარის ე.წ.

ბევრი მათგანი ნანახია ჩვეულებრივი AA ბატარეებისთვის. არის 1-4 ბატარეა. რა უცნაურია, რომ ძნელია მათი პოვნა რადიო მაღაზიაში ან ბაზარზე; უფრო ადვილია მათი შეკვეთა ონლაინ ვებსაიტებზე იაფი ჩინური ნივთებით, მოთხოვნის "18650 მფლობელის" გამოყენებით. ამ უკანასკნელის ღირებულება დაახლოებით 1-2 დოლარია.

ბოლო მნიშვნელოვანი რამ ხელნაკეთი ბატარეისთვის არის ჭკვიანი დამუხტვა. მე მყავდა ახლოს, მე გირჩევთ "Imax B6" ან ანალოგები:

ახლა დაკავშირების ორი გზა არსებობს:

1) ჩვენ უბრალოდ ვაკავშირებთ ყველა ბატარეას სერიულად დამჭერების გამოყენებით და ვაკავშირებთ ჭკვიანი დამტენის ტერმინალებს ბოლოებზე. ამ სისტემის უპირატესობა მისი სიმარტივეა. მინუსი: ქილები უნდა იყოს იგივე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი შეიძლება ცუდად წავიდეს. ფაქტია, რომ თუ რომელიმე 18650 ბანკზე ძაბვა დაეცემა 3 ვოლტზე დაბლა, მაშინ მისი გადაყრა შეიძლება მალე. თუ თქვენი ბატარეები განსხვავებულია, მაშინ ვერ შეძლებთ ამ ნიუანსის გაკონტროლებას. თუ ერთს რამე დაემართება, თქვენ მოგიწევთ ერთად შეცვალოთ ყველაფერი, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები შეგექმნებათ.

აბა, რა უნდა ქნას ვისაც ძველი ინსტრუმენტი აქვს? დიახ, ყველაფერი ძალიან მარტივია: გადაყარეთ Ni-Cd ქილა და შეცვალეთ ისინი პოპულარული 18650 ფორმატის Li-Ion-ით (მარკირება მიუთითებს დიამეტრზე 18 მმ და სიგრძე 65 მმ).

რა დაფაა საჭირო და რა ელემენტებია საჭირო ხრახნიანი ლითიუმ-იონად გადასაყვანად

ასე რომ, აქ არის ჩემი 9.6 ვ ბატარეა 1.3 აჰ ტევადობით. დატენვის მაქსიმალურ დონეზე მას აქვს ძაბვა 10,8 ვოლტი. ლითიუმ-იონურ უჯრედებს აქვთ ნომინალური ძაბვა 3.6 ვოლტი, მაქსიმალური ძაბვა 4.2. ამიტომ ძველი ნიკელ-კადმიუმის უჯრედები ლითიუმ-იონებით რომ შევცვალო, დამჭირდება 3 ელემენტი, მათი მოქმედი ძაბვა იქნება 10,8 ვოლტი, მაქსიმალური - 12,6 ვოლტი. ნომინალური ძაბვის გადაჭარბება არანაირ ზიანს არ მიაყენებს ძრავას, არ დაიწვება და უფრო დიდი სხვაობით, ფიქრი არ არის საჭირო.

ლითიუმ-იონური უჯრედები, როგორც ყველამ დიდი ხანია ცნობილია, კატეგორიულად არ მოსწონთ გადატვირთვა (ძაბვა 4,2 ვ-ზე მეტი) და გადაჭარბებული გამონადენი (2,5 ვ-ზე ქვემოთ). როდესაც ოპერაციული დიაპაზონი გადაჭარბებულია ამ გზით, ელემენტი ძალიან სწრაფად იშლება. ამიტომ, ლითიუმ-იონური უჯრედები ყოველთვის დაწყვილებულია ელექტრონულ დაფასთან (BMS - Battery Management System), რომელიც აკონტროლებს ელემენტს და აკონტროლებს ძაბვის ზედა და ქვედა ზღვარს. ეს არის დამცავი დაფა, რომელიც უბრალოდ წყვეტს ქილას ელექტრული წრედან, როდესაც ძაბვა სცილდება სამუშაო დიაპაზონს. ამიტომ, თავად ელემენტების გარდა, საჭირო იქნება ასეთი BMS დაფა.

ახლა არის ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომლებზეც რამდენჯერმე წარუმატებლად გამოვცადე, სანამ სწორ არჩევანს არ მივედი. ეს არის თავად Li-Ion ელემენტების მაქსიმალური დასაშვები სამუშაო დენი და BMS დაფის მაქსიმალური მოქმედი დენი.

ხრახნიანში, მაღალი დატვირთვის დროს მოქმედი დენები აღწევს 10-20 ა-ს. ამიტომ, თქვენ უნდა შეიძინოთ ელემენტები, რომლებსაც შეუძლიათ მაღალი დენების მიწოდება. პირადად მე წარმატებით ვიყენებ Sony VTC4-ის (ტევადობა 2100 mAh) და 20-amp Sanyo UR18650NSX-ის (ტევადობა 2600 mAh) მიერ წარმოებულ 30-amp 18650 უჯრედებს. ისინი კარგად მუშაობენ ჩემს ხრახნებში. მაგრამ, მაგალითად, ჩინური TrustFire 2500 mAh და იაპონური ღია მწვანე Panasonic NCR18650B 3400 mAh არ არის შესაფერისი, ისინი არ არის განკუთვნილი ასეთი დენებისთვის. ამიტომ, არ არის საჭირო ელემენტების სიმძლავრის დევნა - თუნდაც 2100 mAh საკმარისზე მეტია; არჩევისას მთავარია არ გამოვთვალოთ მაქსიმალური დასაშვები გამონადენი დენის არასწორად გაანგარიშება.

და ანალოგიურად, BMS დაფა უნდა იყოს შექმნილი მაღალი ოპერაციული დენებისთვის. Youtube-ზე ვნახე, თუ როგორ აწყობენ ადამიანები ბატარეებს 5 ან 10 ამპერიან დაფებზე - მე არ ვიცი, პირადად, ასეთი დაფები მაშინვე შევიდა დაცვაში, როდესაც ხრახნიანი ჩავრთე. ჩემი აზრით, ეს ფულის ფლანგვაა. ამას ვიტყვი, რომ მაკიტა თავად დებს 30 ამპერიან მიკროსქემის დაფებს თავის აკუმულატორებით. ამიტომ ვიყენებ ალიექსპრესიდან შეძენილ 25 ამპერიან BMS-ს. ისინი დაახლოებით 6-7 დოლარი ღირს და ეძებენ „BMS 25A“. მას შემდეგ, რაც გჭირდებათ დაფა 3 ელემენტის შეკრებისთვის, თქვენ უნდა მოძებნოთ დაფა მის სახელში "3S".

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი: ზოგიერთ დაფას შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული კონტაქტები დასატენად (აღნიშნულია "C") და დატვირთვისთვის (აღნიშნულია "P"). მაგალითად, დაფას შეიძლება ჰქონდეს სამი კონტაქტი: "P-", "P+" და "C-", როგორც მშობლიური Makita ლითიუმ-იონის დაფაზე. ასეთი გადასახადი არ გამოგვდის. დამუხტვა და განმუხტვა (დამუხტვა/დამტვირთვა) უნდა განხორციელდეს ერთი კონტაქტით! ანუ, დაფაზე უნდა იყოს 2 სამუშაო კონტაქტი: უბრალოდ "პლუს" და უბრალოდ "მინუს". იმის გამო, რომ ჩვენს ძველ დამტენს ასევე აქვს მხოლოდ ორი ქინძისთავი.

ზოგადად, როგორც თქვენ ალბათ მიხვდით, ჩემი ექსპერიმენტებით მე დავხარჯე ბევრი ფული როგორც არასწორ ელემენტებზე, ასევე არასწორ დაფებზე, დავუშვი ყველა შეცდომა, რაც შეიძლება დაშვებულიყო. მაგრამ ფასდაუდებელი გამოცდილება მივიღე.

როგორ დაიშალა ხრახნიანი ბატარეა

როგორ დავშალოთ ძველი ბატარეა? არის ბატარეები, სადაც კორპუსის ნახევრები ხრახნებით არის მიმაგრებული, მაგრამ არის ასევე წებოთი. ჩემი ბატარეები მხოლოდ ერთ-ერთი ბოლოა და დიდი ხნის განმავლობაში ვფიქრობდი, რომ მათი დაშლა შეუძლებელი იყო. გამოდის, რომ ეს შესაძლებელია, თუ ჩაქუჩი გაქვთ.

ზოგადად, კორპუსის ქვედა ნაწილის კიდის პერიმეტრზე ინტენსიური დარტყმების დახმარებით (ჩაქუჩი ნეილონის თავით, ბატარეა შეკიდული უნდა გეჭიროთ ხელში), წებოვანი ადგილი წარმატებით გამოიყოფა. ქეისი არანაირად არ არის დაზიანებული, 4 ცალი უკვე დაშალე ასე.

ნაწილი, რომელიც გვაინტერესებს.

ძველი სქემიდან მხოლოდ საკონტაქტო ფირფიტებია საჭირო. ისინი მყარად არის შედუღებული ზედა ორ ელემენტზე. თქვენ შეგიძლიათ გამოარჩიოთ შედუღება ხრახნიანი ან ქლიბით, მაგრამ თქვენ უნდა აირჩიოთ რაც შეიძლება ფრთხილად, რათა არ დაირღვეს პლასტმასი.

ყველაფერი თითქმის მზად არის შემდგომი მუშაობისთვის. სხვათა შორის, დავტოვე სტანდარტული ტემპერატურის სენსორი და ამომრთველი, თუმცა ისინი განსაკუთრებით აქტუალური აღარ არის.

მაგრამ ძალიან სავარაუდოა, რომ ამ ელემენტების არსებობა აუცილებელია სტანდარტული დამტენის ნორმალური მუშაობისთვის. ამიტომ, მკაცრად გირჩევთ მათ შენახვას.

ლითიუმ-იონური ბატარეის აწყობა

აქ არის ახალი Sanyo UR18650NSX უჯრედები (შეგიძლიათ იპოვოთ ისინი Aliexpress-ზე ამ სტატიის ნომრის გამოყენებით) 2600 mAh სიმძლავრით. შედარებისთვის, ძველი ბატარეის სიმძლავრე მხოლოდ 1300 mAh იყო, რაც ნახევარი.

თქვენ უნდა შეაერთოთ მავთულები ელემენტებზე. მავთულები უნდა ავიღოთ არანაკლებ 0,75 კვ.მმ კვეთით, რადგან გვექნება საკმაო დენები. ამ კვეთის მავთული ჩვეულებრივ მუშაობს 20 ა-ზე მეტი დენით 12 ვ ძაბვის დროს. ლითიუმ-იონური ქილების შედუღება შესაძლებელია, მოკლევადიანი გადახურება მათ არანაირად არ დააზარალებს, ეს დამოწმებულია. მაგრამ თქვენ გჭირდებათ კარგი სწრაფი მოქმედების ნაკადი. მე ვიყენებ TAGS გლიცერინის ნაკადს. ნახევარი წამი - და ყველაფერი მზად არის.

მავთულის სხვა ბოლოები შეადუღეთ დაფაზე სქემის მიხედვით.

მე ყოველთვის ვიყენებ კიდევ უფრო სქელ მავთულებს 1,5 კვ.მმ ბატარეის საკონტაქტო კონექტორებისთვის - რადგან სივრცე იძლევა საშუალებას. სანამ მათ შეჯვარების კონტაქტებს შევადუღებდი, დაფაზე დავდე სითბოს შესამცირებელი მილის ნაჭერი. აუცილებელია ბატარეის უჯრედებისგან დაფის დამატებითი იზოლაციისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მკვეთრი შედუღების კიდეები ადვილად გახეხავს ან გახვრეტს ლითიუმ-იონური უჯრედის თხელ გარსს და გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა. თქვენ არ გჭირდებათ სითბოს შეკუმშვის გამოყენება, მაგრამ დაფასა და ელემენტებს შორის იზოლაციის დადება მაინც აუცილებელია.

ახლა ყველაფერი იზოლირებულია, როგორც უნდა.

საკონტაქტო ნაწილი შეიძლება გაძლიერდეს ბატარეის ყუთში რამდენიმე წვეთი სუპერ წებოთი.

ბატარეა მზად არის შეკრებისთვის.

კარგია, როცა კორპუსი ხრახნებზეა, მაგრამ ეს ჩემი საქმე არ არის, ამიტომ ნახევრებს ისევ „მომენტით“ ვაწებებ.

ბატარეა იტენება სტანდარტული დამტენის გამოყენებით. მართალია, ოპერაციული ალგორითმი იცვლება.

მე მაქვს ორი დამტენი: DC9710 და DC1414 T. და ახლა სხვანაირად მუშაობენ, ასე რომ ზუსტად გეტყვით როგორ.

Makita DC9710 დამტენი და ლითიუმ-იონური ბატარეა

ადრე ბატარეის დატენვას თავად მოწყობილობა აკონტროლებდა. როდესაც სრულ დონეს მიაღწიეს, მან შეაჩერა პროცესი და მიანიშნა დატენვის დასრულებას მწვანე ინდიკატორით. მაგრამ ახლა ჩვენ მიერ დაყენებული BMS წრე პასუხისმგებელია დონის კონტროლზე და დენის გამორთვაზე. ამიტომ, როდესაც დატენვა დასრულდება, დამტენზე წითელი LED უბრალოდ გამოირთვება.

თუ თქვენ გაქვთ ასეთი ძველი მოწყობილობა, გაგიმართლათ. რადგან მასთან ყველაფერი მარტივია. დიოდი ჩართულია - დატენვა მიმდინარეობს. ითიშება - დატენვა დასრულებულია, ბატარეა სრულად დატენულია.

Makita DC1414 T დამტენი და ლითიუმ-იონური ბატარეა

აქ არის პატარა ნიუანსი, რომელიც უნდა იცოდე. ეს დამტენი უფრო ახალია და შექმნილია ბატარეების უფრო ფართო დიაპაზონის დასატენად 7.2-დან 14.4 ვოლტამდე. მასზე დატენვის პროცესი ჩვეულებრივად მიმდინარეობს, წითელი LED ჩართულია:

მაგრამ როდესაც ბატარეა (რომელსაც NiMH უჯრედების შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს მაქსიმალური ძაბვა 10,8 ვ) მიაღწევს 12 ვოლტს (გვაქვს Li-Ion უჯრედები, რომელთა მაქსიმალური ჯამური ძაბვა შეიძლება იყოს 12,6 ვ), დამტენი წავა. გიჟი. იმიტომ რომ ვერ გაიგებს რომელ ბატარეას იტვირთება: ან 9,6 ვოლტიანი ან 14,4 ვოლტიანი. და ამ მომენტში Makita DC1414 შევა შეცდომის რეჟიმში, მონაცვლეობით ანათებს წითელ და მწვანე LED-ს.

Ეს კარგია! თქვენი ახალი ბატარეა მაინც დაიმუხტება - თუმცა არა მთლიანად. ძაბვა იქნება დაახლოებით 12 ვოლტი.

ანუ ამ დამტენით გამოტოვებთ სიმძლავრის რაღაც ნაწილს, მაგრამ მეჩვენება, რომ ამის გადარჩენა შეიძლება.

მთლიანობაში, ბატარეის განახლება დაახლოებით 1000 რუბლი დაჯდა. ახალი Makita PA09 ორჯერ მეტი ღირს. უფრო მეტიც, ჩვენ დავასრულეთ ორჯერ მეტი სიმძლავრე და შემდგომი რემონტი (მოკლევადიანი უკმარისობის შემთხვევაში) შედგება მხოლოდ ლითიუმ-იონის ელემენტების ჩანაცვლებით.

თავდაპირველად, ლითიუმ-იონური ბატარეები განკუთვნილი იყო მობილური მოწყობილობებისთვის, იქნება ეს ტელეფონები, კამერები, ვიდეო კამერები, ლეპტოპები, მაგრამ ბოლო ათწლეულში ლითიუმის ბატარეების წარმოებაც დაიწყო ავტომწარმოებლების უმეტესობის მიერ.

მაშინ რატომ აწყობთ საკუთარ თავს, თუ შეგიძლიათ მზა ბატარეის ყიდვა? საკმარისი მიზეზებია:

ქარხნულად აწყობილი ლითიუმის ბატარეები უსაფუძვლოდ ძვირია;
ძალიან რთულია მოტოციკლისთვის ან მანქანისთვის შესაფერისი ზომების ბატარეის პოვნა;
თუ აწყობილი ბატარეა ჯდება სამონტაჟო სივრცეში ზღვარით, მაშინ მას ექნება უფრო დაბალი სიმძლავრე.

საკუთარი ხელით შეგიძლიათ ააწყოთ ბატარეა ცალკეული ელემენტებიდან, რომელიც შემოიფარგლება მხოლოდ ენერგიის სიმკვრივით და ვატ-საათის ფასით, რაც დამოკიდებულია არჩეული ელემენტების ტიპზე:

NiMH- ნიკელის ლითონის ჰიდრიდი;
Li-ion- ლითიუმის იონი;
ლი-პოლი- ლითიუმის პოლიმერი;
LiFePO4- ლითიუმის რკინის ფოსფატი;
ტყვიის მჟავა- ტყვიის მჟავა.

ლითიუმის უჯრედების გადატვირთვის საფრთხე

ლითიუმის უჯრედებს სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, რადგან სრულად დატენვისას ისინი დიდ ენერგიას აკონცენტრირებენ მცირე ზონაში. ამიტომ, დაცული Li-ion და Li-pol ბატარეები უკვე დიდი ხანია იყიდება.

ჯერ კიდევ 1991 წელს Sony-მ ყურადღება გაამახვილა Li-ion უჯრედების აფეთქების საშიშროებაზე. დღესდღეობით, ყველა ბატარეა გამონაკლისის გარეშე იჭრება ორფენიანი გამყოფით ფირფიტებს შორის, რათა აღმოიფხვრას შიდა მოკლე ჩართვის რისკი. ყველა ბრენდირებული ბატარეა აღჭურვილია საველე ეფექტის მქონე ტრანზისტორი დამცავი დაფით, რომელიც გამორთავს მათ შემდეგ შემთხვევებში:

ბატარეა ზედმეტად დაცლილია - 2.5 ვ-ზე ქვემოთ.
გადატვირთული - 4,2 ვ-ზე მეტი.
დატენვის დენი ძალიან მაღალია - 1C-ზე მეტი (C არის ბატარეის მოცულობა Ah-ში).
Მოკლე ჩართვა.
დატვირთვის დენი გადაჭარბებულია - 5C-ზე მეტი.
არასწორი პოლარობა დატენვისას.

დამატებითი უსაფრთხოებისთვის არის თერმული დაუკრავი, რომელიც ხსნის წრედს, როდესაც ლითიუმის ელემენტი გადახურდება 90 °C-ზე ზემოთ.

როგორ მოვძებნოთ ბატარეა დაცვით?

ლითიუმის ბატარეები იწარმოება საყოფაცხოვრებო და ტექნოლოგიურ ვერსიებში. საყოფაცხოვრებო მოხმარების ბატარეებს აქვთ გამძლე პლასტმასის კორპუსი და ჩაშენებული ელექტრონული დაცვა. სამრეწველო გამოყენებისთვის განკუთვნილი ტექნოლოგიური ელემენტები ყველაზე ხშირად იწარმოება ჩარჩოს გარეშე და არ გააჩნიათ ჩაშენებული დაცვა.

დაცულ ბატარეებს აქვს სიტყვა " დაცული"სათაურში, დაუცველი -" დაუცველი».
დამცავი ბატარეები 2-3 მმ-ით გრძელია ვიდრე ჩვეულებრივი დაფის გამო, რომელიც დამონტაჟებულია ბოლოში ნეგატიურ ბოძთან.
იგივე სიმძლავრის დაცვის მქონე ბატარეების ფასი ყოველთვის უფრო მაღალია, რადგან ელექტრონული კომპონენტებით დაფაც ფული ღირს.

ბატარეის დადებითი პოლუსი უნდა იყოს დაკავშირებული დამცავ დაფასთან თხელი ფირფიტით, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაცვა არ იმუშავებს.

როდესაც ცალკეული ელემენტები სერიულად არის დაკავშირებული, მათი ძაბვები ჯამდება, მაგრამ ტევადობა იგივე რჩება. ერთი და იგივე სერიიდანაც კი, ბატარეებს განსხვავებული მახასიათებლები აქვთ, ამიტომ ისინი იტენიან სხვადასხვა სიჩქარით. მაგალითად, 12,6 ვოლტამდე ჯამურ ძაბვაზე დატენვისას, შუაში არსებული ელემენტი შეიძლება გადატვირთოს 4,4 ვ-მდე, რაც საშიშია გადახურების გამო.

დაუცველი ელემენტების გადაჭარბებული დატენვის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენება დამაბალანსებელი კაბელები, რომლებიც დაკავშირებულია სპეციალურ დამტენებთან, მაგალითად: iMAX B6 და Turnigy Accucel-6.

თითოეული Li-ion და Li-pol მრავალჯერადი დატენვის ბატარეა საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის აქვს ყველაზე მოწინავე დენის დაცვას ძაბვის კონტროლის მიკროსქემის, საველე ეფექტის ტრანზისტორი გადამრთველისა და თერმული დაუკრავის სახით.

დაცული ელემენტების დაბალანსება არ არის საჭირო, რადგან თუ რომელიმე მათგანზე ძაბვა 4.2 ვ-მდე გაიზრდება, დამუხტვა გარანტირებულია შეწყვეტილი.

უჯრედებიდან ბატარეის დაცვის გარეშე აწყობისას, არსებობს გამოსავალი - დააინსტალირეთ ერთი ძაბვის კონტროლის დაფა ყველა ბატარეისთვის, მაგალითად, დააკავშირეთ ისინი 4S2P მიკროსქემის მიხედვით - 4 სერიაში, 2 პარალელურად.

ასევე არ არის საჭირო პარალელურად დაკავშირებული ელემენტების დაბალანსება.

როდესაც ბატარეები დაკავშირებულია პარალელურად, მათი ძაბვა იგივე რჩება და მათი სიმძლავრე შეჯამებულია.

ლითიუმის ბატარეების სიმძლავრის შესახებ

სიმძლავრე არის ბატარეის უნარი, მიაწოდოს დენი, რომელიც იზომება მილიამპერ საათში (mAh) ან ამპერ საათში (Ah). მაგალითად, ბატარეას, რომლის სიმძლავრეა 2 Ah, შეუძლია მიაწოდოს დენი 2 A ერთი საათის განმავლობაში, ან 1 A ორი საათის განმავლობაში. მაგრამ დენის ეს დამოკიდებულება დატვირთვის შეერთების დროზე არ არის წრფივი - გრაფიკის გარკვეულ მომენტში, როდესაც დენი გაორმაგდება, ბატარეის მუშაობის დრო ოთხჯერ მცირდება. ამიტომ, მწარმოებლები ყოველთვის მიუთითებენ სიმძლავრეზე, რომელიც გამოითვლება, როდესაც ბატარეა გამორთულია ზედმეტად დაბალი დენით 100 mA.

ენერგიის რაოდენობა დამოკიდებულია ბატარეის ძაბვაზე, ამიტომ ნიკელის მეტალის ჰიდრიდის უჯრედებს იგივე სიმძლავრე აქვთ 3-ჯერ ნაკლები ენერგიის ინტენსივობა, ვიდრე ლითიუმის იონური უჯრედები:

NiMH- 1,2 V * 2,2 Ah = 2,64 ვატ-საათი;
Li-ion- 3,7 V * 2,2 Ah = 8,14 ვატ-საათი.

მრავალჯერადი დატენვის ბატარეების ძებნისა და შეძენისას უპირატესობა მიანიჭეთ ცნობილ კომპანიებს, როგორიცაა Samsung, Sony, Sanyo, Panasonic. ამ მწარმოებლების ბატარეებს აქვთ სიმძლავრე, რომელიც ყველაზე მეტად ემთხვევა მათ კარზე მითითებულს. Sanyo ელემენტებზე 2600 mA წარწერა დიდად არ განსხვავდება მათი რეალური სიმძლავრისგან 2500-2550 mA. ჩინელი მწარმოებლების ფალსიფიცირებული 4200 mA სიმძლავრით 1000 mA-საც კი არ აღწევს, მაგრამ მათი ფასი იაპონური ორიგინალების ნახევარზე მეტია.

ლითიუმის ბატარეებიდან ბატარეის ასაწყობად შეგიძლიათ გამოიყენოთ:

soldering;
შეერთების ყუთები;
ნეოდიმი მაგნიტები;

ქარხნის აწყობის დროს შედუღება ძალიან იშვიათად გამოიყენება, რადგან ლითიუმის ელემენტი განადგურებულია სიცხის შედეგად, კარგავს მისი სიმძლავრის ნაწილს. მეორეს მხრივ, სახლში, შედუღება იქნება ბატარეების დასაკავშირებლად ოპტიმალური გზა, რადგან კონტაქტებზე მინიმალური წინააღმდეგობაც კი მნიშვნელოვნად შეამცირებს საერთო ძაბვას საერთო ტერმინალებზე. თქვენ უნდა გამოიყენოთ მძლავრი 100 ვატიანი შედუღების უთო და შეეხოთ ლითიუმის ბატარეებს არა უმეტეს ორი წამის განმავლობაში.

იშვიათი დედამიწის ძლიერი მაგნიტები დაფარულია ნიკელის ან თუთიის ფენით, ამიტომ მათი ზედაპირი არ იჟანგება. ეს მაგნიტები უზრუნველყოფენ შესანიშნავ კონტაქტს ბატარეებს შორის. თუ გსურთ მავთულის შედუღება მაგნიტზე, არ დაივიწყოთ კურიის ტემპერატურა, რომლის ზემოთაც ნებისმიერი მაგნიტი კენჭად იქცევა. მაგნიტების სავარაუდო დასაშვები ტემპერატურაა 300°C.

თუ იყენებთ ყუთს ბატარეების დასაკავშირებლად, მაშინ დიდი უპირატესობა აშკარა ხდება, რადგან უფრო ადვილი იქნება ბატარეების შერჩევა ძაბვით ან დაზიანებული ელემენტის შეცვლა.

ადგილზე შედუღება საუკეთესო მეთოდია ლითიუმის უჯრედების შეერთებისთვის ლეპტოპის ბატარეების აწყობისას.

არ არის მომგებიანი მანქანის ან მოტოციკლისთვის მზა ლითიუმის აკუმულატორის ყიდვა, როცა დაბალ ფასად მისი აწყობა შეგიძლია. თქვენ შეგიძლიათ დაზოგოთ $70-მდე, თუ არ იყიდით ახალ ლეპტოპის ბატარეას და თავად არ შეცვლით უჯრედებს.

ძნელია ვიმსჯელოთ დანაზოგზე ძლიერი ლითიუმის ბატარეების აწყობისას ელექტრო მანქანების ან ავტონომიური ელექტრომომარაგების სისტემებისთვის სახლში, რადგან ამ შემთხვევებში დამატებითი ხარჯებია კონტროლისა და მონიტორინგის აღჭურვილობისთვის.

შეიძლება თქვენც დაგაინტერესოთ

1. 1. 1. 1. და ახლა საქმეზე:
        ტევადობას რაც შეეხება. მე მესმის, რომ თუ ძრავა არ იწევს, მაგალითად, გორაზე, მაშინ ის წარმოქმნის მოკლე ჩართვის დენს. ძრავა არ დაიწვება, რადგან მასში სქელი მავთულებია ჩაჭრილი.
        მაგრამ როგორ გავარკვიოთ, რა მაქსიმალურ დენს აწარმოებს? და რამდენ ხანს გაუძლებს ამ დენს მისი შიგნიდან გრიალი?
        თქვენი წერილით თუ ვიმსჯელებთ, თქვენ ძალიან განათლებული ადამიანი ხართ, ყოველ შემთხვევაში, ფიზიკურ მეცნიერებებში, მაგრამ მე სკოლაში და ინსტიტუტში შესანიშნავი სტუდენტი ვარ და ახლა საფუძვლები არ მახსოვს. მოეპყარით ამ ფაქტს გაგებით - სკლეროზი ხანდაზმულია. თუმცა თავს ჭკვიანად ვთვლი!!!
        ზემოთ დასმული კითხვები მიზნად ისახავს უპასუხოს მთავარ კითხვას - როგორ იქნება სწორი (AK-ის დაწვის რისკის გარეშე) ძრავის და ბატარეის მუშაობა ნებისმიერ რელიეფზე მოძრაობისას (ვგულისხმობ დიდ და პატარა ასვლას)
        მე მესმის ეს: თუ დროულად გამოვრთავ AK-ს გადართვის გადამრთველით და ველოსიპედს ხელით ავიყვან ბორცვზე. მაშინ არაფერი მოხდება! როგორ ამოვიცნოთ ეს მომენტი?
        იქნებ არის სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც სიგნალს აძლევს მაღალ დენს, ან თერმული რელე, რომელიც აშკარად, ხაზგასმით ხაზს ვუსვამ, გამორთავს AC-ს?