И хотя на сегодняшний день уже существуют специальные индикаторные отвертки для проверки фазы, а также универсальные измерительные приборы, однако контрольные лампочки все еще ценятся и есть у каждого электрика и автолюбителя. Это простое и удобное устройство, с помощью которого можно узнать, есть ли напряжение в розетке, а также определить, какой из предохранителей в машине вышел из строя, и к какому пину на разъеме приходит 12 вольт. Далее мы расскажем, как сделать контрольку на 12 и 220 Вольт своими руками, предоставив наглядные фото примеры, схемы и видео инструкции, по которым каждый сможет собрать данный инструмент.
Для домашней сети
Если Вы решили сделать контрольную лампу для и наличия напряжения в доме для бытовой электросети, то все, что нужно это:
- Лампочка на 220 В.
- Электрический патрон.
- Два медных одножильных провода длиной по 50 см каждый.
- Щупы для удобства использования контрольки.
- Защитный кожух для лампочки.
Итак, все, что нужно сделать – подключить провода к патрону и вкрутить в него лампу. Как Вы уже поняли, самодельная контрольная лампочка на 220 Вольт имеет достаточно простую конструкцию, что позволяет собрать ее своими руками даже неопытному электрику.
Чтобы было удобно использовать контрольку, рекомендуется дополнительно концы каждого провода соединить с щупами, которыми будет гораздо проще пользоваться, если нужно . Сделать такие щупы можно различными способами. Например, из корпуса от шариковой ручки и кусочка толстого одножильного медного провода или гвоздя. Обязательно нужно хорошо заизолировать щупы, так как даже небольшой оголенный участок в неподходящем месте может привести к поражению электрическим током.
Также рекомендуется дополнительно защитить лампу накаливания кожухом, будь это защита из проволоки либо прозрачного пластикового колпачка подходящего размера. Защищать лампу нужно потому, что они часто при измерениях и небрежном обращении. Этого недостатка практически лишены современные светодиодные лампочки, ведь их защищает прочный пластиковый купол, и кожух для них не требуется.
Фото примеры нескольких вариантов самоделки из лампочки и двух проводов Вы можете просмотреть ниже:
Для автомобиля
Если Вы хотите самостоятельно сделать контрольку на 12 Вольт для авто, рекомендуем использовать следующую схему:
В этом примере VD1 и VD2 это светодиоды, которые будут сигнализировать о направлении тока в цепи. Для большей наглядности их можно взять разных цветов и сделать обозначения на корпусе. HL1 это обычная лампочка мощностью 1,2 Вт и напряжением 12 вольт, которая просто показывает наличие напряжения между выводами контрольной лампы, как и в схеме на 220 вольт. Проверка с ее помощью осуществляется при нажатии на кнопку, которая также указана на схеме. В качестве щупа автор диодной контрольной лампы использовал обычный саморез по дереву, его можно заменить любым удобным гвоздем или куском проволоки. Провод рекомендуется брать многожильный, т.к. он гибкий и не так быстро повредится при работе. В отличие от контрольки на 220в, автомобильная самоделка должна быть оснащена проводом, длиной около 2 метров, чтобы можно было проводить измерения даже в салоне машины либо под ней. На свободный конец провода следует установить небольшой крокодильчик, с помощью него можно подключиться к массе почти в любой части машины, что очень удобно. Ну и последнее, что следует отметить – чтобы сделать прибор аккуратным, используйте вилку от прикуривателя, которая станет отличным корпусом для контрольной лампочки.
Домашняя электропроводка в нормальных условиях эксплуатации функционирует долго, надежно и безопасно.
Но стоит возникнуть аварийной ситуации, на которую не рассчитаны защитные устройства, как сразу появляются проблемы с работой бытовых приборов.
Хозяину приходится искать неисправности в электрической схеме, устранять их.
В статье даются советы домашнему мастеру по безопасному поиску повреждений в бытовой электрической проводке различными популярными способами с пояснением основных моментов картинками, схемами и видеороликом.
Особое внимание уделено тому, насколько опасна контрольная лампа и почему она запрещена правилами. Проверять электрическую схему надо исправным вольтметром или индикатором.
Как работает контрольная лампа
Обыкновенная лампочка накаливания не знает какая ей уготована судьба.
Она в любой схеме работает совершенно одинаково в качестве контрольной или осветительной:
- светится при подаче по проводам на ее нить номинального напряжения;
- взрывается или перегорает при его значительном превышении;
- не создает свечения от малых токов, силы которых недостаточно для разогрева вольфрамовой спирали.
Название «Контрольная лампа» ей придумали люди, когда стали ею оценивать наличие тока в проблемной цепи.
Практически до конца ХХ века контрольная лампа широко применялась электриками для обнаружения неисправностей в проводке даже после того, как ее использование было запрещено правилами и жестоко каралось инспекторами. Но многие люди до сих пор пользуются этой опасной схемой.
Из воспоминаний электрика
Два десятка лет назад пришлось работать в составе бригады релейщиков, обслуживающей оборудование подстанции 330 кВ и большое количества разъездных объектов с меньшим напряжением - 110/10 кВ. Аппаратура защит, автоматики и управления на них размещена в шкафах, ящиках или на панелях со слабым освещением.
А контакты реле, все детали схемы электроники очень мелкие и требуют хорошего зрения. Освещали их различными дополнительными способами, включая карманные фонарики. Удобных налобных светильников тогда просто не было. Поэтому решили изготовить своими руками переноску для освещения.
Сделали ее быстро и решили показать инспектору по охране труда. Он осмотрел и заметил, что:
- устройство светильника взято от плафона с , имеет корпус, хорошо противостоящий механическим повреждениям и прочное стекло;
- кабель питания с высокопрочной электрической изоляцией надежно вставлен в корпус с резиновой трубкой, защищающей его от излома при перегибах;
- в целом монтаж выполнен надежно.
А его вывод нас огорошил: это не переноска, а контрольная лампа, качественно замаскированная под светильник. Поэтому пользоваться ею он запрещает…
Спорить с начальством в энергетике бессмысленно. Однако с его помощью удалось заказать и получить аккумуляторные переноски для подсветки. Работать с ними было не совсем удобно, но наш вопрос частично решился.
Принцип работы индикатора напряжения и контрольной лампы
У обоих этих приборов осуществляется проверка наличия тока лампочкой, но она реализуется разными способами. Рассмотрим их.
Общие черты
Сразу обращаю внимание на один важный момент, который позволит избежать много ошибок, допускаемых начинающими электриками.
При работе с индикатором или измерительными приборами необходимо представлять картину протекания тока через них по всему пути от источника до нити накала в замкнутой схеме и помнить, что напряжение представляет разность потенциалов между определенными точками, а не потенциал одной из них.
Этого принципа стоит придерживаться при анализе схем.
Как проверяется напряжение контрольной лампой
Рассмотрим на примере схемы работы обыкновенной комнатной розетки. К ней подводится потенциал фазы и нуля от вторичной обмотки силового трансформатора на подстанции.
Ток течет по замкнутой цепи через подводящий кабель, контакты розетки, провода контрольки, ее нить накала. Кстати, у обыкновенной настольной лампы схема работает точно так же.
Работа двухполюсного индикатора напряжения
Его конструкцию можно представить двумя проводами с контактами и корпусом, в котором расположен токоограничивающий резистор с неоновой или светодиодной лампой.
Ток течет точно так же, как в предыдущей схеме.
Работа однополюсного индикатора напряжения
У него свечение лампочки происходит по другому принципу: изменен путь протекания тока.
За счет токоограничивающего резистора создается малый ток, который безопасно проходит через тело электрика и возвращается к источнику трансформаторной подстанции по контуру земли. Он достаточен для свечения индикатора.
Отличия
Ток через контрольную лампу составляет доли ампера. Например, для мощности 40 ватт он рассчитается по формуле: 40/220=0,18 А.
Для свечения светодиода индикатора достаточно нескольких миллиампер, а неоновой лампочки и того меньше - микроамперы. Все измерительные приборы напряжения потребляют очень мало тока для замера.
Нагрузка у контрольки значительно больше, чем у индикатора или вольтметра. Это ее основное преимущество к которому привыкли старые электрики.
Пример из жизни
Человеческий фактор
Электрики, пользующиеся контрольками на предприятиях, работали не только в сетях 220, но и 36 вольт, которые используются для освещения опасных помещений.
Конструкция патрона и форма лампочек взаимозаменяемы: при работе в контрольке просто перекручивали лампы на соответствующее напряжение. Если же при смене рабочего места в сети 220 вольт забывали об этом, то происходил взрыв колбы. А мелкие осколки почему-то летят прямо в глаза.
Механическое повреждение
Стекло колбы хрупкое, легко бьется, особенно в переносной конструкции. Если у стационарного светильника лампа вкручена и закреплена, то контрольку обычно держат в руках. Она может выскользнуть.
Да и человек не всегда соблюдает , способен поскользнуться и выронить ее из рук или упасть вместе с ней и порезаться о стекла.
Особую опасность представляет падение с лампой, на которую подано напряжение. Нить накала оборвется, а электроды ее крепления могут закоротиться через случайный токопроводящий предмет или человеческое тело. Сразу возникает короткое замыкание со всеми отягчающими обстоятельствами.
Вероятность прикосновения к токоведущим частям
Для создания электрического контакта при подключении контрольки обычно оставляют оголенный конец металла на проводе или напаивают простой наконечник с зажимом типа «крокодил».
Эта точка находится под напряжением сети, представляет опасность.
Самодельные защиты контрольной лампы
Учитывая риски работы с котролькой опытные электрики всячески пытались защитить ее конструкцию:
- надевали на патрон жестяной или иной плафон:
- обматывали колбу скотчем или тряпками;
- приспосабливали крюк для подвески;
- монтировали перед патроном предохранитель, защищающий от короткого замыкания;
- использовали для подключения провода с высокой степенью защиты изоляции;
- применяли для подключения щупы с предохранительными ограничительными кольцами от измерительных приборов, предназначенных для работы под напряжением.
Однако даже полный комплекс всех этих мер не позволяет безопасно выполнять работу контрольной лампой. Надежней работать индикатором и вольтметром.
Как найти фазу и ноль
Вспомним схему распределения напряжений в трехфазной сети, выполненной .
Во время армейской службы на учениях пришлось практически решать подобную задачу в полевых условиях полигона. Требовалось найти фазу и ноль в силовом шестижильном кабеле, подключенном под напряжение, чтобы запитать от них схему освещения.
Индикатора и измерительных приборов не было. За лампочками был отправлен посланец, а мы обошлись обыкновенной электрической бритвой и отрезком изолированного провода.
Проверку выполняли в два этапа:
- определение фазных концов;
- поиск нуля.
Замер фазных напряжений
Работа проходила по следующей схеме:
- забили в землю кусок металла рядом с кабелем;
- приложили к нему один контакт вилки от электробритвы;
- ко второму штырьку прикрутили отрезок провода и закрепили нитками;
- свободным концом этого проводника поочередно дотронулись до всех жил кабеля;
- пометили три жилы, на которых двигатель бритвы заработал - так определили фазные концы и выбрали тот, где проще будет выполнять монтаж последующей схемы.
Поиск нуля
Вилку электробритвы сняли с самодельного заземления и освободившимся штырьком создали поочередно контакт для тока на оставшихся трех жилах кабеля при подключенном отрезке провода к выбранной фазе.
Когда двигатель заработал, то это указало на рабочий ноль, а остальные два конца были просто в резерве.
Опытные электрики увидят в наших действиях много нарушений правил безопасности. Но этот пример приведен с другой целью - показать техническую возможность решения подобной задачи и ее выполнение с осознанием рисков и опасностей. А контрольная лампа или индикатор в критической ситуации может быть заменена любым электроинструментом, например, .
Для лучшего уяснения принципов поиска неисправности в электропроводке рекомендую посмотреть видеоролик владельца «Советы электрика» о практике поиска КЗ лампой контролькой. Считаю, что они пригодятся при пользовании обыкновенным вольтметром.
ASUSTENT
Весело.
Хотя на сегодня на популярные модели автомобилей полно "помогалок" для установки сигнализаций.
Называются они "карты установки", выглядят как таблицы, или даже pdf-ка с таблицей и фотографиями, с пояснениями что и куда подключать.
С такими картами установок порой и протыкать ничего не нужно.
Точнее протыкаешь только для проверки, тут же и оголяешь провод и подключение делаешь.
Лезвие с проводком это что то новое для меня.
blow05
Без обид - я удивлен что живой пример,на столе, с пояснениями вам непонятен.
Проще уже некуда. Затрудняюсь даже проще пояснить. ТАМ МЕГА ПРОСТО.
Или вы просто не досмотрели видео
Попробую пояснить еще раз, но если не поймете - уж все.Край.
Я так понял, что вам не понятно каким образом нужно трактовать индикацию контрольки при проверке предохранителя без извлечения последнего из гнезда.
Поясняю.
Предохранитель это перемычка
Лампа это почти перемычка (низкое сопротивление)
Включаем включатель лампы.
Пусть габариты.
ПЛЮС бежит от включателя, к предохранителю. Пусть будет ножка ВХОД условно.
Проходя через предохранитель выходит через условную ножку ВЫХОД
И подключается к одному из выводов спирали лампы.
Другой вывод спирали лампы подключен к МИНУСУ непрерывно.
Если предохранитель исправен, то на обоих ножках предохранителя (и на входе и на выходе) будет ПЛЮС. (красный светодиод контрольки)
Что логично, это же перемычка...
Если предохранитель будет неисправен, то на выводе ВХОД его будет плюс (от включателя)
А на выводе ВЫХОД будет МИНУС.
Т.е. когда на обоих выводах предохранителя висит ПЛЮС, то 99% он исправен.
Когда на одном выводе ПЛЮС, а на другом МИНУС (или отсутствует ток) то предохранитель неисправен.
Откуда берется МИНУС, на второй ножке предохранителя, когда он сгорает?
Поясняю.
Лампа является по факту почти перемычкой, и электричество через нее проходит без глобальных потерь.
Второй вывод спирали нашей лампы непрерывно подключен к МИНУСУ.
Этот МИНУС, проходя через спираль, выходит на первый вывод лампы, и приходи к ножке ВЫХОД предохранителя.
Таким образом, при включенном включателе)))
На ножке ВХОД предохранителя ПЛЮС
На ножке ВЫХОД предохранителя МИНУС
Если предохранитель неисправен.
Т.е. сама разница полярности на предохранителе указывает на его неисправность.
Когда на ножке предохранителя ВХОД висит ПЛЮС
А на ножке предохранителя висит НИЧЕГО, значит что нагрузка отключена в данный момент (ничего нет в гнезде прикуривателя), либо поврежден провод идущий к нагрузке, либо сама нагрузка.
Почему нельзя прозванивать предохранитель не вынимая из гнезда, с выключенным напряжением?
Поясняю.
При выключенном напряжении получить ложные результаты замеров проще простого.
Давайте сыграем в одну игру?)
На ножках ВХОД и ВЫХОД предохранителя имеем минус.
Откуда он? Один и тот же ли это минус, на разных ножках?
В случае с исправным предохранителем будет примерно так.
Минус (кузов) постоянно подключен к одному выводу лампы, прошедший через спираль лампы, к ножкам преда ВЫХОД ВХОД.
Оттуда и минус на обоих ножках.
В случае с неисправным предохранителем может получится так.
На ножках ВХОД И ВЫХОД предохранителя так же(!) минуса висят.
Откуда они берутся?
Поясняю.
На ножке предохранителя ВЫХОД минус берется по той же схеме.
Постоянный минус, спираль лампы, и к ножке ВЫХОД предохранителя.
На ножке предохранителя ВХОД казалось бы ничего быть не должно, и порой оно так... Но порой...
К ножке ВХОД предохранителя подключена еще одна нагрузка, которая так же как и наша лампа, в выключенном состоянии, пропускает минус через себя, приводя его к ножке ВХОД предохранителя.
Т.е.при Выключенном питании мы и при исправном предохранителе видим на его выводах минусы, и при неисправном - тоже можем увидеть минусы.
Следовательно при выключенном питании измерять нельзя.
Такой "тройничок" присутствует например в цепи предохранителей ламп габаритов.
Включатель (реле) у них один, а дальше плюс раздваивается на 2 отдельных предохранителя и 2 отдельных цепи с лампами левого и правого борта.
Если мы включаем питание, то исключаем вариант ложного минуса, прошедшего через невесть какие цепи.
Исключением являются варианты, где постоянно на нагрузке висит ПЛЮС, а включатель включает минус.
Но среди ламп это не есть частый случай.
(Помню только Солярисы да Хюндаи, и некоторые варианты Королл где ближний управляетс минусом, имея постоянный плюс. У них если сгорает предохранитель по плюсу, то начинаются конкурсы, одна из фар начинает светить вполовину ближним, в половину дальним и т.п.))))
