ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა. გააკეთეთ საკუთარი ხელით ხრახნიანი კონვერტაცია ლითიუმ-იონური ბატარეებისთვის და ქსელის კვებისათვის სახრახნისი გადაქცევა ლითიუმის ბატარეებისთვის 14 4

მოგეხსენებათ, ნებისმიერი ბატარეა ადრე თუ გვიან ამოწურავს თავის სიცოცხლეს და საჭიროებს ბატარეების ნაწილობრივ გამოცვლას, ან მთლიანად უნდა შეიცვალოს. რაც შეეხება ხრახნიანს, ვინმესთვის ახლის ყიდვა ბევრად უფრო ადვილი იქნება, ვიდრე მასში არსებული ბატარეების გამოცვლა, რადგან ეს მოითხოვს როგორც დროს, ასევე გარკვეულ უნარს. თუმცა, თუ თქვენ გაქვთ უნარი და ცოდნა, ბატარეების შეცვლა ხრახნიანში შეიძლება იყოს კარგი ალტერნატივა ახლის შესაძენად. ხშირ შემთხვევაში უფრო იაფია.

ნიკელ-კადმიუმის ან ლითიუმ-იონის უჯრედები ჩვეულებრივ გამოიყენება როგორც ბატარეები ხრახნიანებში. უფრო უპრეტენზიოა და თუ ასეთ ბლოკში ელემენტები ნაწილობრივ შეიცვალა, ის დიდხანს იმუშავებს. ასევე შესაძლებელია ლითიუმის ბატარეების ნაწილობრივი შეცვლა, მაგრამ ეს ცოტა უფრო რთულია. უნდა გვახსოვდეს, რომ არა მხოლოდ თავად ელემენტების შედუღება მოუწევს, არამედ დამაბალანსებელი დაფა. ასევე, ბოლო დროს, ელექტრონიკის მოყვარულები ხშირად ცვლიან ხრახნიანი ბატარეებს საკუთარი ხელით, ნიკდის ბატარეებიდან ლითიუმამდე. ეს კარგი გამოსავალია, თუ ხრახნიანმა უნდა იმუშაოს ხშირად და ინტენსიურად. ტევადობა გაცილებით მაღალია და ციკლების რაოდენობაც მეტი.

როგორ შეაკეთოთ ნიკელ-კადმიუმის ბატარეა ხრახნიანში

ნიკელ-კადმიუმის ქილების სპეციფიკა არის ის, რომ მათი მომსახურების ვადის ბოლოს, მათი ელექტროლიტის შემცველობა შეიძლება გაშრეს. ამ შემთხვევაში ზოგჯერ გამოხდილი წყლით შევსება გვეხმარება.

მაგრამ თუ ფიქრობთ იმაზე, თუ რა არის უკეთესი და აშკარად უფრო ეფექტური, მაინც უნდა გადაწყვიტოთ ხრახნიანი ბატარეების შეცვლა. შევსება ყოველთვის არ ეხმარება. გაცილებით დიდია იმის ალბათობა, რომ ხელსაწყო კარგად იმუშავებს ბატარეასთან, რომელშიც ქილები ნაწილობრივ შეიცვლება.რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ ყველაფერი სწორად გაკეთდება.

დაბოლოს, თავად შევსების პროცესი არანაკლებ შრომატევადია, ვიდრე ბატარეის შეკეთების პროცესი. და თუ აღმოჩნდება არაეფექტური, რადგან ბატარეები უბრალოდ მშრალია, ეს ძალიან შემაშფოთებელი იქნება.

ჩვენ ვხსნით ბლოკს და ვეძებთ "სუსტ რგოლს"

სანამ საკუთარი ხელით დაიწყებთ, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ბატარეის პაკეტს რაც შეიძლება ფრთხილად უნდა მოეპყროთ. ზოგჯერ ამას დიდი მოთმინება სჭირდება, რადგან ბლოკის მწარმოებლები ყოველთვის ცდილობენ რაც შეიძლება გაართულონ ბატარეებთან მოხვედრა. ეს გასაგებია. მწარმოებლების უმეტესობას აინტერესებს, რომ ხელოსნები თავად არ შეაკეთონ ხრახნიანი ბატარეა და არ შეაკეთონ ქილა, მაგრამ, უყოყმანოდ, შეიძინონ ახალი ინსტრუმენტი, ხშირად საკმაოდ მაღალ ფასად.

ბატარეის გახსნის შემდეგ ამოიღეთ ყველა ბატარეა მისი პლასტმასის კორპუსიდან. მნიშვნელოვანი წერტილი: არ დაგავიწყდეთ ბატარეის წინასწარ დატენვა ამ მანიპულაციის განხორციელებამდე . თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ არაუმეტეს სამი საათისა. შემდეგ, ქილების ამოღების შემდეგ, თქვენ დაგჭირდებათ მულტიმეტრის გამოყენება თითოეულ მათგანზე ძაბვის მაჩვენებლების გასაზომად.

• თითოეული ქილის U-ის გაზომვის შემდეგ ჩაწერეთ შედეგები. სავარაუდოდ, ყველაზე დაბალი ძაბვის ელემენტები მოგვიანებით უნდა მოიხსნას.
• ახლა ბატარეის პაკეტი. თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ დატვირთვა ნათურის სახით.
• კვლავ გაიმეორეთ დატენვის პროცესი , გაზომეთ ძაბვა თითოეულ ბატარეაზე და გაუხსნეს მათ, ვისაც ყველაზე სუსტი შესრულება აქვს .

რა თქმა უნდა, ბატარეების ხრახნიანში ჩანაცვლებამდე უნდა შეიძინოთ ძველის მსგავსი ახალი ელემენტები, სასურველია მცირე ზღვრით. შეიძინეთ იგივე სიმძლავრის ბატარეები.

ახალი ბანკების დაყენება

ბატარეის პაკეტში ახალი ბატარეების დაყენებამდე მნიშვნელოვანია გარკვეული დახვეწილობის გათვალისწინება, რომლის გარეშეც შეუძლებელი იქნება ყველაფრის სწორად გაკეთება. Პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ შევინარჩუნოთ პოლარობა შედუღებისას . და ასევე გაიგეთ განსხვავება ჩვეულებრივ შედუღებასა და ადგილზე შედუღების პრინციპს შორის. რადგან არ არის რეკომენდებული ბატარეების ერთმანეთთან დამაკავშირებელი ფირფიტების ჩვეულებრივი წესით შედუღება.

თუ არ გაქვთ ადგილზე შემდუღებელი, სცადეთ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი გამაგრილებელი უთო. მაგრამ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ნათლად, ფრთხილად და რაც შეიძლება სწრაფად. მთავარია ბატარეების კრიტიკული გადახურების თავიდან აცილება. გამოიყენეთ მხოლოდ მაღალი ხარისხის ტყვიის შედუღება.

სხვათა შორის, სწორედ ასეთ შემთხვევებში ვლინდება ნიკელ-კადმიუმის ბატარეების ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა. მიუხედავად იმისა, რომ ექვემდებარება გარკვეულ რისკს რემონტის დროს, მათ აქვთ საკმაოდ კარგი შანსი "გაუძლონ" მაღალ ტემპერატურას მათი ძლიერი ლითონის კორპუსის და შემადგენლობის გამო, რომელსაც არ გააჩნია გაზრდილი აფეთქების საშიშროება. ლითიუმის უჯრედები გაცილებით ნაკლებად მდგრადია ციმციმის მიმართ და უფრო კაპრიზული.

მოათავსეთ თითოეული ბატარეა იმავე თანმიმდევრობით, როგორც ძველ პაკეტში და ხელახლა შეაერთეთ ბატარეის პაკეტი. ბატარეის ხელახლა აწყობის შემდეგ, თქვენ უნდა „გაატრიალოთ“ ის სწორად, რათა დააბალანსოთ ყველა ელემენტის პოტენციალი და ამოიღოთ ის, რასაც „მეხსიერების ეფექტი“ ჰქვია. მიეცით ახალ ბატარეას მინიმუმ ორი ან სამი ციკლი დატენვა-დამუხტვა. მოგეხსენებათ, არ არის რეკომენდირებული ნიკელ-კადმიუმის ბატარეების მუდმივი „დატენვა“ მათი ჯერ სრულად დაცლის გარეშე, რაც ყოველთვის არ არის შესაძლებელი ექსპლუატაციის დროს.

მომავალში, შეკეთებული ბატარეის გამოყენებისას საჭიროა დროდადრო მისი სრული დაცლა და შემდეგ სრულად დამუხტვა - "მეხსიერების ეფექტის" ხშირი წარმოშობის თავიდან ასაცილებლად. რეკომენდებულია ამის გაკეთება ექვს თვეში ერთხელ მაინც. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ გაახანგრძლივოთ ნიკელ-კადმიუმის უჯრედების სიცოცხლე მათი რესურსების ოპტიმალური გამოყენებით, წინა დატენვის შესახებ არასაჭირო ინფორმაციის დაგროვების გარეშე.

ნიკელ-კადმიუმის ბატარეების შეცვლა ხრახნიანში ლითიუმის ბატარეებით

ბოლო დროს, ელექტრო იარაღებისადმი მიძღვნილ ფორუმებზე, ხშირად აღწერილია ნიკელ-კადმიუმის ხრახნიანი ბატარეების Li Ion ბატარეებით შეცვლის პროცესი. და ეს შემთხვევითი არ არის. Უფრო თანამედროვე ლითიუმზე დაფუძნებულ უჯრედებს გაცილებით მაღალი სიმძლავრე აქვთ . ა მათ აქვთ მეტი სამუშაო ციკლი მინიმუმ ერთი და ნახევარი ორჯერ.

ძალიან ხშირად, კადმიუმის ბატარეები იცვლება პოპულარული ლითიუმის 18650-ით, რომელსაც ასე უწოდებენ მათი ზომის მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ბატარეები ლითიუმზე, თუ ინსტრუმენტი გამოიყენება ყოველდღიურად ან ძალიან ხშირად. ლითიუმ-იონური ბატარეების ციკლების დიდი რაოდენობა იდეალურია პროფესიონალი ხელოსნებისთვის, რომლებიც ყოველდღიურად იყენებენ ხელსაწყოს.

ხრახნიანი "კადმიუმიდან ლითიუმში" გადასაყვანად დაგჭირდებათ 18650 ბატარეა და სპეციალური დამტენის მოდული. ეს მოდული საშუალებას გაძლევთ დატენოთ ბატარეა და გადაიტანოთ დატვირთვა იმავე ტერმინალებზე (იგივე დამცავი დაფა, რაც დასაწყისში იყო ნახსენები). ასეთ მოდულებს აქვთ დაცვა ელემენტებს შორის მოკლე სქემებისგან.

როგორ გავამაგროთ ელემენტები

მკაცრად რეკომენდირებულია შედუღება ზუსტად განხორციელდეს საკონტაქტო შედუღების მანქანა - იმის გამო, რომ ლითიუმის ბატარეები უფრო მგრძნობიარეა სითბოს მიმართ, ვიდრე კადმიუმის ბატარეები. თუ ნიკელ-კადმიუმის ბატარეები უძლებენ მანიპულირებას შედუღების რკინით, მაშინ ლითიუმისთვის მაინც უკეთესია გამოიყენოთ წინააღმდეგობის შედუღების მეთოდი.

ბატარეების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად დაგჭირდებათ თხელი ლითონის ზოლები. თავად ზოლები შეიძლება მოჭრილი იყოს რბილი ქილადან. ყველა შესაერთებელი ზედაპირი ჯერ უნდა გაიწმინდოს სპირტით, შემდეგ კი ლაქით შედუღება უნდა დაიწყოს აპარატის გამოყენებით. პულსის ხანგრძლივობა შეირჩევა ექსპერიმენტულად ისე, რომ არ მოხდეს წვა და კავშირი იყოს საიმედო. ფირფიტასა და ბატარეის კონტაქტურ ზედაპირს შორის საიმედო კავშირის უზრუნველსაყოფად, უმჯობესია გააკეთოთ რამდენიმე წერტილიანი კავშირი.

ზოლის ჭარბი ნაწილი ამოჭრილია და მისი თავისუფალი კიდე დაკავშირებულია სხვა ბატარეასთან. შემდეგი, ყველა ელემენტი ერთმანეთთან დაკავშირებულია იმავე პრინციპით. რა თქმა უნდა, პოლარობის დაკვირვება.

მთელი დასრულებული ასამბლეა ფიქსირდება ერთმანეთზე ელექტრო ლენტის გამოყენებით. უკეთესია ელექტრო ლენტის ორი შემობრუნება ერთ მხარეს და ორი მოხვევა მეორეზე - მეტი საიმედოობისთვის. ამის შემდეგ, ბატარეის კონტაქტები კვლავ უკავშირდება ლითონის ზოლს. შედეგი არის მზა ახალი ბატარეა, რომელსაც ახლა უნდა მიამაგროთ დაფა (მოდული).

მოდულის შედუღება შესაძლებელია ახალ ბატარეაზე ჩვეულებრივი გამაგრილებლის საშუალებით.

ბატარეის შეკრების უარყოფითი მავთული უკავშირდება დაფაზე B- ტერმინალს, ხოლო დადებითი მავთული B+ ტერმინალს. საკონტაქტო ტერმინალები დაკავშირებულია ტერმინალებთან P- და P+, დამაბალანსებელი ონკანები დაკავშირებულია ტერმინალებთან B1, B2 და B3. შედუღებისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ მაღალი ხარისხის ნაკადი, რომელიც ძალიან კარგად ვრცელდება მთელ ზედაპირზე. დადებითი მავთული პირდაპირ შედუღებულია, ხოლო სქელი მავთული, რომლის განივი კვეთა მინიმუმ 0,5 მმ 2, შედუღებულია უარყოფით კონტაქტზე, რადგან მასში გადის მინიმუმ 10 ამპერის დენი.

ამის შემდეგ, ბალანსის მავთულები მცირე განივი კვეთით შედუღებულია.

• დაკავშირება B3დააკავშირეთ კავშირის წერტილი მესამედა მეოთხებატარეები;
• დაკავშირება B2- კავშირის წერტილი მეორედა მესამე;
• დაკავშირება B1- კავშირის წერტილი პირველიდა მეორე(თვლას ვიწყებთ დადებითი კონტაქტიდან).

ბატარეის დატენვის შემდეგ შეამოწმეთ ძაბვა მის ყველა ელემენტზე. U თითოეულ მათგანზე არ უნდა აღემატებოდეს 4,2 ვოლტს.

მას შემდეგ, რაც ახალი ბატარეის პაკეტი მზად იქნება, ჩვენ ვშლით ძველ ნიკელ-კადმიუმის ბატარეას. ჩვენ ვხსნით მხოლოდ ძველ ბატარეებს და ვტოვებთ ძველ ტემპერატურის სენსორებს, რადგან ხრახნიანი დამტენი მათ გარეშე არ იმუშავებს. ჩვენ ვამაგრებთ ახალ ბლოკს პლასტმასის კორპუსის შიგნით და ვავსებთ შიგნით დარჩენილ ადგილს ქაფიანი პლასტმასით.

ამრიგად, თუ საჭიროა ბატარეის ჩანაცვლება ხრახნიანში, შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ საკუთარ თავს. ძველი, მაგრამ საიმედო კადმიუმის ბატარეების შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მათი ნაწილობრივი ახლით ჩანაცვლების მეთოდი. და თუ გსურთ თავად ააწყოთ "პროფესიონალური და ძლიერი ხრახნიანი", შეგიძლიათ წარმატებით შეცვალოთ ბატარეის პაკეტი ლითიუმ-იონური უჯრედებით.

კონტაქტში

უკაბელო ხელსაწყო უფრო მობილური და მარტივი გამოსაყენებელია მის ქსელურ კოლეგებთან შედარებით. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ უსადენო ხელსაწყოების მნიშვნელოვანი მინუსი; როგორც თავად გესმით, ბატარეების სისუსტე. ახალი აკუმულატორების ცალ-ცალკე ყიდვა ფასში შედარებულია ახალი ხელსაწყოს შეძენასთან. ოთხი წლის მუშაობის შემდეგ, ჩემმა პირველმა ხრახნიანმა, უფრო სწორად, ბატარეებმა დაიწყო სიმძლავრის დაკარგვა. დასაწყისისთვის, ორი ბატარეიდან ერთი შევკრიბე სამუშაო „ბანკების“ არჩევით, მაგრამ ეს მოდერნიზაცია დიდხანს არ გაგრძელებულა. ჩემი ხრახნიანი გადავიყვანე კაბელზე - ძალიან მოუხერხებელი აღმოჩნდა. მე მომიწია ყიდვა იგივე, მაგრამ ახალი 12 ვოლტი "Interskol DA-12ER". ახალ ხრახნიანში ბატარეები კიდევ უფრო ნაკლებს უძლებდა. შედეგად ორი მომუშავე ხრახნიანი და ერთზე მეტი მომუშავე ბატარეა.ინტერნეტში ბევრი იწერება ამ პრობლემის გადაჭრის შესახებ. შემოთავაზებულია ძველი Ni-Cd ბატარეების გადაქცევა 18650 ზომის Li-ion ბატარეებად. ერთი შეხედვით, ამაში არაფერია რთული. თქვენ ამოიღებთ ძველ Ni-Cd ბატარეებს კორპუსიდან და დააინსტალირეთ ახალი Li-ion. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველაფერი ასე მარტივი არ არის. ქვემოთ აღწერილია, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება თქვენი უსადენო ხელსაწყოს განახლებისას.

რემონტისთვის დაგჭირდებათ:

დავიწყებ 18650 ლითიუმ-იონური ბატარეებით. შეძენილია AliExpress-ზე.
ელემენტების ნომინალური ძაბვაა 18650 - 3.7 V. გამყიდველის თქმით, სიმძლავრე 2600 mAh, მარკირება ICR18650 26F, ზომები 18 65 მმ.

Li-ion ბატარეების უპირატესობა Ni-Cd-სთან შედარებით არის უფრო მცირე ზომები და წონა, უფრო მაღალი ტევადობით, ასევე ეგრეთ წოდებული "მეხსიერების ეფექტის" არარსებობა. მაგრამ ლითიუმ-იონურ ბატარეებს აქვთ სერიოზული ნაკლოვანებები, კერძოდ:

1. უარყოფითი ტემპერატურა მკვეთრად ამცირებს ტევადობას, რასაც ვერ ვიტყვით ნიკელ-კადმიუმის ბატარეებზე. აქედან გამომდინარეობს დასკვნა - თუ ხელსაწყო ხშირად გამოიყენება ნულამდე ტემპერატურაზე, მაშინ მისი ჩანაცვლება Li-ion-ით პრობლემას ვერ მოაგვარებს.2. 2.9 - 2.5 ვ-ზე ქვემოთ გამონადენი და 4.2 ვ-ზე მეტი გადატვირთვა შეიძლება იყოს კრიტიკული და შესაძლებელია სრული უკმარისობა. ამიტომ, დამუხტვისა და განმუხტვის გასაკონტროლებლად საჭიროა BMS დაფა, თუ ის არ არის დაინსტალირებული, ახალი ბატარეები სწრაფად ფუჭდება.ინტერნეტში ძირითადად აღწერილია 14 ვოლტიანი ხრახნის გადაკეთება - იდეალურია მოდერნიზაციისთვის. ოთხი 18650 უჯრედით, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში და ნომინალური ძაბვით 3.7 ვ. ვიღებთ 14.8 ვ. - მხოლოდ ის, რაც გჭირდებათ, თუნდაც სრული დამუხტვით პლუს კიდევ 2 ვ, ეს არ არის საშინელი ელექტროძრავისთვის. რაც შეეხება 12 ვ ინსტრუმენტს? არსებობს ორი ვარიანტი: დააინსტალირეთ 3 ან 4 18650 ელემენტი, თუ სამი, როგორც ჩანს, საკმარისი არ არის, განსაკუთრებით ნაწილობრივი გამონადენით, და თუ ოთხი - ცოტა მეტი. ოთხი ავირჩიე და ჩემი აზრით სწორი არჩევანი გავაკეთე.

ახლა კი BMS დაფის შესახებ, ის ასევე არის AliExpress– დან.

განახლებული ბატარეის წონა 376 გრამია, შესაბამისად, ხელსაწყო 182 გრამით მსუბუქია. დასასრულს, მინდა ვთქვა, რომ ეს ცვლილება ღირს. ხრახნიანი უფრო მძლავრი გახდა და დამუხტვა გაცილებით მეტხანს გრძელდება, ვიდრე ორიგინალური ბატარეით. გაიმეორეთ, არ ინანებთ!

კონტაქტში

შეაფასეთ ეს ხელნაკეთი პროდუქტი:

59 დამატებულია 10 კომენტარი კომენტარის დასაწერად თქვენ უნდა შეხვიდეთ საიტზე სოციალური მედიის საშუალებით. ქსელები (ან რეგისტრაცია): რეგულარული რეგისტრაცია

ინფორმაცია

სტუმრების ჯგუფში სტუმრებს არ შეუძლიათ კომენტარის დატოვება ამ პოსტზე.

usamodelkina.ru

ხრახნიანი ბატარეის გადაქცევა Li-Ion-ად

სამწუხაროა მთელი ამ მრავალეკრანიანი დისკუსიის წაკითხვა (მიმოხილვა 1, მიმოხილვა 2, მიმოხილვა 3, მიმოხილვა 4, მიმოხილვა 5 ... და ა. სულ რაღაც 2 ათას რუბლს (მაღალი დინებისთვის). საკმარისია გადავხედოთ ამ დაფების ზომას და დაფებზე მძლავრი საველე მუშაკების ზომას, რათა ინტუიციურად გავიგოთ, რომ აქ რაღაც არასწორია.

ერთ-ერთ დისკუსიაში ადამიანი Imax B6-ის შეძენასაც კი აპირებდა. იდეა კარგია, მაგრამ არა ხრახნიანი ბატარეის გამო. ბუნებრივია, ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს ბევრად უფრო მარტივად და იაფად და დატენვის ხარისხის დარღვევის გარეშე. შემდეგი, მე გამოვტოვებ ყველა აბზაცს იმის შესახებ, თუ რატომ გადააკეთე ხრახნიანი ლითიუმად, მაღალი დენის ბატარეების არჩევის შესახებ. სინამდვილეში, მე უკვე გამოვკვეთე ტექსტი, რისი თქმაც მსურს მუსკას შესახებ დისკუსიაში ამ თემაზე მომდევნო მიმოხილვაში. stump 03 აგვისტო, 2016, 22:01 უნივერსალური რეცეპტი ხრახნების, მტვერსასრუტების და სხვა ყველაფრის გადასაყვანად, ნებისმიერი ძაბვით 12-დან... ვყიდულობთ გაფართოების კაბელს N 220 V სოკეტებით, ვყიდულობთ N 0.5 V ქსელის გადამყვანებს. (შტეფსელი)... 1.0A USB გამომავალი, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ საუკეთესო ჩინური 50 რუბლით (ახლა დაახლოებით 70 რუბლი). ჩვენ ვყიდულობთ N USB კონექტორებს ალიზე და იქ N TP4056 შარფზე (15 რუბლი). ჩვენ ვიღებთ N გალვანურად იზოლირებულ „მუხტებს“ ერთი Li-ION-ისთვის, გამომავალი 0.5...1.0 A. შემდეგ, ყოველგვარი ზედმეტი გათანაბრების დაფებისა და დამატებითი მძლავრი ტრანზისტორების გარეშე, ვამაგრებთ სერიის Li-ION ბატარეას და ვაკავშირებთ მის ყველა წერტილს. (ექსტრემალური და შუალედური) კონექტორთან DB-9 (საკმარისია 4 ან 5 ზედიზედ ბანკისთვის, აქ არის დახვეწილობა, უმჯობესია თავიდან აიცილოთ დამტენი მავთულის ერთობლივი მონაკვეთები). შეადუღეთ კაბელი: გამომავალი TP4056 -> DB-9. ყველა!!! მიმდინარე შეზღუდვა განისაზღვრება ბატარეის ტიპის მიხედვით. თითოეული აკ. ყოველთვის იტენება სრულად 4.2 ვ-მდე. უფრო იაფად ვერ იყიდი. დატენვის დასასრული - TP4056-ზე ყველა LED-ები მწვანეა (ვარიანტი - ლურჯი). თქვენ არ გჭირდებათ ქსელის „მულტიპლიკატორის“ ყიდვა, არამედ უბრალოდ ჩადეთ TP4056 ადაპტერის ზოლები (N-წყვილი) ზოგიერთ დიდ ძველ ადაპტერის ყუთში და ჩადეთ იგივე DB-9 იმავე ყუთში.

ხრახნიანი არ შეიძლება გადატენილი იყოს არანაირად, მისი გამოყენების ბუნების გამო (მტვერსასრუტი, როგორც ჩანს, შეუძლია). ის უბრალოდ წყვეტს მოზიდვას. აქედან გამომდინარე, არ არის საჭირო ინდიკატორები ან დაცვა ზედმეტი გამონადენისგან. მაშინაც კი, თუ თქვენ ჩართოთ ხრახნიანი მთლიანად დაცლილი ბატარეებით, ბატარეაზე ძაბვა დატვირთვის ქვეშ დაეცემა (ქვემოთ) 2 ვოლტამდე. Ყველაფერი კარგადაა. დატვირთვის მოხსნისას (ზუსტად მოკლევადიანი) ნაპირზე ძაბვა აღდგება 2,5...3,0 ვოლტამდე. შეუძლებელია არ იგრძნო ეს მომენტი.

და შემდეგ, მხოლოდ ფოტოებში, მე გაჩვენებთ, თუ როგორ კეთდება ეს. მაქვს 4 ხრახნიანი. ორი დაჩაზე (18V), სახლში (18V) და სამსახურში (12V). თუ ამას გააკეთებთ დამცავი დაფებით/დამუხტვის კონტროლერებით, ეს იქნება სრული ფინანსური ნგრევა, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ 18 ვოლტიანი ხრახნები მოითხოვს დაფებს 5 სერიაზე დაკავშირებულ ბატარეებზე (ისინი ნაკლებად გავრცელებული და უფრო ძვირია). კომენტარები, ვფიქრობ, აქ პრაქტიკულად არ არის საჭირო. ნაჩვენებია 4 ლითიუმის ბატარეის ვარიანტი 12 ვ ხრახნისთვის.

ეს არის ჩემი ხრახნიანი. ბატარეას აქვს DB9F კონექტორი.

ეს არის დამტენი 4 გალვანურად იზოლირებული არხით. გამომავალზე, ოთხივე არხი "გაერთიანებულია" DB9M კონექტორში.

ბუნებრივია, ეს ყველაფერი შეიძლება მოთავსდეს ერთ ყუთში, რომლის გამომავალი იქნება მხოლოდ DB9M კონექტორი, მაგრამ 4 გალვანურად იზოლირებული ცალკე დამუხტვის არხი ძალიან მოსახერხებელია. მაგალითად, მე გადავაკეთე ტესტერის კვების წყარო Krona-დან ორ ლითიუმის ბატარეაზე, რომლებიც ერთჯერადი ელექტრონული სიგარეტიდან არის დაკავშირებული. ვიტენი ერთი და იგივე დამტენით, ორი არხით. ეს დიზაინი შეიძლება გაიმეოროს ნებისმიერ სახლში ხელოსანმა, რომელიც შორს არის ელექტრონიკისგან. მცირე შენიშვნა/განმარტება. ჩვენ სერიულად ვუკავშირდებით ბატარეებს ხრახნიანი ბატარეის კორპუსში. ოთხი ცალი 12, 14, 16 ვ ხრახნიანებისთვის და 5 ცალი 18 ვ ბატარეებისთვის. 18 ვოლტიანი ხრახნიანი სრულიად ნორმალურად მუშაობს ოთხ Li-Ion ბატარეაზე, მაგრამ მხოლოდ ახლად დამუხტულ ბატარეებზე. გაცილებით ხშირად მოგიწევთ მისი გადატვირთვა. პირველი ბატარეის + და - დაკავშირებულია DB9.1 და DB9.2 კონექტორებთან ცალკეული მავთულის გამოყენებით, რომლებიც პირდაპირ არის შედუღებული ბატარეის ბოძებზე. DB9.3-ზე შეერთებულია მეორე ბატარეის ცალკე მავთულით + და ა.შ... ელექტრული სქემის მიხედვით DB9-ის 2 და 3 ქინძისთავები ერთი და იგივე წერტილია. თუმცა, ეს არ არის მთლად მართალი TP4056-ზე დამუხტვის დაფის თვალსაზრისით. დამუხტვის წრეში თავიდან უნდა იქნას აცილებული გამტარების საერთო მონაკვეთები, რადგან ორი დამტენი დაფისგან განსხვავებული დენებისაგან კონკრეტულ დროს შეიძლება გამოჩნდეს ათობით/ასობით მილივოლტის შეცდომა. მიზანშეწონილია მავთულის დაყენება დატენვის წრეში უფრო დიდი დიამეტრით (კარგად, მთავარი გამონადენის წრეშიც, ბუნებრივია). 18 ვ ბატარეის მქონე ხრახნისთვის, ამ კავშირს დასჭირდება 10 კონტაქტი. მე ვიყენებ DB9 კონექტორის ლითონის კორპუსს მე-10 კონტაქტად. კიდევ ერთი სურათი. 18 ვოლტიანი ბატარეის ვარიანტი, 5 არხი.

როგორ ვიყიდოთ პატარა იაფფასიანი (40...70 რუბლი) ქსელური ადაპტერები ალიზე, რომ რეალურად აწარმოონ ერთი ამპერი, ეს ცალკე თემაა. ვიყიდე გადამყვანები 5 და 10 ცალი. ლინკს ვერ მოგცემთ, რადგან გვერდები, რომლებზეც ფოტოებზე ნაჩვენები გადამყვანები შეძენილია, სამწუხაროდ, აღარ არსებობს. გამყიდველის გვერდზე გამყიდველის გვერდზე იყო სურათი დატვირთვის რეზისტორებით და USB ექიმი, რომელზეც ეწერა 0.98 ა, არ მოგატყუეთ, ასეთი დენი იყო რეალურად გამომავალზე, თუმცა მას თან ახლდა ტალღები. ერთნახევარი ვოლტის რხევით. შიგნით მომიწია ტანტალის კონდენსატორების შედუღება. ასეთი გადამყვანების გამოსავალზე ერთი ტევადობა 220 μF, 6.3...10 ვ სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ ადაპტერმა მიუახლოვდეს Apple-ის საკუთრების დამუხტვის მახასიათებლებს (მიიღება 50...150 მვ პულსაციები). კატის ნაცვლად.

თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ასეთი კარგი USB ექიმი ალიექსპრესზე შეძენილი ვოლტმეტრი-ამპერმეტრიდან (100 V, 10 A). ეს ოდნავ უკეთესია, ვიდრე პირველი თაობის "ექიმების" უმეტესობა დენის საზომი შუნტით ძაბვის ვარდნის თვალსაზრისით. ზუსტად არ გავზომე, მაგრამ ეს მაჩვენებელი არის დაახლოებით 70 მილივოლტი/1A. ეს ძაბვის ვარდნა შედარებულია "ექიმთან" OLED დისპლეით. დანარჩენისთვის (და "სტანდარტული" თეთრი "ექიმისთვის" კაბით), შუნტის გასწვრივ ვარდნა 100 მვ-ზე მეტია. ზუსტი რიცხვები, ფაქტობრივად, არც ისე ადვილი მოსაპოვებელია, როგორც ჩვენ გვსურს, რადგან წრეში ყოველი დამატებითი USB კონტაქტი "ჭამს" დაახლოებით 30 მვ/1.0 ა დინების დენის. დატენვის მაღალი დენების დროს წრეში შემავალი „ექიმების“ ძველ ვერსიებს შეუძლიათ თავად შეამცირონ სმარტფონის/ტაბლეტის დატენვის დენი, თუნდაც მოკლე და მაღალი ხარისხის USB კაბელებით.

წყარო: stumpof.blogspot.ru

განახლებულია 10/07/2017

როდესაც ეს ჩანაწერი დავწერე ერთი წლის წინ და გავამრავლე ვებ-გვერდზე mysku.ru, იქ „მსაყვედურობდნენ“ დამტენის ჩემი ვერსიის „კოლმეურნეობის“ განხორციელებისთვის. მე არ ვარ ძალიან დაინტერესებული კრიტიკით, რადგან ჯერ კიდევ ვერ ვხედავ დიდ აზრს ბევრი დამატებითი სამუშაოს გატარება დამხმარე მოწყობილობის შესაქმნელად, რომელიც იშვიათად გამოიყენება. მეორეს მხრივ, წელს ვიყიდე კიდევ რამდენიმე მეხსიერების დაფა TP4056-ისთვის და ჩემს "ურნებში" ვიპოვე შესაბამისი სათავსო ქსელის ადაპტერისთვის. ისე, მე გავაკეთე ვარიანტი, როგორც თავიდანვე იყო დაგეგმილი. იქნებ ვინმეს ასე უფრო მოეწონოს. გასაგებია, რომ ეს არის უმარტივესი ვარიანტი ხრახნიანი ლითიუმად გადასაყვანად და ეს დამტენი ზომით უფრო მცირეა, ვიდრე სტანდარტული. ყველაფერი ნაჩვენებია სურათებში და ცოტა ახსნა.

გამოყენებული იყო ყველაზე იაფი თეთრი USB ქსელის გადამყვანები Ali-სგან, უფრო სწორად მათი შიდა. USB კონექტორი დალუქულია და ყოველი დამუხტვის გამომავალს ემატება 1500uF*6.3V დაბალი ESR ელექტროლიტი (შეიძლება იპოვოთ ძველ დედაპლატებზე, თუ დაფები უფრო ახალია, მაშინ ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ ტანტალის ელექტროლიტები 100...200 uF იქ, ეს ვარიანტი კიდევ უკეთესია). საჭიროა გაუმჯობესება ისე, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ საუკეთესო ჩინური ქსელის ადაპტერები, მიუხედავად მათი ტალღების საწყისი მნიშვნელობისა. ის ფაქტი, რომ ეს გადამყვანები ყოველთვის არ ატარებენ დატვირთვის დენს 1A-ს, არ იმოქმედებს დიზაინის შესრულებაზე. მაშინაც კი, თუ გამომავალი არის მხოლოდ 0.5A, ის იმუშავებს. და არ არის საჭირო TP4056 1.2 kOhm დამტენის დაფაზე რეზისტორის შეცვლა (დამუხტვის დენი 1A) 2.4 kOhm-ით (დამუხტვის დენი 0.5A). დამუხტვას ცოტა მეტი დრო დასჭირდება და სულ ესაა. დამტენის ყუთი არის ერთგვარი სტანდარტული სატრანსფორმატორო ქსელის ადაპტერი, რომელიც შეძენილია ძალიან, ძალიან დიდი ხნის წინ Chip@Dip მაღაზიაში.

დიდი ყურადღება ეთმობა არხების ერთმანეთისგან იზოლირებას. ეს ეხება ქვემოთ მოცემულ ფოტოებს. თქვენ არ შეგიძლიათ უბრალოდ წებოთი იარაღით გასვლა და რამდენიმე მავთულის და მიკროსქემის დაფის ჩასმა კორპუსში, რადგან ქსელის ძაბვა მაღალია და ეს ყველაფერი საკმაოდ ცხელდება. და ჩვენ არ გვჭირდება მოკლე ჩართვა, იმის გათვალისწინებით, რომ რატომღაც არ არის ჩვეულებრივი დატენვის პროცესის მონიტორინგი.

მცირე ახსნა იმის შესახებ, რომ მთავარ სტატიაში ჩვენ ვსაუბრობდით ხუთ Li-Ion ბატარეაზე ხრახნიანებისთვის 18 ვ ელექტრომომარაგებით და დამატებით წარმოდგენილია ვერსია 4 არხისთვის. გარდაქმნილი ბატარეების მუშაობის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ლითიუმის ბატარეები ჯერ კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე ორიგინალური ნიკელ-კადმიუმის ბატარეები. დიახ, და არის 5 სერიით (30 ამპერი), და არა 15 ცალი. ყველაფერი, რაც ადრე "დაეცა" და "გაფანტული" წყაროსთან, ახლა ათბობს ელექტროძრავას. შედეგად, თუნდაც სპეციალური დატვირთვის გარეშე, მაგრამ დიდი ხნის განმავლობაში ჩართვისას (მაგალითად: 4...5 მმ ბურღით ვბურღავდი "მოლიპულ" უჟანგავი ფოლადს 5 მილიმეტრის სისქით), ძრავას იწყებს სუნი. დამწვარი იზოლაცია. ამიტომ, ამის თავიდან ასაცილებლად, მე ამოვიღე ყველა "მეხუთე" ბატარეა სამი 18 ვოლტიანი ხრახნიდან. შედეგი:

ეს არ ჩანს ძალიან, მაგრამ აქ ანთებულია ორი წითელი LED და ორი ლურჯი (ისინი თეთრია, რადგან პლექსიგლასი ყვითელია). როდესაც ყველა წითელი შუქი ჩაქრება, შეგიძლიათ დაიწყოთ მუშაობა შურიკთან. "გათანაბრება" ხდება "ავტომატურად" 4.2 ვოლტზე.

დამავიწყდა დაწერა, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანია. თუ ვინმეს აინტერესებს, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Chip@Dip-ის ადაპტერის კორპუსს თავდაპირველად აქვს სავენტილაციო სლოტები და მე თვითონ გავბურღე დამატებითი ხვრელები ქვედა და გვერდებზე. დახურულ შემთხვევაში, მთელ ამ სტრუქტურას შეუძლია "დათმოს" გადახურების გამო.

mysku.ru

3S-4S BMS დაფები ან ლითიუმისთვის ხრახნიანი გადაყვანის ერთ-ერთი ვარიანტი

დაფის ზომები:

დაფების ზომები ძალიან მცირეა, მხოლოდ 56მმ*21მმ ლურჯისთვის და 50მმ*22მმ წითელისთვის:

გარეგნობა:

დავიწყოთ ლურჯი დაცვის დაფით:

სამწუხაროდ, გამყიდველის თქმით, ოპერაციული დენი არის მხოლოდ 8A, მაგრამ მონაცემთა ცხრილების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ერთი AO4407A მოსფეტი განკუთვნილია 12A-სთვის (პიკი 60A) და ჩვენ გვაქვს ორი მათგანი:

აქვე აღვნიშნავ, რომ დამაბალანსებელი დენი ძალიან მცირეა (დაახლოებით 40 მა) და დაბალანსება აქტიურდება, როგორც კი ყველა უჯრედი/ბანკი გადადის CV რეჟიმში (მეორე დატენვის ფაზა). კავშირი:

წითელი დაფა უფრო მარტივია, რადგან მას არ აქვს ბალანსერი:
ის ასევე დაფუძნებულია დაცვის კონტროლერზე - S8254AA, მაგრამ შექმნილია უფრო მაღალი ოპერაციული დენისთვის 15A (კვლავ, მწარმოებლის მიხედვით):

გამოყენებული დენის მოსფეტების მონაცემთა ცხრილების დათვალიერებისას, ოპერაციული დენი მითითებულია 70A, ხოლო პიკური დენი არის 200A, თუნდაც ერთი მოსფეტი საკმარისია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი მათგანი:

კავშირი მსგავსია:

ასე რომ, როგორც ვხედავთ, ორივე დაფას აქვს დამცავი კონტროლერი საჭირო იზოლაციით, დენის მოსფეტები და შუნტები გამავალი დენის გასაკონტროლებლად, მაგრამ ლურჯს ასევე აქვს ჩაშენებული ბალანსერი. წრეს ძალიან არ ვუყურებ, მაგრამ როგორც ჩანს, დენის მოსფეტები პარალელურია, ამიტომ მოქმედი დენები შეიძლება ორზე გამრავლდეს. მნიშვნელოვანი შენიშვნა - მაქსიმალური საოპერაციო დენები შემოიფარგლება დენის შუნტით! ამ შარფებმა არ იციან დატენვის ალგორითმის შესახებ (CC/CV). იმის დასადასტურებლად, რომ ეს არის ზუსტად დამცავი დაფები, შეიძლება ვიმსჯელოთ S8254AA კონტროლერის მონაცემთა ფურცლის მიხედვით, რომელშიც არ არის სიტყვა დატენვის მოდულის შესახებ:

თავად კონტროლერი განკუთვნილია 4S კავშირისთვის, ასე რომ, გარკვეული მოდიფიკაციით (ვიმსჯელებთ მონაცემთა ფურცლის მიხედვით) - კონექტორისა და რეზისტორის შედუღება, ალბათ წითელი შარფი იმუშავებს:

არც ისე ადვილია ლურჯი შარფის განახლება 4S-მდე; თქვენ მოგიწევთ შედუღება ბალანსის ელემენტებზე.

დაფის ტესტირება:

ასე რომ, გადავიდეთ ყველაზე მნიშვნელოვანზე, კერძოდ, რამდენად შესაფერისია ისინი რეალური გამოყენებისთვის. ტესტირებაში დაგვეხმარება შემდეგი მოწყობილობები:

ასაწყობი მოდული (სამი სამი/ოთხი რეგისტრირებული ვოლტმეტრი და დამჭერი სამი 18650 ბატარეისთვის), რომელიც გამოჩნდა iCharger 208B დამტენის ჩემს მიმოხილვაში, თუმცა, დამაბალანსებელი კუდის გარეშე:

DC/DC გადამყვანი დენის შეზღუდვით და ლითიუმის დატენვის შესაძლებლობით:

დამტენი და დამაბალანსებელი მოწყობილობა iCharger 208B მთელი შეკრების განმუხტვისთვის სტენდი მარტივია - გადამყვანის დაფა აწვდის ფიქსირებულ მუდმივ ძაბვას 12.6 ვ და ზღუდავს დატენვის დენს. ვოლტმეტრების გამოყენებით, ჩვენ ვუყურებთ რა ძაბვაზე მუშაობს დაფები და როგორ არის დაბალანსებული ბანკები. პირველ რიგში, მოდით შევხედოთ ლურჯი დაფის მთავარ მახასიათებელს, კერძოდ, დაბალანსებას. ფოტოზე არის 3 ქილა, დამუხტულია 4.15V/4.18V/4.08V. როგორც ვხედავთ, არის დისბალანსი. ჩვენ ვიყენებთ ძაბვას, დატენვის დენი თანდათან ეცემა (ქვედა ლიანდაგი):

ვინაიდან შარფს არ აქვს რაიმე ინდიკატორი, დაბალანსების დასრულება მხოლოდ თვალით შეიძლება შეფასდეს. ამპერმეტრი უკვე დასრულებამდე ერთი საათით ადრე აჩვენებდა ნულებს. დაინტერესებულთათვის აქ არის მოკლე ვიდეო იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ბალანსერი ამ დაფაზე:

შედეგად, ბანკები დაბალანსებულია 4.210V/4.212V/4.206V, რაც საკმაოდ კარგია:

12,6 ვ-ზე ოდნავ მაღალი ძაბვის გამოყენებისას, როგორც მე მესმის, ბალანსერი უმოქმედოა და როგორც კი ძაბვა ერთ-ერთ ქილაზე მიაღწევს 4,25 ვ-ს, S8254AA დაცვის კონტროლერი თიშავს დატენვას:

იგივე სიტუაციაა წითელ დაფასთან დაკავშირებით, S8254AA დამცავი კონტროლერი ასევე თიშავს დამუხტვას 4.25 ვ დონეზე: ახლა მოდით გავიაროთ დატვირთვის წყვეტა. გამოვმტვირთავ, როგორც ზემოთ აღვნიშნე, iCharger 208B დამტენით და ბალანსირების მოწყობილობით 3S რეჟიმში 0.5A დენით (უფრო ზუსტი გაზომვისთვის). იმის გამო, რომ ნამდვილად არ მინდა დაველოდო მთელი ბატარეის დაცლას, ავიღე ერთი მკვდარი ბატარეა (მწვანე Samson INR18650-25R ფოტოზე). ლურჯი დაფა თიშავს დატვირთვას, როგორც კი ერთ-ერთ ქილაზე ძაბვა 2.7 ვ-ს მიაღწევს. ფოტოზე (დატვირთვის გარეშე -> გამორთვამდე -> დასრულება): როგორც ხედავთ, დაფა თიშავს დატვირთვას ზუსტად 2,7 ვ-ზე (გამყიდველმა განაცხადა 2,8 ვ). მეჩვენება, რომ ეს ცოტა მაღალია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ იმავე ხრახნებში დატვირთვები უზარმაზარია, შესაბამისად, ძაბვის ვარდნა დიდია. და მაინც, ასეთ მოწყობილობებში მიზანშეწონილია გქონდეთ 2.4-2.5 ვ ძაბვის გამორთვა. პირიქით, წითელი დაფა თიშავს დატვირთვას, როგორც კი ერთ-ერთ ქილაზე ძაბვა 2.5 ვ-ს მიაღწევს. ფოტოზე (ჩატვირთვის გარეშე -> გამორთვამდე -> დასასრული): აქ ყველაფერი ზოგადად კარგადაა, მაგრამ ბალანსერი არ არის.

განახლება 1: ჩატვირთვის ტესტი:

გამომავალი დენის მხრივ დაგვეხმარება შემდეგი სტენდი: - იგივე დამჭერი/დამჭერი სამი 18650 ბატარეისთვის - 4 რეგისტრიანი ვოლტმეტრი (მთლიანი ძაბვის კონტროლი) - მანქანის ინკანდესენტური ნათურები დატვირთვის სახით (სამწუხაროდ, მაქვს მხოლოდ 4 ინკანდესენტური ნათურა 65 ვტ. თითოეული, აღარ მაქვს) - HoldPeak HP-890CN მულტიმეტრი დენების საზომად (მაქს 20A) - მაღალი ხარისხის სპილენძის მრავალბირთვიანი აკუსტიკური მავთულები დიდი განივი კვეთით. რამდენიმე სიტყვა სადგამზე: ბატარეები დაკავშირებულია "ჯეკით" “, ე.ი. თითქოს ერთმანეთის მიყოლებით შემცირდეს დამაკავშირებელი მავთულის სიგრძე და, შესაბამისად, მათზე ძაბვის ვარდნა დატვირთვის ქვეშ იქნება მინიმალური:

ქილების დამაკავშირებელი დამჭერზე ("ჯეკი"):

მულტიმეტრის ზონდები იყო მაღალი ხარისხის მავთულები ნიანგის სამაგრებით iCharger 208B დამტენიდან და დამაბალანსებელი მოწყობილობიდან, რადგან HoldPeak-ები არ შთააგონებენ ნდობას და არასაჭირო კავშირები გამოიწვევს დამატებით დამახინჯებას. ჯერ შევამოწმოთ წითელი დამცავი დაფა, რადგან ის ყველაზე საინტერესოა მიმდინარე დატვირთვის თვალსაზრისით. შეადუღეთ დენის და ქილა მავთულები:

გამოდის მსგავსი რამ (ჩატვირთვის კავშირები მინიმალური სიგრძის აღმოჩნდა):

შურიკის გადაკეთების განყოფილებაში უკვე აღვნიშნე, რომ ასეთი დამჭერები ნამდვილად არ არის შექმნილი ასეთი დინებისთვის, მაგრამ ისინი გააკეთებენ ტესტებს. ასე რომ, წითელ შარფზე დაფუძნებული სტენდი (გაზომვების მიხედვით, არაუმეტეს 15A):

ნება მომეცით მოკლედ აგიხსნათ: დაფა იკავებს 15A-ს, მაგრამ მე არ მაქვს შესაფერისი დატვირთვა ამ დენში მოსარგებად, რადგან მეოთხე ნათურა ამატებს დაახლოებით 4.5-5A-ს და ეს უკვე სცილდება დაფის საზღვრებს. 12.6A-ზე, დენის მოსფეტები თბილია, მაგრამ არა ცხელი, მხოლოდ გრძელვადიანი მუშაობისთვის. 15A-ზე მეტი დენის დროს დაფა გადადის დაცვაში. რეზისტორებით გავზომე, ორიოდე ამპერი დაუმატეს, მაგრამ სტენდი უკვე დაშლილი იყო. წითელი დაფის უზარმაზარი პლიუსი ის არის, რომ არ არის დამცავი ბლოკირება. იმათ. როდესაც დაცვა გააქტიურებულია, არ არის საჭირო მისი გააქტიურება გამომავალი კონტაქტებზე ძაბვის გამოყენებით. აქ არის მოკლე ვიდეო:

ნება მომეცით ცოტა აგიხსნათ. ვინაიდან ცივ ინკანდესენტურ ნათურებს აქვთ დაბალი წინააღმდეგობა და ასევე დაკავშირებულია პარალელურად, დაფა ფიქრობს, რომ მოკლე ჩართვა მოხდა და დაცვა გააქტიურებულია. მაგრამ იმის გამო, რომ დაფას არ აქვს საკეტი, შეგიძლიათ ოდნავ გაათბოთ ხვეულები, რაც გახადეთ "რბილი" დასაწყისი. ცისფერი შარფი უფრო მეტ დენს ატარებს, მაგრამ 10A-ზე მეტი დენის დროს, დენის მოსფეტები ძალიან ცხელდება. 15A-ზე შარფი გაძლებს არა უმეტეს ერთი წუთისა, რადგან 10-15 წამის შემდეგ თითი აღარ იჭერს ტემპერატურას. საბედნიეროდ, ისინი სწრაფად გაცივდებიან, ამიტომ საკმაოდ შესაფერისია მოკლევადიანი დატვირთვისთვის. ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ როდესაც დაცვა გააქტიურებულია, დაფა იბლოკება და მისი განბლოკვისთვის, თქვენ უნდა დააყენოთ ძაბვა გამომავალ კონტაქტებზე. ეს ვარიანტი აშკარად არ არის ხრახნიანი. საერთო ჯამში, დენი არის 16A, მაგრამ მოსფეტები ძალიან ცხელდება:

დასკვნა: ჩემი პირადი აზრია, რომ ჩვეულებრივი დამცავი დაფა ბალანსის გარეშე (წითელი) შესანიშნავია ელექტრო ხელსაწყოსთვის. მას აქვს მაღალი ოპერაციული დენები, ოპტიმალური გამორთვის ძაბვა 2.5 ვ, და ადვილად განახლდება 4S კონფიგურაციამდე (14.4V/16.8V). ვფიქრობ, ეს საუკეთესო არჩევანია ბიუჯეტის შურიკის ლითიუმზე გადასაყვანად. ახლა ლურჯი შარფისთვის. ერთ-ერთი უპირატესობა არის დაბალანსების არსებობა, მაგრამ სამუშაო დენები ჯერ კიდევ მცირეა, 12A (24A) გარკვეულწილად არ არის საკმარისი შურიკისთვის 15-25Nm ბრუნვის მქონე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვაზნა თითქმის ჩერდება ხრახნის გამკაცრებისას. და გამორთვის ძაბვა არის მხოლოდ 2.7 ვ, რაც ნიშნავს, რომ მძიმე დატვირთვის პირობებში, ბატარეის სიმძლავრის ნაწილი დარჩება გამოუყენებელი, რადგან მაღალი დენების დროს ძაბვის ვარდნა ნაპირებზე მნიშვნელოვანია და ისინი განკუთვნილია 2.5 ვ. და ყველაზე დიდი მინუსი არის ის, რომ დაფა იბლოკება დაცვის გაშვებისას, ამიტომ ხრახნიანში გამოყენება არასასურველია. უმჯობესია გამოიყენოთ ლურჯი შარფი ზოგიერთ ხელნაკეთ პროექტში, მაგრამ კიდევ ერთხელ, ეს ჩემი პირადი აზრია.

გამოყენების შესაძლო სქემები ან როგორ გადავიტანოთ შურიკის ელექტრომომარაგება ლითიუმად:

მაშ, როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი საყვარელი შურიკის ელექტრომომარაგება NiCd-დან Li-Ion/Li-Pol-ზე? ეს თემა უკვე საკმაოდ გაურკვეველია და გადაწყვეტილებები, პრინციპში, ნაპოვნია, მაგრამ მოკლედ გავიმეორებ. დასაწყისისთვის, მე მხოლოდ ერთ რამეს ვიტყვი - ბიუჯეტის შურიკებში არის მხოლოდ დამცავი დაფა გადატვირთვის / გადატვირთვის / მოკლე ჩართვის / მაღალი დატვირთვის დენის წინააღმდეგ (განხილული წითელი დაფის ანალოგი). იქ არ არის დაბალანსება. უფრო მეტიც, ზოგიერთ ბრენდირებულ ელექტროინსტრუმენტსაც კი არ აქვს ბალანსირება. იგივე ეხება ყველა ხელსაწყოს, რომელიც ამაყად ამბობს „დატენვა 30 წუთში“. დიახ, ისინი იტენიან ნახევარ საათში, მაგრამ გამორთვა ხდება როგორც კი ერთ-ერთ ნაპირზე ძაბვა მიაღწევს ნომინალურ მნიშვნელობას ან დამცავი დაფის ამოქმედებას. ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ ბანკები სრულად არ დაირიცხება, მაგრამ განსხვავება მხოლოდ 5-10%-ია, ამიტომ არც ისე მნიშვნელოვანია. მთავარია გახსოვდეთ, რომ დაბალანსებული დამუხტვა გრძელდება მინიმუმ რამდენიმე საათის განმავლობაში. ასე რომ, ჩნდება კითხვა, გჭირდებათ ეს?

ასე რომ, ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი ასე გამოიყურება:

ქსელის დამტენი სტაბილიზებული 12.6V გამომავალი და დენის შეზღუდვით (1-2A) -> დამცავი დაფა -> 3 ბატარეა დაკავშირებულია სერიაში შედეგი: იაფი, სწრაფი, მისაღები, საიმედო. დაბალანსება დამოკიდებულია ქილების მდგომარეობაზე (ტევადობა და შიდა წინააღმდეგობა). ეს არის სრულიად მოქმედი ვარიანტი, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ დისბალანსი თავს იგრძნობს მუშაობის დროს.

უფრო სწორი ვარიანტი:

ქსელის დამტენი სტაბილიზებული გამომავალი 12.6V, დენის შეზღუდვა (1-2A) -> დამცავი დაფა ბალანსით -> 3 ბატარეა დაკავშირებულია სერიაში შედეგი: ძვირი, სწრაფი/ნელი, მაღალი ხარისხის, საიმედო. დაბალანსება ნორმალურია, ბატარეის ტევადობა მაქსიმალურია, ამიტომ ჩვენ შევეცდებით მეორე ვარიანტის მსგავსის გაკეთებას, აი, როგორ შეგიძლიათ ამის გაკეთება: 1) Li-Ion/Li-Pol ბატარეები, დამცავი დაფები და სპეციალიზებული დამტენი და დაბალანსებული მოწყობილობა (iCharger, iMax). გარდა ამისა, მოგიწევთ დამაბალანსებელი კონექტორის ამოღება. არსებობს მხოლოდ ორი მინუსი - მოდელის დამტენები არ არის იაფი და არც ისე მოსახერხებელია მომსახურებისთვის. დადებითი - მაღალი დატენვის დენი, ქილების მაღალი დამაბალანსებელი დენი 2) Li-Ion/Li-Pol ბატარეები, დამცავი დაფა ბალანსით, DC გადამყვანი დენის შეზღუდვით, ელექტრომომარაგება 3) Li-Ion/Li-Pol ბატარეები, დამცავი დაფა გარეშე ბალანსირება (წითელი), DC გადამყვანი დენის შეზღუდვით, ელექტრომომარაგება. ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ დროთა განმავლობაში ქილა გაუწონასწორებელი გახდება. დისბალანსის შესამცირებლად შურიკის ხელახლა დაყენებამდე აუცილებელია ძაბვის რეგულირება იმავე დონეზე და მიზანშეწონილია აიღოთ ქილა იმავე პარტიიდან.პირველი ვარიანტი იმუშავებს მხოლოდ მათთვის, ვისაც აქვს მოდელის მეხსიერება, მაგრამ როგორც ჩანს, მე, რომ თუ მათ ეს სჭირდებოდათ, მათ უკვე გადააკეთეს თავიანთი შურიკი დიდი ხნის წინ. მეორე და მესამე ვარიანტები პრაქტიკულად ერთნაირია და აქვთ სიცოცხლის უფლება. თქვენ უბრალოდ უნდა აირჩიოთ ის, რაც უფრო მნიშვნელოვანია - სიჩქარე ან ტევადობა. მე მჯერა, რომ ბოლო ვარიანტი საუკეთესო ვარიანტია, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე თვეში ერთხელ გჭირდებათ ბანკების დაბალანსება.

მაშ, კმარა ლაპარაკი, მოდი გადავიდეთ რემოდელირებაზე. რადგან NiCd ბატარეების გამოცდილება არ მაქვს, კონვერტაციაზე ვსაუბრობ მხოლოდ სიტყვებით. ჩვენ დაგვჭირდება:

1) კვების წყარო:

პირველი ვარიანტი. ელექტრომომარაგება (PSU) მინიმუმ 14 ვ ან მეტი. გამომავალი დენი სასურველია იყოს მინიმუმ 1A (იდეალურად დაახლოებით 2-3A). ჩვენ გამოვიყენებთ ელექტრომომარაგებას ლეპტოპებიდან/ნეტბუქებიდან, დამტენებიდან (გამომავალი 14 ვ-ზე მეტი), LED ზოლების კვების ერთეულებიდან, ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობიდან (DIY PSU), მაგალითად, ეს ან ეს:

თუ გამოიყენება ბალანსის გარეშე ვარიანტი, მაშინ აუცილებელია დამაბალანსებელი კონექტორის შედუღება. ეს აუცილებელია ნაპირებზე ძაბვის გასაკონტროლებლად, ე.ი. დისბალანსის შესაფასებლად. და როგორც გესმით, დისბალანსის დაწყების შემთხვევაში, პერიოდულად დაგჭირდებათ ბატარეის სათითაოდ დატენვა მარტივი TP4056 დამტენის მოდულით. იმათ. რამდენიმე თვეში ერთხელ ვიღებთ TP4056 შარფს და სათითაოდ ვმუხტავთ ყველა ბანკს, რომელსაც დამუხტვის ბოლოს აქვს ძაბვა 4,18 ვ-ზე დაბალი. ეს მოდული სწორად წყვეტს მუხტს 4.2 ვ ფიქსირებულ ძაბვაზე. ამ პროცედურას საათნახევარი დასჭირდება, მაგრამ ბანკები მეტ-ნაკლებად დაბალანსებული იქნება. ცოტა ქაოტურად წერია, ოღონდ ავზში მყოფთათვის: ორიოდე თვის შემდეგ ხრახნიანი ბატარეა დამუხტავს. დამუხტვის დასასრულს ვიღებთ დამაბალანსებელ კუდს და ვზომავთ ძაბვას ნაპირებზე. თუ თქვენ მიიღებთ ასეთ რამეს - 4.20V/4.18V/4.19V, მაშინ დაბალანსება ძირითადად არ არის საჭირო. მაგრამ თუ სურათი ასეთია - 4.20V/4.06V/4.14V, მაშინ ვიღებთ TP4056 მოდულს და ვამუხტავთ ორ ბანკს თავის მხრივ 4.2V. მე ვერ ვხედავ სხვა ვარიანტს სპეციალიზებული დამტენ-ბალანსერების გარდა. 3) მაღალი დენის ბატარეები:

მე ადრე დავწერე რამდენიმე მცირე მიმოხილვა ზოგიერთ მათგანზე - tyts და tyts. აქ არის მაღალი დენის 18650 Li-Ion ბატარეების ძირითადი მოდელები: - Sanyo UR18650W2 1500mah (მაქს. 20A) - Sanyo UR18650RX 2000mah (20A მაქს.) - Sanyo UR18650NSX 2500INhR (2500INhR) 500 mah (1 8A max.) - Samsung INR18650-20R 2000mah (22A max) - Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max) - Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A max) -LG650INH max INR18650HD2 2000mah (მაქს. 25A ) - LG INR18650HD2C 2100mah (მაქს. 20A) - LG INR18650HE2 2500mah (მაქს. 20A) - LG INR18650HE4 2500mah (20A max.) - LG INR18650HE2 8650VTC3 1600mah (მაქს. 30A) - SONY US18650VTC4 2100mah (30A მაქს.)-Sony US18650VTC5 2600MAH (30A მაქს.) გირჩევთ, რომ დროში გამოცდილი Samsung Inr18650-25R 2500MAH (20A მაქს.), Samsung Inr18650-30Q 3000MAH (15A მაქს.) მე არ მქონია დიდი გამოცდილება სხვა ქილებთან, მაგრამ ჩემი პირადი არჩევანია Samsung INR18650-30Q 3000mah. თხილამურებს ჰქონდათ მცირე ტექნოლოგიური დეფექტი და გაჩნდა ყალბები დაბალი დენის გამომუშავებით. შემიძლია გამოვაქვეყნო სტატია, თუ როგორ უნდა განვასხვავოთ ყალბი ორიგინალისგან, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით, თქვენ უნდა მოძებნოთ იგი.

როგორ გავაერთიანოთ ეს ყველაფერი:

ამრიგად, ბატარეების დამაკავშირებელი მავთულები მოკლე იქნება, შესაბამისად, დატვირთვის ქვეშ მათში ძვირფასი ძაბვის ვარდნა მინიმალური იქნება. მე არ გირჩევთ 3-4 ბატარეის დამჭერების გამოყენებას, ისინი არ არის განკუთვნილი ასეთი დენებისთვის. გვერდიგვერდ და დამაბალანსებელი გამტარები არც თუ ისე მნიშვნელოვანია და შეიძლება იყოს უფრო მცირე განივი. იდეალურ შემთხვევაში, უმჯობესია ბატარეები და დამცავი დაფა ჩასვათ ბატარეის განყოფილებაში, ხოლო ჩამომავალი DC გადამყვანი ცალკე დოკ სადგურში. დატენვის/დამუხტვის LED ინდიკატორები შეიძლება შეიცვალოს თქვენით და გამოჩნდეს დოკ სადგურის კორპუსზე. თუ გსურთ, შეგიძლიათ დაამატოთ მინივოლტმეტრი ბატარეის მოდულს, მაგრამ ეს არის დამატებითი ფული, რადგან ბატარეის მთლიანი ძაბვა მხოლოდ ირიბად მიუთითებს ნარჩენ სიმძლავრეზე. მაგრამ თუ გინდა, რატომაც არა. Აქ არის:
ახლა შევაფასოთ ფასები: 1) PSU - 5-დან 7 დოლარამდე 2) DC/DC კონვერტორი - 2-დან 4 დოლარამდე 3) დამცავი დაფები - 5-დან 6 დოლარამდე 4) ბატარეები - 9-დან 12 დოლარამდე (3-4) $ რამ) სულ, საშუალოდ, $15-20 გადამუშავებისთვის (ფასდაკლებით/კუპონებით), ან $25 მათ გარეშე.

2-ის განახლება, შურიკის გადაკეთების კიდევ რამდენიმე გზა:

შემდეგი ვარიანტი (შემოთავაზებულია კომენტარებიდან, მადლობა I_R_O-ს და cartmannn):

გამოიყენეთ იაფფასიანი 2S-3S დამტენები, როგორიცაა SkyRC e3 (ეს არის იგივე iMax B6-ის მწარმოებელი) ან B3/B3 AC/imax RC B3 (tys) ან (tys) ყველა სახის ასლი ორიგინალ SkyRC e3-ს აქვს დატენვის დენი. 1.2A-ს თითოეული ბანკი 0,8-ის წინააღმდეგ, ხოლო ასლი უნდა იყოს ზუსტი და საიმედო, მაგრამ ორჯერ უფრო ძვირი, ვიდრე ასლები. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ იგი ძალიან იაფად იმავე Banggood-ზე. როგორც აღწერიდან მესმის, მას აქვს 3 დამოუკიდებელი დატენვის მოდული, რაღაც 3 TP4056 მოდულის მსგავსი. იმათ. SkyRC e3-ს და მის ასლებს არ აქვთ ბალანსირება, როგორც ასეთი, მაგრამ უბრალოდ დატვირთეთ ბანკები ერთდროულად ერთი ძაბვის მნიშვნელობით (4.2V), რადგან მათ არ აქვთ დენის კონექტორები. SkyRC ასორტიმენტში რეალურად შედის დამტენი და დამაბალანსებელი მოწყობილობები, მაგალითად, SkyRC e4, მაგრამ დამაბალანსებელი დენი არის მხოლოდ 200 mA და ღირს დაახლოებით 15-20 დოლარი, მაგრამ მას შეუძლია დატენოს სიცოცხლის შემცვლელი მოწყობილობები (LiFeP04) და დატენოს დენები 3A-მდე. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაეცნონ SkyRC მოდელების დიაპაზონს. მთლიანობაში, ამ ვარიანტისთვის გჭირდებათ რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილი 2S-3S დამტენი, წითელი ან მსგავსი (დაბალანსების გარეშე) დამცავი დაფა და მაღალი დენის ბატარეები:

რაც შემეხება მე, ეს ძალიან კარგი და ეკონომიური ვარიანტია, ალბათ ამას დავიცავ.

ამხანაგ ვოლოსატის მიერ შემოთავაზებული კიდევ ერთი ვარიანტი:

გამოიყენეთ ეგრეთ წოდებული "ჩეხური ბალანსერი":

ჯობია ჰკითხო სად იყიდება, პირველად მესმის ამის შესახებ :-). დენების შესახებ ვერაფერს გეტყვით, მაგრამ აღწერით თუ ვიმსჯელებთ, მას სჭირდება ენერგიის წყარო, ამიტომ ვარიანტი არც ისე საბიუჯეტოა, მაგრამ საინტერესო ჩანს დენის დამუხტვის თვალსაზრისით. აქ არის სტატიის ბმული. საერთო ჯამში, ამ ვარიანტისთვის გჭირდებათ: კვების წყარო, წითელი ან მსგავსი (დაბალანსების გარეშე) დამცავი დაფა, "ჩეხური ბალანსერი" და მაღალი დენის ბატარეები.

უპირატესობები:

მე უკვე აღვნიშნე ლითიუმის კვების წყაროების (Li-Ion/Li-Pol) უპირატესობა ნიკელის (NiCd) შედარებით. ჩვენს შემთხვევაში, თავდაპირველი შედარება - ტიპიური შურიკის ბატარეა, რომელიც დამზადებულია NiCd ბატარეებისგან ლითიუმის წინააღმდეგ: + ენერგიის მაღალი სიმკვრივე. ტიპიურ 12S 14.4V 1300mah ნიკელის ბატარეას აქვს შენახული ენერგია 14.4*1.3=18.72Wh, ხოლო 4S 18650 14.4V 3000mah ლითიუმის ბატარეას აქვს 14.4*3=43.2Wh + მეხსიერების ეფექტის გარეშე. თქვენ შეგიძლიათ დატენოთ ისინი ნებისმიერ დროს, სრული გამონადენის მოლოდინის გარეშე + მცირე ზომები და წონა იგივე პარამეტრებით, როგორც NiCd + სწრაფი დატენვის დრო (არ ეშინია მაღალი დამუხტვის დენების) და მკაფიო მითითებით + დაბალი თვითგამონადენი Li-ს ერთადერთი ნაკლი იონი შეიძლება აღინიშნოს: - დაბალი ყინვაგამძლე ბატარეები (მათ ეშინიათ უარყოფითი ტემპერატურის) - დატენვისას საჭიროა ქილების დაბალანსება და ზედმეტი დაცლის არსებობა.როგორც ვხედავთ, ლითიუმის უპირატესობები აშკარაა, ამიტომ ხშირად ხდის აზრი აქვს ელექტრომომარაგების გადამუშავებას...

დასკვნა: განხილული შარფები არ არის ცუდი და შესაფერისი უნდა იყოს ნებისმიერი დავალების შესასრულებლად. NiCd-ის ქილებზე შურიკი რომ მქონდეს, კონვერტაციისთვის წითელ შარფს ავირჩევდი, :-)…

პროდუქტი მოწოდებულია მაღაზიის მიერ მიმოხილვის დასაწერად. მიმოხილვა გამოქვეყნდა საიტის წესების მე-18 პუნქტის შესაბამისად.

ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა— ძველი სტილის ხრახნილების თითქმის ყველა მოდელი მუშაობდა ნიკელ-კადმიუმის ბატარეებზე. ამ ტიპის ბატარეა არის იაფი პროდუქტი, მაგრამ არ აქვს საკმარისი ენერგია ხრახნისთვის და ასევე აქვს მეხსიერების ეფექტი.

ბატარეის ეს თვისებაა, რაც ხელს უწყობს მისი ტევადობის თანდათანობით შემცირებას. ამ მიზეზით, ასეთი ხელსაწყოს მფლობელთა უმეტესობა სარგებლობს მისი 18650 ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევით 12 ვ ძაბვით. რა თქმა უნდა, გადამუშავება არ არის სწრაფი და მოითხოვს გარკვეულ ხარჯებს, მაგრამ თუ ყველაფერი სწორად გაკეთდა, საბოლოო შედეგი ღირს.

რემოდელირების დადებითი და უარყოფითი ასპექტები

უპირველეს ყოვლისა, მკაფიოდ უნდა გავიგოთ, რა გვექნება ელექტრო ხელსაწყოს განახლების შედეგად მასში ლითიუმ-იონური ბატარეების დაყენებით.

Li-Ion ბატარეების ძირითადი უპირატესობები:

• ხრახნიანი მუშაობის დრო ერთი დატენვით მნიშვნელოვნად იზრდება;
• ბატარეის დატენვის სიჩქარე მკვეთრად გაიზარდა; სრულად დამუხტული Li-Ion ბატარეის მიღებას დაახლოებით ერთი საათი დასჭირდება;
• მინიმუმ ორჯერ მეტი სპეციფიკური სიმძლავრე Ni-Cd-თან შედარებით;
• დაზოგეთ ახალი ნიკელ-კადმიუმის ბატარეების შეძენაზე მათი ხანმოკლე მომსახურების ვადის გამო;
• ლითიუმის ბატარეებს არ აქვთ მეხსიერების დატენვის ეფექტი;
• საჭიროებისამებრ დატენვის შესაძლებლობა.

Li-Ion ბატარეების უარყოფითი მხარეები:

• კარგავს ეფექტურ თვისებებს ხანგრძლივი შენახვის დროს, ანუ დაბერების შესაძლებლობას;
• მუშაობის სირთულეები გარემოს უარყოფით ტემპერატურაზე;
• სპეციალურად მათთვის შექმნილი დამტენის გამოყენების აუცილებლობა;
• მაღალი ფასი.

მოსამზადებელი სამუშაოების ეტაპები

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გაარკვიოთ დატენვის ყველაზე მაღალი ძაბვის მნიშვნელობა; ეს ხდება ელემენტების რაოდენობის გაანგარიშებით. სამი კონტეინერის გამოყენების შემთხვევაში ყველაზე ეფექტური ძაბვა იქნება 12 ვ, ხოლო ოთხზე - 16 ვ.

განვიხილოთ ვარიანტი ხრახნიანი, რომელიც განკუთვნილია 14.4 ვ ძაბვისთვის. ამ შემთხვევაში აუცილებელია ოთხი ტევადობის გამოყენება, შესაბამისად, ვოლტებში განსხვავება გათანაბრდება და ტევადობის მოცულობა იზრდება. შედეგად, Li-Ion ბატარეის მქონე ხელსაწყოს შეუძლია მნიშვნელოვნად დიდხანს იმუშაოს.

რაც შეეხება ელემენტების ტიპს, მოწყობილობის ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა უფრო საიმედოდ ითვლება 18650 ბატარეების გამოყენებით.ამ ეტაპზე უნდა განისაზღვროს ტევადობის მოცულობა და გამონადენის დენი. მოწყობილობის სტანდარტული მუშაობის დაშვებით, მიმდინარე მოხმარება არის 5A-დან 10A-მდე დიაპაზონში. თუმცა, მოულოდნელი მკვეთრი შემცირების შემთხვევაში, მისი ღირებულება შეიძლება მიაღწიოს 25A-ს. იმისათვის, რომ დაიცვათ ბატარეები დაზიანებისგან, როდესაც ასეთი ტალღები ხდება, თქვენ უნდა გამოიყენოთ უჯრედები 30A გამონადენის დენით.

18650 ფორმატის უჯრედები გაზრდილი გამონადენის დენით

შეგიძლიათ ლითიუმ-იონური ბატარეის აწყობა რვა კონტეინერიდან; ამისათვის ორი ბანკი გაერთიანებულია პარალელურად. ახლა ეს წყვილი სერიულად უნდა იყოს დაკავშირებული, მთავარია რვა კონტეინერი მოთავსდეს კორპუსში.

როცა აღსრულდება ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადაქცევა, მაშინ მნიშვნელოვანი ფაქტორია კონტროლერის შერჩევა სამუშაო ძაბვისა და გამონადენის დენის საფუძველზე. ბატარეის ძაბვა უნდა იყოს იგივე, რაც კონტროლერის ძაბვა, მაგრამ განმუხტვის დენი მაქსიმუმთან შედარებით ორჯერ ნაკლები უნდა იყოს.

მაგალითად, ასე ხდება - დამუხტვის/განმუხტვის კონტროლის მოწყობილობა განკუთვნილია დაახლოებით 14A დენზე, ამასთან დაცვის ფუნქცია გააქტიურდება დენის მკვეთრი ნახტომით 30A-მდე.

ასევე, ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეად გადაქცევის პროცესში, არ დაგავიწყდეთ წინასწარ გამოთვალოთ დამცავი დაფის ზომა. თავისუფლად უნდა მოთავსდეს კეისში, მაგრამ თუ არ ჯდება, მაშინ საქმეში სივრცის გაზრდა მოგიწევთ.

ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტალაცია

როდესაც უკვე მომზადებული გაქვთ ყველა საჭირო კომპონენტი ხრახნიანი ლითიუმის ბატარეებად გადასაყვანად, შეგიძლიათ დაიწყოთ შეკრების პროცესი. სტატიის ამ ნაწილში განვიხილავთ 12 ვ ძაბვისთვის განკუთვნილი ხრახნის რეკონსტრუქციას. მასში შედიოდა თორმეტი NiCd ბატარეა, თითოეული ძაბვით 1.2 ვ. ჩვენი ამოცანაა შევცვალოთ ისინი Li-Ion-ით.

1. 1. უპირველეს ყოვლისა, გამოაცალეთ ბატარეის ყუთი და ამოიღეთ იქ დაყენებული ელემენტი. ამ პროცედურის შესასრულებლად დაგჭირდებათ გვერდითი საჭრელი ან მავთულის საჭრელი, ხოლო კონექტორი უნდა დარჩეს ბუდეში.
2. 2. ამ ეტაპზე დამონტაჟებულია საკონტროლო დაფა და თერმოწყვილი. ეს კომპონენტები დამონტაჟებულია ტემპერატურის სენსორის ადგილზე.

იმის გამო, რომ ტანკები არ არის მიმდინარე, მათი სწორი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, პარალელურად დამონტაჟდა ორი ბანკი.

1. 3. ახლა თქვენ უნდა დააკავშიროთ ყველა წყვილი სერიაში. არსებული სქემის მიხედვით, შეამაგრეთ კონტროლერი დაფაზე, ამასთან, გახსოვდეთ, რომ თქვენ უნდა დააკავშიროთ ბალანსის წერტილები. ამ ნაბიჯის შესასრულებლად წრეს აქვს სპეციალური კონექტორი და მავთული.
2. 4. საბოლოო ნაბიჯი გულისხმობს დადებითი და უარყოფითი ძაბვის სადენების შეერთებას.

თუ ნაკრები შეიცავს ორიგინალურ დამტენს, მაშინ მასში არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს. ამ ტიპის მოწყობილობები იდეალურად შეეფერება Li-Ion ბატარეებს. მუხტი გადის კონტროლერის წრეში. და ეს, თავის მხრივ, მთლიანად გამორიცხავს ბატარეის კრიტიკული გათბობის შესაძლებლობას ძაბვის ტალღების შედეგად.

ამ სტატიაში შეისწავლით როგორ გადავიტანოთ იაფად ხრახნიანი ბატარეა Ni Cd-დან Li Ion 18650 ბატარეებზე, რითაც მოდერნიზება ხრახნიანი ბატარეა, გახდის მას უფრო მძლავრს და ზრდის ბატარეის ხანგრძლივობას. კონვერტაციის ყველა ეტაპი დეტალურად არის აღწერილი, ამიტომ არ უნდა იყოს პრობლემები, ყველა საჭირო კომპონენტი მითითებულია და ხელმისაწვდომია.

საჭირო კომპონენტები კონვერტაციისთვის

გათეთრებისთვის, მაღალი დენი 18650 ბატარეებიტევადობა 2500 mAh. მონაცემები ბატარეებიმათ უკვე აქვთ შედუღებული ტყვიები შედუღებისთვის, რაც ძალიან მოსახერხებელია და, გარდა ამისა, შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ ბატარეის განყოფილებებში. მათი შეკვეთა შეგიძლიათ ონლაინ და მოწოდებულია პარტიაში 4 ან 6 ცალი. მათი შეძენა შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული ბმულების გამოყენებით:

შეიძინეთ 18650 ბატარეები - 6 ცალი.

შეიძინეთ 18650 ბატარეები - 4 ც.

ასევე კონვერტაციისთვის დაგჭირდებათ ორი BMS 12.6V 40A დაფა, აქ ნაყიდი:

შეიძინეთ BMS დაფა 12.6V 40A

დამტენი ასევე უნდა გადაკეთდეს და ამისთვის დაგჭირდებათ ძაბვისა და დენის სტაბილიზაციის მოდული.

ვიდეოსთვის, თუ როგორ უნდა გადააკეთოთ დამტენი, იხილეთ სტატიის ბოლოს.

შეიძინეთ ძაბვის და დენის სტაბილიზაცია

კონვერტაციის დროს, ყველა კომპონენტი (ორი ბატარეისთვის) ღირს მხოლოდ 1100 რუბლი, ეს ბევრად იაფია, ვიდრე ახალი ბატარეის ყიდვა ხრახნისთვის, რომელიც შეიცავს იგივე Ni Cd ბატარეებს. ინტერნეტში ფასების გადახედვის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ერთი ბატარეა ღირს 1200 რუბლიდან, ხოლო ორი ბატარეის გადასაკეთებლად მხოლოდ 1100 დავხარჯე! კომპონენტების ყველა ბმული ასევე შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის ბოლოს!

ბატარეის კონვერტაცია

პირველი ნაბიჯი არის ბატარეის კორპუსის ფრთხილად დაშლა და ძველი Ni Cd ბატარეების გადაყრა.

შემდეგ თქვენ უნდა გამორთოთ ბატარეის კვების ტერმინალი.

თქვენ უნდა შეაერთოთ მასზე ორი მავთული, სასურველია დიდი კვეთით; ამ მოდიფიკაციაში გამოყენებულია მავთულები 4 მმ² კვეთით და დაახლოებით 100 მმ სიგრძით. ზემოთ მოცემულ ფოტოზე ხედავთ წითელ მავთულს, ის დატოვეს იმისათვის, რომ არ აგვერიოს პოლარობა, ასევე სასურველია წითელი მავთულის დამაგრება ამ მავთულზე, რათა თავიდან აიცილოთ პრობლემები და დანამდვილებით გეცოდინებათ, რომ ეს არის +.

უარყოფითი მავთული უნდა შეაერთოთ მბზინავ კონტაქტზე:

შემდეგ თქვენ უნდა ჩასვათ ტერმინალი შედუღებული მავთულებით თავში თავის ადგილას, რა თქმა უნდა დააკვირდით პოლარობას!

ტერმინალის დასამაგრებლად, შეგიძლიათ შუშის შიგნით ჩაასხით ცხელი წებო; მე არ ვიპოვე უკეთესი დამაგრების ვარიანტი, მით უმეტეს, რომ ის ძალიან კარგად იკავებს!

ახლა თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ ბატარეების შედუღება. ბატარეებს ვხსნით თბოშემცვლელ ტუბს და ვახვევთ ისე, რომ სერიულად შედუღება.

შემდეგი, ჩვენ ვსვამთ ცხელ დნობის წებოს მიღებულ ბატარეის მხარეს, სადაც კონტაქტები მაღლა დგას, და ვაწებებთ BMS დაფას, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფოტოში. გაითვალისწინეთ, რომ დაფის და ბატარეის პლიუსი და მინუსი ერთმანეთის საპირისპიროა!!!

შემდეგ ჩვენ ვახვევთ ბატარეის კონტაქტებს დაფის კონტაქტებზე და ვამაგრებთ მათ, დაწყებული უარყოფითიდან!

ჩვენ ვამაგრებთ მოკლე მავთულს B1 დაფის კონტაქტზე, რომლის მეორე ბოლოს ვამაგრებთ ბატარეების შეერთებაზე!

ჩვენ ასევე ვამაგრებთ მოკლე მავთულს B2-თან დასაკავშირებლად, რომლის მეორე ბოლო შედუღებულია ბატარეების შეერთებაზე მოპირდაპირე მხარეს!

ბოლოს და ბოლოს, ჩვენ ვამაგრებთ ბოლო, პოზიტიურ კონტაქტს.

ახლა რჩება საქმის ტერმინალების დაკავშირება მიღებულ ბატარეასთან; ამისათვის შეაერთეთ წითელი მავთული "P+" კონტაქტზე, ხოლო ლურჯი, უარყოფითი მავთული "P-" კონტაქტზე.

ეს ასრულებს ბატარეის კონვერტაციას! რჩება მხოლოდ წარმოებული ბატარეის დამაგრება და საქმის მეორე ნაწილის დაყენება. არაუმეტეს ერთი საათისა და, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ორი ბატარეის გადაქცევაზე დაიხარჯა 1100 რუბლი ფული. ტესტების შემდეგ, ხრახნიანმა დაიწყო მუშაობა არა უარესი, ვიდრე ქარხნული ბატარეით და, მე ვიტყოდი, ბევრად უკეთესია სიმძლავრის თვალსაზრისით და დატენვა უფრო დიდხანს ძლებს. ყველას ვურჩევ, გადააკეთონ ძველი ბატარეები!))
იყიდეთ დამტენის სოკეტი
შეიძინეთ გამაგრილებელი უთო

მათთვის, ვისაც არ აქვს დამტენის გადაკეთების სურვილი, შეგიძლიათ შეიძინოთ მზა ქვემოთ მოცემული ბმულის გამოყენებით.

შეიძინეთ მზა დამტენი